Manolito77

Nie łapie w sensie - dźwignia od ręcznego nie chce po zaciągnięciu zostać w górnej pozycji i wraca do poziomego położenia czy w sensie, że hamulec nie trzyma kół? Guzik jak się wcisnął i został to trzeba by to rozebrać - może się jakoś sklinował. To, że nie trzyma kół zablokowanych to nic nowego - ręczny w e39 jest strasznie kiepski. Można próbować podkręcić regulatory w tarczobębnach ale to wystarcza tylko na dość krótki czas. Wystarczy wykręcić jedną ze śrub w feldze i ustawić koło w odpowiednim położeniu (nie pamiętam już czy na górze, czy na dole i pojawi się tam "ząbkowana beczółka, którą trzeba długim śrubokrętem obracać rozpierając szczęki hamulca). Można też sprawdzić, czy nie ma luzu na linkach i skasować go podkręceniem śrub przy dźwigni.

Wczoraj udało się kilka fot strzelić fonem. http://i.imgur.com/zzNOkVb.jpg?2 http://i.imgur.com/FVE0yqq.jpg?2 http://i.imgur.com/aEqAhZI.jpg?2 http://i.imgur.com/K87RM9B.jpg?2 http://i.imgur.com/AYkW3Ac.jpg?2 http://i.imgur.com/MOTftco.jpg?2 Pzdr.

Nikt nie mówił, że będzie łatwo :D Pzdr.

Nie no - nie straszmy też ludzi jakimiś kataklizmami. Odkręcając korek wystarczy go lekko popuścić i wtedy słychać syk kiedy ciśnienie z układu uchodzi i wtedy można bez problemu korek odkręcać. Co do dolewania zimnego do gorącego to oczywiście - dobrze poczekać aby choć chwilę to ostygło. Tak jak ktoś pisał wcześniej - poziom płynu chłodniczego sprawdza się na ZIMNYM silniku bo nawet na zbiorniczku jest opis, że zaznaczony jest znak poziomu płynu dla ZIMNEGO SILNIKA. Przy gorącym silniku poziom płynu w zbiorniczku zawsze jest trochę wyższy więc fałszuje to prawdziwy poziom. Pzdr.

Zależało mi na uszczelnieniu. Ale mechanik, do którego daję auto jest kumaty i jak robi coś i widzi, że coś jeszcze należałoby wymienić/naprawić to dzwoni i o tym mówi. Podejrzewam więc, że mając pompę rozebraną i widząc coś niepokojącego to powiedziałby mi, że jeszcze coś oprócz uszczelnień trzeba ogarnąć. Nic nie wspominał aby oprócz uszczelnień w pompie coś wymagało w niej naprawy / wymiany. Mniemam więc, że wałek jest ok. Jeśli chodzi o koszt wymiany tych uszczelnień to on bierze 550-600 pln (w tym już jest koszt uszczelnień). Jako, że u mnie wyszło jeszcze, że pasek klimy jest do zmiany i chciałem aby mi te węże paliwowe pozmieniał przy pompie to zapłaciłem za całość 700 pln. Pzdr.

Wczoraj auto zostawione u mojego mechanika: - wymiana wszystkich uszczelnień pompy Common Rail (podciekała już z jednej "sekcji/kopułki" - wymiana wężyków paliwowych przy pompie - zasilający + powrót (przy króćcach od pompy też już trochę podciekało) - wymiana paska klimy (wielokliny były już spękane) - duży pasek jest jeszcze w przyzwoitym stanie ale i tak za jakiś czas będę go chciał wymienić bo i on się niedługo zacznie pewnie kończyć) Pzdr.

Jesteś wielce zdziwiony, że przy 5 tys obr. Ci dymi??? Jaki jest sens kręcenia tego silnika do 5 tys obr. skoro jego max moc i moment jest w granicy 3500-3700 obr. (powyżej tego to już jest puszczanie daremnych bąków) ????? Pzdr.

