robertbmw

Całkiem mozliwe, że może to być wina kondesatorów w liczniku, odpowiedzialnych za potrzymywanie pamięci. Są to podzespoły elektroniczne których żywot z biegiem czasu się kończy i należałoby je wymienić dla poprawnej pracy licznika.

A ile kaw jesteś wstanie wypić w czasie 3 godzin :D

Nie jest to wina Vanosa lecz zestawu montażowego na wałku ssącym. Ze względu na właśnie tego typu problem BMW w nowszych modelach na Vanosie (M52) zastosowała zmodernizowany zestaw montażowy. Dołozyli podkładkę sprężynującą w ten zestaw która usztywnia elementy pracujące ze sobą co zapobiega dziwnemu dźwiękowi wibracyjnemu - słychać tak jakby coś rzęźiło. Niestety sama ta podkładka nie wystarczy - trzeba wymienić cały zestaw pierścieni wraz ze śrubkami mocującymi. Koszt takiego zestawu to około 300 zł + wymiana i ewentualnie uszczelka pod pokrywę zaworową oraz korpus vanosa

Wejścia sygnału to wzmacniacza masowe to typowa masa, a w radiach obecnej technologi wyjścia z końcówki stopnia mocy nie posiadają już pełnej masy na głośnik. Dawniej liczył się tylko sygnał, obecnie liczy się także sygnał i niby masa, ale generowana przez układ mocy. Zmierz sobie omomierzem oporności w stosunku do masy i zrozumiesz. W oryginalnej końcówce masa wejściowa będzie wskazywała zero do masy auta, a z wyjścia na głośniki w radiu przewody masowe na głosnik będą miały już oporność taką samą jak przewody plusowe na głośnik. Jeżeli radio to posiada wyjścia sygnału dodatkowe typu chinch to może to być zbawieniem przy tego typu podłączeniu z oryginalną końcówką BMW.

2. z podłączeniem nowoczesnego sprzętu pod oryginalny wzmacniacz BMW należy nieco uważać. Wejście sygnału do wzmacniacza jest w porządku ale powstaje problem z sygnałem masa. W końcówce jest faktycznie masa radia, auta, a w nowoczesnych sprzętach jest to już masa systemowa koncówki w radiu - to tak w przypadku podłączenia wyjścia stopnia końcowego mocy radia pod wejście sygnału koncówki oryginalnej. Co innego podłaczenie wyjścia sygnałowego z radia. 3. zwrotnice głośników sa w oryginalnym wzmacniaczu BMW i z niego wychodzą już przewody na poszczególne głosniki w aucie - wysoki, średni i niski głosnik z przodu (prawa i lewa strona) oraz wysoki i niski z tyłu (również prawa i lewa strona)

Sam regulator poza budową i faktem że nie ma szczotek nie różni się niczym w działaniu od tradycyjnego. Gdyby jednak ładowania nie było to kontrolka by się paliła, w przypadku zaś braku obwodu poprzez regulator, kontrolka wogóle by sie nie paliła. Diody bywaja wredne w mierzeniu. Podczas pomiaru miernikiem bez obciązenia prądem jest wszystko OK, a w chwili obciążenia prądem, czyli w trakcie ładowania może tracić kontakt sama w sobie i osłabieniem ładowania, przy czym kontrolka nie bedzie się z tego powodu świecić. Walczyłem kiedyś z podobnym tematem i dioda ujawniła swoja wade gdy podczas pomiaru ruszałen nózka diody delikatnie - miernik pokazywał na przemian właściwą rezystancję dla diody i przerwę.

Termostat. Wisko przejmuję role dopiero po nagrzaniu się silnika i wspomaga chłodnicę w odprowadzeniu nadmiaru ciepła. Tak więc zakup nowego termostatu i wymiana, ale pamietaj ma wyglądac tak: http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=17114&sid=b17dbca1b9faf8d6bc30d71101097a17

W takich sytuacjach musi się coś dziać ze zmianą zbieżności lub kąta pochylenia kół tylnich - możliwe luzy w zawieszeniu. Stan amorków jest również istotny

Jesteś juz zdesperowany widzę. Podjedź w sobotę o 13.00

Więc dla pewności, że jest to łożysko sprawdź auto na przechyłach, czyli lub gwałtowne skrety przy jeżdzie gdy już słyszysz ten huk - ale uważaj prosze, bo jest śliskawo, zacznij sobie od małych skrętów moze już coś odróznisz. W kwestii dyfra to hamując silnikiem bez wyrzucania z biegu i wciskania sprzęgła - luzy na dyfrze odczuwają obciążenia i zmiany w nich. Huk opon czasem najlepiej jest słyszalny w momencie hamowania niż jazdy.

