robertbmw

Elektrozawór w E30 jest po lewej stronie, czyli od kierowcy z prawej strony kolumny kierowniczej, czyli na dmuchawie. Zdejmując osłonę nad nogami i odsłaniając ramię konsoli środkowej zaczyna się ujawniać. Skoro dmuchałeś w rurkę nagrzewnicy i przelot jest to znaczy że elektrozawór nie jest zapieczony w pozycji zamkniętej. Ale czy dmuchałeś na załączonym zapłonie, bo może być sytuacja jakiegoś zwarcia i elektrozawór dostaje non stop zasilanie które powoduje że go zamyka i regulacją nie da się go wyłączyć. Proponuję odłączyć zasilanie demontując wtyczkę na elektrozaworze aby był cały czas otwarty i odpowietrzyć układ ponownie. Jeżeli zacznie grzać to pewne jest jakieś zwarcie, a jeżeli nie to musisz się przyłożyć do odpowietrzenia czyli najlepiej zalej nagrzewnicę płynem w całości poprzez zdjęte węże pod maską od niej, bo trzymanie na obrotach i przegazówki są czasem czasochłonne. Prymitywny sposób ale ułatwia czasem życie.

W silnikach V8 nie każdy się garnie do wykręcania świec. Fakt że ciężko paliła oi przestała, a pompa pracuje świadczyć może o problemie z dawką paliwa, która dla świeć może być zalewająca i w chwili obecnej są już zalane co usprawiedliwiałoby niemożność odpalenia. Taki przypadek już miałem i zanim udało mi się rozgrzać silnik to wykręcałem je ze trzy razy. Dopiero po odpaleniu i zagrzaniu miałem mozliwość sprawdzenia co było powodem bogatej dawki.

Na zalanych już świecach nawet nie zaskoczy jeden cylinder. Zalana świeca sprawia że iskra przeskakuje w cewce co nie występowało w motronicach na przewodach W/N gdzie silnik zawsze coś załapał.

Zawsze gdy ściągam głowicę obowiązkowo wymieniam uszczelniacze, sprawdzam luzy na wałku w łożu i prowadnicach zaworowych, docieram zawory i dopiero składam. Gdy zakupuję drugą głowicę to oddaję do sprawdzenia szczelności i płaszczyzny - zaledwie 70 zł ale może mnie uratować przed ukrytą wadą która wyszła by po zamontowaniu i wszystko szlak trafi. Wiem że czasem jest to czas i pieniądze dla klienta, ale przypadki znam takie, że ten czas się wydłużał o ponowną robotę i koszt tego samego. Mi też padła chyba głowica - nie wiem bo do dziś go nierozebrałem, ale poszedł w odstawkę w chwili pierwszego pęknięcia węża.

Kup nowe świece i karz mechanikowi je zmienić i przy okazji zobacz jak wyglądają stare po ponownej próbie odpalenia jeszcze przed wymianą

A ja bym coś tam znalazł do roboty, ale poniewaz auta u siebie nie mam to tak na szybko: - wgląd w świece, - pomiar składu mieszanki, a najlepiej podpięcie pod komputer, - luz na pompie wodnej, - stan pasków wielorowkowych, - sprawdzenie zawieszenia, - klocki i tarcze, - ocena poduszek po silnikiem i skrzynią oraz tuleji tylniej belki, - zawiesia tłumika środkowego i tylniego, - wycieki oleju silnika, skrzyni, dyfra, - ocena amortyzatorów i siedlisk amortyzatorów tylnich, - zwróć uwagę na wypociny płynu hamulcowego w okolicach siłownika sprzęgłowego lub kosza skrzyni, - wypociny oleju na przewodach wspomagania. Jeżeli z tych rzeczy nie ma nic do roboty w co wątpię to auto jest do dalszej eksploatacji bezstresowej