Poniżej 15 litrów w baku jak auto gaśnie to w większości wypadków winna jest pompka w baku. Nie przepompowuje paliwa z jednej komory do drugiej i auto gaśnie. Pzdr.

Jeśli po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki na zegarach ale potem nie ma reakcji rozrusznika to przyjrzałbym się stacyjce - można ją bez problemu rozebrać. Jest tam bębenek z blaszkami miedzianymi i czasem one się nagrzewają i wyginają. Pzdr.

Za falowanie obrotów odpowiedzialny może być błąd 1260 - czyli regulator ciśnienia paliwa zamontowany na pompie wysokiego ciśnienia CR. Błedy 8,9 to prawdopodobnie powiązane z pompa paliwa w baku - dlatego zgasło Ci auto jak miałeś poniżej 15 litrów w baku 32 - prawodpodobnie chodzi o Webasto (albo grzałka albo sterownik) 149 - jeśli masz czujki ruchu przy słupkach to może któraś z nich szwankuje. Co do pompy progowej itp i dymienia to nie ma co teoretyzować tylko trzeba podpiąć INPĘ i przejechać się autem patrząc jakie ciśnienia są na progówce (na postoju powinno być trochę ponad 4 bary - pod obciążeniem minimum 3,7-3,8), ile powietrza mierzy przepływka (zdrowa powinna w maksie zmierzyć 1200 jednostek - komp będzie oczekiwał np 800 lub 1000), jakie ciśnienie daje turbina (powinna się kulać w maksie koło 2400). Tylko nie rób pomiarów jedynie na postoju bo to niewiele powie. Pzdr.

Tak jak piszesz - Prestone ma tę zaletę, że oprócz tego, ze to bardzo dobry płyn to można go kupić w większości marketów i stacji benzynowych. Co do rozpórki - jest trochę sztywniej i czuje się to w ciaśniejszych zakrętach, że auto jedzie pewniej i nie ma tendencji to jakiegoś myszkowania/uciekania na zewnątrz. Choć ta rozpórka nie jest jakoś bardzo sztywna. Podejrzewam, że rozpórka od "Nakrętki' jest sztywniejsza z racji trochę innej konstrukcji (brak śruby rzymskiej na środku). Pzdr.

W niedzielę wróciłem z moją familią do Wrocławia. Podjechałem jeszcze z córą do mojego brata na drugi koniec Wrocławia. Wracając, nagle obywatel niemiecki poinformował mnie, żebym sprawdził poziom płynu chłodzącego. http://i.imgur.com/wmRIF5S.jpg?1 Zdziwiłem się mocno, bo niedawno wymieniona chłodniczka płynu, płyn zalany nowy, potem jeszcze przelany ponownie, zalany tyle ile powinno. Otworzyłem więc maskę i zobaczyłem, że było tam darmowe "mycie komory silnikowej płynem chłodzącym". :duh: Zajrzałem do zbiorniczka wyrównawczego a tam płynu jakieś 3-4cm na dnie. Na szczęście okazało się, że usterka w bardzo widocznym miejscu - pękł górny, gruby wąż od powrotu płynu w miejscu, które bardzo dobrze widać już na pierwszy rzut oka. Żeby spod domu dojechać na parking strzeżony gdzie trzymam auto w ruch poszła taśma izolacyjna + taśma materiałowa, którą owija się wiązki elektryczne w autach. http://i.imgur.com/mIOglgu.jpg?1 Wczoraj telefon w dłoń i na szczęście okazało się, że w Stando we Wrocławiu mają 2 takie węże na stanie wiec po pracy tyłek zasadziłem na rower i udałem się na zakupy. 2 godzinki później szybka wymiana na parkingu (jedynie pałowałem się ze zdjęciem węża pod kolektorem bo tak złapał na oringu, że pomimo zdjętej zawleczki nie chciał zejść a bałem się mocniej szarpać, żeby plastikowy króciec przy bloku silnika nie pękł). http://i.imgur.com/vioOife.jpg?1 Nowy wąż wleciał na miejsce starego (swoją drogą widać już po średnicy, że stary wąż swoje już przeżył bo około 1 cm grubszy niż ten nowy). Dolałem świeżego płynu - zakupiłem Prestone'a bo nie miałem pod ręką nigdzie sklepu aby dostać jakiś koncentrat Febi itp. Z tego co czytałem jednak na forach Prestonea ludzie chwalą i polecają stąd taki wybór. Potem jeszcze wizyta na myjni bezdotykowej i wypłukane płyty pod silnikiem aby wymyć resztkę płynu. W weekend może z grubsza przemyję plastiki w komorze silnika bo trochę plam po płynie zostało. Pzdr.