Problemami czasem są juz lejące wtryski i faktycznie nie da się ich regulować. Można zmienic dawkę poszczególnego wtrysku na rozdzielaczu ale odradzam. Proponuję się zająć regulacją przesłony powietrza pod rozdzielaczem po upewnieniu się że układ dolotowy powietra jest szczelny. przesłona ta podczas zasysania powietrza podnosi się do góry wciskając bolec do rozdzielacza wewnątrz który zaś decyduje o dawce - tak ogólnie. Spróbujcie podnośić tę przesłonę ręka w trakcie rozruchu od spodu demontując filtr powietrza, lub ciągnąc ją w dół. wtedy będziecie wiedzieli czy dana dawka jest za duża, czy za bogata i czy wogóle nie pali z powodu rozdzielacza. Po tym eksperymencie będziecie mogli zająć się z ustawieniem nacisku przesłony na ten bolec przy pomocy długiego imbusa - w otworze obok rozdzielacza jest taki otwór z przedłużeniem rurkowym i tam jest śrubka regulacyjna dawki. Ale ważne jest również ułożenie przesłony w tym całym leju. Jej martwe położenie musi być tak ustawione, aby krawęż płaszczyzny przesłony była równa z delikatnym załamaniem stożka leja z pionowa krawedzia całego otworu w którym pracuje przesłona. Najlepiej bedzie jak zrobię Wam zdjęcia, ale dopiero w sobotę po południu w wolnej dopiero chwili. Dajcie mi znać dla przypomnienia tematu.

Lożysko tylniego koła potrafi nasilić swój huk i zmniejszyć w zależności od przechyłu auta na łukach. Gdy na łuku dociążasz huczące koło to wyje głosniej lub tak samo, a gdy odciążasz huczące koło to huk malej albo zanika. Nie jest to reguła ale przeważnie się sprawdza. W przypadku dyfra huk zmienia się nie od przechyłu auta na łukach, lecz od róznic w dodawaniu gazu podczas jazdy, trzymaniu na stałej prędkości, czyli delikatnym gazie dla utrzymania prędkości i hamowaniu auta silnikiem. Czasem potrafią nawet huczeć opony w wyniku oberwanych tuleji tylniej belki i niewłaściwemu kątowi pochylenia koła oraz zbieżności w związku z tym. Ale ten huk najgłośniejszy jest przy niższych prędkościach - rzędu 30-50 km/h

Po prostu musisz ją mocno szarpnąć do góry i schodzi - o ile jej ktoś na jakis klej nie wcisnął Podoba mi się ten temat. Szanuję ludzi którzy potrafią sobie zrobić wiele samemu, przy swoim autku - zaufanie zawsze mamy do siebie samego i ja też wychodzę z takiego załozenia. Prowadzę warsztat i zajmuję się naprawą samochodów tylko marki BMW od 12 lat. Mógłbym sie zajmować w życiu nawet czym innym i nie zaleznie od tego co bym robił starałbym się to robić z całym poswięceniem, alle padło na BMW i tylko to biore pod uwage. Nie interesuje mnie, czy klienta stać na naprawę, czy też nie. Zawsze gdy podchodzę do auta to po kątem zdiagnozowania wszelakich usterek o których klient nie zdaje sobie sprawy, a z rozmowy próbuje wyłuskać każdą ewentualna mozliwość występowania usterek na oko niewidocznych. Krótko mówiąc informuję własciciela o wszystkich koniecznych, obowiązkowych i nawet tych drobnych początkowo usterkach mogących sprawić na przyszłośc duzy kłopot. Każda dolegliwość w aucie jest dla mnie jak bół serca, nie zależnie od zasobności porfela klienta. W takich sytuacjach gdy widzę że klient opada na kolana stosuję naprawę na raty, czyli w pewnej kolejności poczynawszy od tych najważniejszych kierując się zawsze bezpieczeństwem. Na sam koniec zostawiam drobiazgi. Nigdy nie doradzam w kwestii naprawy kierując się tylko zyskami, lecz lubię patrzeć na uśmiech na twarzy i zadowolenie klienta z dokonanej naprawy, bo cieszy gdy w autko wszystko jest OK.