A ja zawsze pod centralny podłączam sie tak: http://img50.imageshack.us/my.php?image=centralnywe367gt.jpg Nie robię w ten sposób zakłóceń w pracy centralnego zamka i można drzwi spokojnie otwierać i zamykać także z kluczyka. W sytuacjach kiedy klient żąda całkowitego zabezpieczenia co polecam, a polega to na całowitym odłączeniu wkładki zamka od mechanizmu zamka poprzez usunięcię cięgna łączącego i zastosowaniu zaślepek kasety drzwi takich jak w tylnich drzwiach. Otwieranie i zamykanie odbywa się wóczas z pilota. Ponieważ przy takim podłączeniu występuje ryglowanie co jest bardzo istotne, wypuszczam ukryty przewód do podłączenia tylko drugiego akumulatora w przypadku rozładowania akumulatora w samochodzie. Podłączenie to dokonuję z lewej strony od kierowcy za głośnikiem w wiązce do lewych drzwi. W wolnej chwili przygotuję własny schemacik podłączenia alarmu z opcją zamykania i otwierania centralnego, ryglowania i domykania szyb w wersji Coupe, co jest nielada wyzwaniem i nawet fabryka dała sobie z tym spokój jako dodatkowe rozwiązanie. Co do reszty podłączeń alarmu to z lewej strony auta nad nogami kierowcy jest najlepsze miejsce. Przy kolumnie kierowniczej mamy wtyczki do zespołu włączników przy kierownicy i stacyjki. Czarna wtyczka to do kostki stacyjki i z niej możemy wyprowadzić zasilanie stałe (czerwony gruby przewód) zasilanie po zapłonie (fioletowy gruby 1 stopień) Biała wtyczka lub mleczno przeźroczysta to do włącznika kierunków i tu wyprowadzamy przewody do kierunków (szary i niebieski) Odcięcie zapłonu nie opiszę gdzie robię i na czym. Wpięcia pod czujniki drzwi lepiej jest wykonać przy module centralnego zamka za schowkiem z prawej strony stosując najlepiej diody zaporowo pomiędzy przewodami (brązowo-szary, brązowo-czerwony, brązowo-fioletowy) Najlepiej jest przemierzyć dokładnie przewody, gdyż występowały zmiany rocznikowe i stosowane były także brązowo-niebieski, brązowo żółty. I to tyle z ważniejszych podłączeń.

Do wymiany będą świece i do sprawdzenia skład mieszanki - kto wie czy nie trzeba będzie wymienić membramy, ale obecnie masz silnik zalany, a zalany silnik BMW jest nie do odpalenia.

Nie taki głupi problem gdyż często się to zdarza. W zaczepach zamków drzwi na słupkach masz włączniki otwarcia drzwi, czyli włączajace oświetlenie wnętrza. Zapala się ono po otwarciu drzwi i gaśnie po załączeniu zapłonu, lub po długim czasie nie zamykania drzwi i to ten problem jest u Ciebie. Któryś z włączników na drzwiach jest cały czas w pozycji załączonej pomimo zamkniętych drzwi, a oświetlenie wnętrza jest wyłaczone przez wyłącznik czasowy i czeka na zamknięcie tychże drzwi, przez co także w pozycji załaczonej jest cały czas przekaźnik od sterowania oświetleniem i żre prąd z akumulatora. Pozamykaj wszystkie drzwi i po koleji otwieraj jedne i palcem wyłączaj wyłącznik - powinno się oświetlenie pojawić i przy tych drzwiach jest problem z wyłączaniem tego włącznika.

Z doświadczenia wiem, że wał nie wymaga znakowania przy rozdzielaniu, choć tak powinno się robić. Wiele wałów poskładałem w wyniku braku na rynku części używanych wałów całych, a autka muszą jeździć i pomimo niepewności wszystko jest dobrze. Wałów nie ma tak dużo że są na zawołanie, a po za tym gdy przychodzi mi cały spakowany to jaką mam gwarancję że go ktoś nie rozkładał.