Niby turbina o oznaczeniu GT2256V siedziała także w e39 530d 184 i e46 330d 184KM. Jeździć na tym możesz- silnikowi nic nie zaszkodzi. Z tego co piszą na forach to oryginalna turbina z e39 530d 193KM różni się od tej GT2256V jedynie głębokością osadzenia wirnika od strony wylotu spalin. Czy różnią się wydajnością - tego już nie wiem. Trzeba by zagaić kogoś kto siedzi trochę w turbinach. Pzdr.

Blokada wału przydaje się raczej głównie po to, żeby łatwiej odkręcić koło zębate. Przydaje się wtedy też ściągacz do kół zębatych pomp CR. w necie można kupić bez problemu - przy ściągaczu takim to nie wiem czy blokady rozrządu nie są przypadkiem zbędne. W każdym razie z tego co piszą ci, co juz sami demontowali pompy to jest ona niezależna od ustawienia względem rozrządu. Na wałku/stożku pompy jest chyba tylko rowek żeby koło się nie obracało i siedziało sztywno w jednym miejscu. Pzdr.

Żeby e39 530d jeździło lepiej to trzeba wstawić turbinę od e60 530d 218KM - oznaczenie ma GT 2260V. Wystarczy zamówić / dotoczyć kołnierz/przejściówkę na wąż od intercoolera i obrócić trochę muszlę zimną i wszystko pasuje pod fabryczne węże z e39. Ja u siebie wstawiłem turbinę od e60 ale 525d 177KM bo ta z e60 530d jest za duża i przy moim silniku 2.5D niestety byłby już spory lag i turbo robiłoby robotę od ponad 2000 obr , co dla mnie jest nieakceptowalne. Pzdr.

Ja już mam umówioną wizytę na 20 czerwca u swojego zaufanego mechaniora żeby to ogarnął - nie chce się w to bawić sam bo dużo tam grzebania, demontowania itp. a jak mam kupować blokady rozrządu, ściągacze itp to pewnie niewiele więcej u niego zapłacę za wymianę i nie muszę się w tym babrać cały dzień. Mechanior ma na stanie zestawy uszczelnień więc nawet nie będę musiał tego szukać żeby zamówić. Ja też używałem zmywacza do hamulców - firmy Textar - żeby spryskać okolice pompy i zobaczyć czy to olej mi podcieka czy paliwo (bardziej obstawiałem paliwo z racji lekkiego smrodku ropy) i nie zauważyłem aby ów zmywacz przyczynił się do zwiększenia wycieku. Olej silnikowy obstawiałem bo zauważyłem pocenie się z okolic podstawy filtra oleju (już wymienione uszczelki + wymieniona na nową chłodniczka oleju i płynu chłodniczego). Jak poprzednim razem uszczelniałem pompę (było to zdaje się w 2009 roku jak auto miało 6 lat) to wtedy to była masakra - z pompy płynęła mi wręcz kaskada paliwa na osłonę pod silnikiem. :mrgreen: Mimo tego nie zauważyłem wtedy aby auto było jakieś mułowate. Tyle, że wtedy praktycznie natychmiast się to rozszczelniło bo jeszcze kilka dni wcześniej jak oglądałem tamte okolice to nie zauważyłem jakiegoś pocenia się pompy czy lekkiego podciekania. Pzdr. EDIT: Teraz tak sobie pomyślałem i te blokady rozrządu to zdaje się są zbędne. Pompa CR pracuje raczej niezależnie od rozrządu dając cały czas ciśnienie. Jedynie od wzrostu obrotów silnika zależy jak duże jest ciśnienie pompowane w listwe/szynę CR.

