legrooch

Tu chodzi o utrzymanie ciśnienia w szynie CR. Ciśnienie nabija pompa, a jego rozrzut zruca właśnie regulator. Trzeba sprawdzić, czy ciśnienie w listwie jest w stanie dobić do normy dla rozruchu. Jak nie, to zmniejszają je albo wtryski (powrót) albo regulator

Cały wątek wymiata :D Masz Wania niezłego krejzola, albo coś dusisz :D

Podłącz się jeszcze raz i zaobserwuj, jak wygląda ciśnienie na listwie CR przed i w czasie kręcenia. Zobacz, czy dobije do 170 i więcej.

Zawór ciśnienia pompy CR. I sprawdź na wszelki wypadek również wtryski. I nie wiem, co vacuum może mieć wspólnego z ciśnieniem paliwa.....

A co ma to wspólnego z ciśnieniem paliwa? Ech, kolejny szuka nie tam, gdzie powinien....

Był 114HP - M51D25TU

Wykasuj błędy i zakręć 4 razy. Odczytaj znów co wyszło.

Uspokoiło się, czy na obecną chwilę tylko zobaczyłeś, że progówka słabo bije?

"Patrz - pierwsza odpowiedź" :wink:

Wtryski dają albo paliwo na gary, albo na powrót. Jednak ciśnienie na listwie CR (podawcze) musi być stałe, aby całość osprzętu mogła działać prawidłowo. Skoro skacze Ci ciśnienie, to jest coś grane albo na dziwnym powrocie z któregoś wtrysku (nie widziałem takiej sytuacji, ale w sumie jest to możliwe), albo na zaworze, albo na słabej pompce progowej.

Tyle, że 3.3 bara nie wpływa zbytnio na ciśnienie CR. Wszystko było badane przy rozruchu - nie musi wtedy dobijać do tych 3.8-4.1 zależnie od pompy. Pomijając już fakt, że wtedy ciśnienie na listwie się zmniejszy, ale będzie stabilne.

U nie problem wywołało paliwo. Zrób tak - wsadź kogoś na pasażera i przyciśnij pedał. Niech ktoś ogląda, jak się zachowuje wstępna, CR i wtryski. Po kilka prób. Jeżeli wtryski wyjdą Ci na zero, to zwracają prawidłowo nadmiar (powrót). Wtedy za ciśnienie odpowiada zawór. Jednak jeżeli pod ostrym pedałem spada ciśnienie na progówce poniżej około 3.3-3.0, to ona może być winna. Tak czy inaczej zrób ruch samochodem z osobą z laptopem i zobacz, co wyjdzie. Jest to najlepsze bez wstępnych kosztów, a także szybkie do ustalenia.

Niestabilne ciśnienie na listwie CR - moja ulubiona odpowiedź to regulator ciśnienia do wymiany :)

I kolejny raz powiem, że winowajcą na 95% będzie zawór regulacji ciśnienia - 20 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=13_0802&hg=13&fg=15 Miałem dokładnie ten sam objaw. Sprawdź jeszcze ciśnienie progówki na wolnych. Daj znać, jakie było rozwiązanie problemu.

Jeżeli pojawiły się jakieś problemy, to mógł go szlak trafić. Ja miałem problem z utratą ciśnienia na listwie oraz utrzymaniem go przy rozruchu. Druga rzecz, która może mieć miejsce, to wtryski jednak. Walą na powrót i zaburzają ciśnienie w listwie. Sprawdź ciśnienie CR i pompy progowej INPĄ. Zarówno przy rozruchu, jak i w momencie falowania. 3.9 może i jest stabilne na wolnych, ale sprawdź tak czy inaczej. Sądzę, że dwie minuty przy regularnym falowaniu wystarczy.

Stawiam na zawór regulacji ciśnienia CR 20 - http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=13_0802&hg=13&fg=15

Trzeba było się odezwać, za 400 by Ci zrobił :D

Drugi błąd to elektrozawory, węże podciśnienia lub turbina. Ewentualnie jeszcze może przepływomierz. Ja stawiałbym na turbinę mimo wszystko. Błędy sprawdź INPA.

Dobra, EOT dla mnie, bo szkoda słów.... Poczytaj trochę, dowiedz się co i jak działa i wtedy pogadamy.

A teraz przeczytaj to, co napisałem jeszcze z 5 razy, dołóż jeszcze jeden raz i wtedy napisz, co za bzdury zauważyłeś. Bo ja widzę jedynie Twoją. Wiesz, jak działa regulator CR? Wiesz, co daje zrzucanie oleju na powrocie? Takie teksty "Śmiało to! Śmiało tamto!" dzielą ludzi na tym forum na dwie kategorie - tych, co nie mają pojęcia o czym piszą i tych drugich. Czepiasz się wtyczki - widzisz, ja założyłem, że przy sprawdzaniu wtyczki przez osobę, która nie ma w domu nawet INPY czy DISa może dojść do jej naruszenia. Tobie przez głowę to nie przeszło. A stan w kilku E39, w których dotykałem się do nich był opłakany. PINy latały w tą w tamtą. Jak sądzisz - jak założy wtyczkę cofając PIN to odpali samochód? pytanaie retoryczne

Koledzy jak widać radzą wymieniać wszystko po kolei bez sensu. Na początku trzeba sprawdzić, jakie jest ciśnienie w listwie (przy założeniu, że jest brak błędów). Ciśnienie przy pierwszym obrocie wału korbowego powinno skoczyć powyżej 170bar, a wstępne będzie powyżej 2.5. Z kolejnym obrotem powinna nadejść stabilizacja - odpowiednio powyżej 280bar i około 3.7. Jeżeli jest inaczej, może to oznaczać problemy w instalacji wtryskowej/paliwowej. Następnie po odpaleniu wypadałoby się przejechać i sprawdzić, jak zachowują się powyższe ciśnienia. Jeżeli w normie (CR dalej powyżej 280bar, a progowa powyżej 3), to winowajca jest gdzie indziej. Jeżeli spada, to można postawić na problemy z wtryskiwaczami lub regulatorem pompy CR. Jeżeli problem występuje dalej, a powyższe elementy wychodzą prawidłowo, to wypadałoby sprawdzić kostki na czujnikach wałka rozrządu i wału korbowego, w razie czego oczyścić je i docisnąć na 100% dobrze. Przy okazji można sprawdzić, czy jest w nich prąd i czy masa gra. Może jeden pin wysunął się z wtyczki? Dopiero w tym momencie można myśleć o podmianie czujnika wałka lub wału. Ja innego sensu w wymianie w jedną i w drugą nie widzę. Zbędne koszty dobrych podzespołów.

Jak mogą działać, jak czujniki masz na dwóch kołach raptem? Przednim lewym i tylnym prawym?

Przeszukaj schemat, zdjęcia i budowę. Będziesz wiedział, gdzie mierzyć bez rozbierania połowy samochodów. http://wds.spaghetticoder.org/en/e3902/Complete_vehicle/body/Lighting/

Mnie zniszczył Statoil, tak więc....

Ja jak wyjechałem ze stacji zalewając chwilę wcześniej 60L, to po 15km miałem zatartą pompę CR, zerwany łańcuch rozrządu i wiele innych ciekawych rzeczy. Obecnie już jestem po zabawie, ale gdzie tankować, to już cholera wie. Stawiam na automaty - mniej ludzi grzebiących w zbiornikach.