Zaczyna powoli zanikać kontakt na elektronicznej opornicy dmuchawy. Jest to układ elektroniczny zalany żywicą i nic z tym nie zrobisz. Często się tak dzieje i jest to kolejny mankament BMW. Do wymiany będziesz miał w niedalekiej przyszłosci tego tak zwanego jeżyka, bo nazwa do wyglądu urządzenia pasuje. Objawy są takie, że pomimo pewnej ustawionej wartości dmuchawa szaleje z obrotami a nawet potrafi się całkowicie wyłaczyć. Czasem nawet rzeczywistwe obroty dmuchawy są mniejsze od ustawionych a na maksymalnym ustawieniu wieje tak jakby na ustawieniu połowicznym.

Obejrzyj dokładnie luz na półosiach i mocowanie tulei wahacza wzdłuznego. Nie zaszkodzi rzucić okiem na mocowania dyfra i wózka tylniego - dokładnie śrub tulei wózka w karoserii.

Do silnika M30 wchodzic powinno 5,5 l, ale przeważnie 5 l wystarczy Do skrzyni automatycznej z wymiana filtra wchodzi 4,5 - 5 l w zależności od temperatury skrzyni

Czasem pompa paliwa zanim całkiem padnie zaczyna pobierać więcej prądu. Ale zmień filtr paliwa i obejrzyj przewody wokół czarnej wtyczki pod tylnim siedzeniem z prawej strony czy nie sa przetarte. Ważne jest jeszcze przyjrzenie sie instalacji od tej czarnej wtyczki juz po stronie zewnętrznej karoserii nad tylnią belką, czy nie jest przetarta.

To ustrojstwo jest schładzane powietrzem bezpośrednio z samego wentylatora dmuchawy. Jeżeli ten problem z opornicą się powtórzy to zalecam jej wymianę na nową.

Chociaż podczas pracy chcę czuć rozkosz, a wyobrażnia robi swoje.

A więc tak : - obowiązkowo wymiana kopułki - brak pracy 5 cylindra i także bywa że 2 jest powodem przeskoków iskry na kopułce do śrubki mocujacej ją. Czasem wymiana swiec na lepsze, czyli o mniejszych szelinach powoduje poprawę, ale przebicie to może się jeszcze zdarzyć. - zalecam nowe świece i to bez kombinowania z jakimis ulepszonymi - standard - na tej szlifowanej przepływce na benzynie nigdy nie będzie chodzić jak się nalezy, więc dla spokoju kup drugą. - za strzały nie gwarantuję na gazie, a układ dolotowy powietrza musi być szczelny. Aby strzały zlikwidowac należy zmniejszyć dawkę gazu ale to się kończy właśnie ze spadkiem mocy i obrotów, bogata dawka powoduje strzały. Najlepszym rozwiązaniem jest umieścić mikser najbliżej przepustnicy , a jeszcze lepiej na niej samej. - nie wiem dlaczego na paliwie ci nie pali, ale podejrzewam padniętą pomopę paliwa lub zapchane wtryski. Doradzam tę kwestię dopracować do porządku. - regulacja luzów zaworowych w/g zaleceń fabryki, a nie eksperymentalnego gazownika. Choćby miał 30 dyplomów niech te zawory wyreguluje katalogowo do tego typu silnika. Do jazdy na gazie przepływomierz nie jest wogóle potrzebny. Nawet bez niego na gazie silnik ma pracować dobrze.

Częstą przyczyna drżenia lub bicia kierownicy są drażki kierownicze tzw pot. jabłuszka. Rzadko kto potrafi je dobrze zdiagnozować, gdyż są ukryte pod osłoną gumową drążka. Ja zawsze wciskam przez tę gumę palec w samo jabłuszko przez co wyczuwam luz pomiędzy samym drążkiem, a korpusem jabłka, czy też kuli

Czujnik obrotów może się objawiać w ten sposób, ale nie jest to jedyny czujnik w silniku i podpięcie pod komputer powinno być standardem w takiej sytuacji. Bez tego nie ma co gdybać dalej. Jest to najszybsza metoda do szybkiej diagnozy elementów elektrycznych.

A czy przypadkiem nie zanika iskra na którymś garze?? Często kopułki dawały w dupe na drudi i czwarty cylinder w wyniku przebicia iskry do śrubki mocującej kopułkę. Pisałes o stuku - nie slysze go co prawda, ale zdjąłbym pokrywę zaworów, sprawdził czy któryś konik nie pękł i posprawdzał luzy zaworowe. Jeżeli wszystko OK to na szybko pomiar kompresji bo zawory też się potrafiły urywać. Przepraszam ale stuki w silniku bez wyjasnienia są podstawą w badaniu kwestii mechanicznych i jeżeli nie znejdzie się usprawiedliwienia stuku to reszta jest niczym.

A to tak. a nasadka do świec to 21

O tym też pisałem