Spoko - u mnie tez już zaczyna podciekać (juz raz była uszczelniana jak auto miało 6 lat, po tej operacji przejechałem na niej 8 lat i teraz znów trzeba dać do uszczelnienia). U mnie (525d z kwietnia 2003 r) oznaczenie ma takie: http://i.imgur.com/aRofFBQ.jpg?1 Ty dla pewności sprawdź numer pompy na: http://www.realoem.com/bmw/pl/select - wpisz tam 5 ostatnich znaków swojego VINu, w prawym górnym rogu zmień język na polski i szukaj : Mieszanka paliwowa > Instalacja wtryskowa Będziesz tam miał numer pompy. Według tego szukaj zestawu uszczelnień bo są 2 rodzaje - w jednym ta duża uszczelka jest okrągła, w drugim ma dodatkowe małe uszko. Pzdr.

To obstawiałbym, że gdzieś coś nie kontaktuje przy sterowaniu ryglem tych drzwi - dlatego alarm reaguje. Albo centralka alarmu gdzieś nie styka albo już gdzieś w drzwiach - przynajmniej od tego bym zaczął. Pzdr.

Do wypowiedzi Grubera dodałbym, że ten zaworek pewnie puszcza płyn na srpyski dopiero jak jest jakieś tam odpowiednie ciśnienie w układzie, żeby strumień płynu był w miarę ok. Co do samej ceny to skłonny jestem twierdzić, że to taniocha. Dla porównania inny kawałek plastiku z 3 kawałkami wężyka gumowego: http://i.imgur.com/zpiZw7s.jpg?1 Cena: 500-600 pln. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mad2: Pzdr.

Robota może niezbyt skomplikowana ale upierdliwa ze względu na czas wykonania bo trochę gratów trzeba zdemontować, spuścić płyn, przepłukać wodą, spuścić wodę , zalać nowy płyn. A i tak jeszcze ze 2 razy spuszczę płyn i przepłuczę wodą bo jeszcze trochę oleju zostało w układzie. Pzdr.

W sobotę był powrót do tematu "podstawa filtra oleju - wymiennik ciepła". Tydzień temu wymieniłem uszczelki między podstawą filtra oleju a silnikiem i miedzy podstawa filtra oleju i wymiennikiem ciepła gdzie schładza się płyn chłodniczy oraz olej silnikowy. Oznaką było pojawienie się oleju w płynie chłodniczym oraz pocenie się na połączeniu podstawa filtra - silnik. Po wymianie uszczelek okazało się, że większa ilość oleju pojawia się w płynie chłodniczym - zapewne uszczelnienie połączeń spowodowało, że ta część oleju, która przesączała się na zewnątrz układu teraz w większej ilości mieszała się w płynem. W związku z tym w poniedziałek poszło zamówienie do chłopaków z ASO-BMW.PL na nową chłodniczkę/wymiennik ciepła (MAHLE/BMW - poprzednia była KTM/BMW) bo podejrzenie padało na jej rozszczelnienie w środku. Graty zamówione, przyszły więc można zabierać się za robotę. http://i.imgur.com/yHwOvOz.jpg?1 http://i.imgur.com/rX4Bovy.jpg?1 Strat roboty. Aby polepszyć sobie dojście do śrub podstawy filtra oleju trzeba zdemontować kilka gratów: 1. spuścić płyn (asekuracyjnie jakaś reklamówka na alternator) i odpiąć (wystarczy od strony chłodnicy i odgiąć ją sobie do góry) górną rurę od płynu chłodniczego (obrysowana kolorem żółtym) 2. zdemontować plastikowy dolot powietrza do chłodnicy paliwa (obrysowana kolorem czerwonym) 3. odkręcić i odciągnąć do góry chłodniczkę paliwa - nie trzeba odpinać od niej przewodów paliwowych bo są gumowe i można bez problemów chłodniczkę odsunąć w górę (obrysowana kolorem niebieskim) 4. odkręcić śrubę mocującą plastikową magistralkę płynu chłodniczego do podstawy filtra oleju (obrysowana na zielono) 5. odpiąć gumowy wąż płynu chłodzącego od wymiennika ciepła - od strony kabiny, wygięty w "U" 6. zdemontować zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego - pewnie bez tego też się da ale ja i tak zdejmowałem, żeby jak najwięcej oleju wypłukać z układu http://i.imgur.com/4y4m7tX.jpg?2 Po zdemontowaniu tego wszystkiego mamy już dość dobry dostęp. http://i.imgur.com/BDGIVN8.jpg?2 Także do śrub mocujących podstawę filtra. http://i.imgur.com/HVRQDC8.jpg?2 http://i.imgur.com/zkaSHLY.jpg?2 Po odkręceniu śrub trochę manewrowania (trzeba lekko unieść też gumowy wąż widoczny na poprzednim zdjęciu)... http://i.imgur.com/Do8bR9v.jpg?1 ...i podstawę filtra mamy na wierzchu (tu już po odkręceniu od niej chłodniczki/wymiennika ciepła). http://i.imgur.com/XjJMNlJ.jpg?1 Potem montaż wszystkiego w odwrotnej kolejności, zapięcie układu chłodniczego, zalanie wodą demineralizowaną z płynem Liqui Moly do czyszczenia chłodnic i zalanie właściwym płynem. Docelowo będę jeszcze chciał ze 2 razy wymienić płyn bo jeszcze resztki oleju pływają w układzie. Mam nadzieję, że ta uproszczona instrukcja komuś się przyda. To na tyle. Pzdr.

Jak to nie ma czegoś takiego? Sam użytkuję ten model i nie widziałem jeszcze takowego, który nie miałby przynajmniej jednego zamka na kluczyk w drzwiach kierowcy... Chyba, że ktoś sobie zrobił w ramach tuningu drzwi bez klamek, otwierane na pilota...

Świetny egzemplarz! Kolor, piec, wersja. Bezawaryjności. Pzdr.

Wczoraj zabrałem się za wymianę uszczelek w podstawie filtra oleju - między podstawą filtra oleju i między podstawą filtra oleju a chłodniczką oleju i płynu chłodzącego. Objawy - od jakiegoś czasu zauważyłem plamy oleju w płynie chłodzącym. Dodatkowo spuszczenie płynu chłodzącego, zalanie układu wodą demineralizowaną ze środkiem do płukania układów, po spuszczeniu tego zalanie płynem chłodzącym właściwym (koncentrat Febi Bilstein). Dostęp do podstawy filtra oleju niezbyt zachęcający ale po zdemontowaniu górnego węża płynu chłodzącego, odkręceniu i odsunięciu chłodniczki paliwa oraz wyjęciu plastikowego dolotu do chłodniczki paliwa dostęp zrobił się całkiem przyzwoity - śruby można odkręcić standardową (dłuższą) przedłużką do grzechotki z zestawu narzędzi. http://i.imgur.com/uOFuWdt.jpg?1 http://i.imgur.com/WuaIYVy.jpg?1 Bałem się odpowietrzania układu chłodzenia bo naczytałem się jakie to trzeba czary odprawiać przy tym. Okazało się, że wystarczy zastosować się do procedury jaką ktoś zalecił - wolnego nalewania płynu do zbiorniczka wyrównawczego przy nalewaniu płynu po opróznieniu układu oraz przy dolewaniu płynu jak uruchomi się silnik. Układ wtedy bez większych problemów się odpowietrza i nie ma żadnych problemów z nim. Pzdr.

To ja mam tylko poliftową tą lampę z białym kierunkiem (właściwie to tylko to co z niej odzyskałem). Pzdr.