Możesz przełożyć samą przednią część a tylnią zostawić. Nawt nie musisz oddawać do wyważenia bo wały w BMW wyważane są oryginalnie w częściach a nie w całości. Ja po wymianie krzyżaków na wale też do wyważenia nie oddawałem i żadnych wibracji nie mam. Kiedyś nawet zakładając silnik 3,5 do E12 również szukałem wału i zakończyło się spawaniem i wał został stworzony tak że bez wyważania nic nie wibruje - nawet nie ma żadnego mrowienia na karoserii. Zakładów wyważających wały w samochodach osobowych jest niewiele. Dopiero od aut dostawczych zaczyna cos być. Wydaje mi się że drobne bicia nie wpływają na wibrację karoseria bo nie wierzę że wał który stworzyłem jest idealnie prosty.

Aby doprowadzić silnik do cichej pracy po remoncie, to należy zadbać o wiele rzeczy dodatkowo: - łoże wałka rozrządu, - prowadnice zaworowe, - rowki pod pierścienie na tłoku, - pasowność samego tłoka w tuleji. Można zakupić nowe tłoki nadwymiarowe na przeszlifowane tuleje, albo owalizować je i wymienić tuleje pod ich wymiar. Kombinacji jest wiele, ale przeważnie klienci są zdecydowani tylko na samą wymianę pierścieni co dla mnie nie ma sensu, ale klient płaci klient żąda. Co tam z sugerowaniem mechanika. Na szczęście od półtora roku żadnego remontu nie robiłem bo to tylko szkoda czasu a silnik nic lepiej chodzić nie będzie przy takich podejściach klientów do problemu.

Powinna być w takim razie z lewej strony, a powodem jest wygrzewanie i wytapianie się plastiku wokół okuć bolców łączących z blaszkami do poszczególnych oporów. Czasem nawet niestyka bezpiecznik termikowy. Jednak zalecam nowy bo to wkońcu opornica która mocno się nagrzewa.

Na lewym tylnim słupku jest wzmacniacz antenowy - sprawdź na nim połączenia. Nie wiem, czy masz oryginalne radio, ale jeśli nie to upewnij się że do radia jest podłączony biały przewód zasilający ten wzmacniacz po załączeniu radia.

Opornica ma dwa umiejscowienia w zależniości od producenta dmuchawy. W niektórych rocznikach jest ona z lewej strony za taką małą osłonką dywanikową w przodzie dmuchawy. Dla Ciebie żeby się do niej dostać zalecam demontaż także osłony nad nogami, choć ja to już robię bez demontażu jej. W pozostałych modelach jest ona z prawej strony - symetrycznie tak samo - tylko że z prawej jest ona przykręcana. Odnosi się to oczywiście też do niektórych modeli z klimą, po za pełną opcją klimatronica.

147 na niemieckich drogach świadczy o tym że jeszcze z przodu nie byłóy zmieniane wogóle a na polskich drogach ten jeszcze dobry wytrzyma do połowy zimy , albo i wcześniej. Dlatego dla świętego spokoju wymień oba i poczujesz niesamowitą róznicę w jeździe. Amortyzator to bezpieczeństwo - ciekawe o ile mniej byłoby wypadków gdyby w każdym aucie ich sprawność przekraczałaby 70%, bo poniżej tej wartości w BMW amortyzator jest do wyrzucenia. Choć nie zawsze należy się kierować wynikami testu amortyzatorów, bo nawet bywa że powyżej tej wartości amorek zachowywuje się jak całkowity zgon.

Zapomniałem dodać, że to cena za całość, a kwota ta może się zmienić ze względu na urozmaicenie cen części.

o to nam się rozchodzi

Oczywiście długa nasadka 16.

Nie szukaj zbyt dokładnie przebić bo są one zawsze, jedynie te największe pokrywające się z przerwami w pracy silnika należy brać pod uwagę i eleminować. Świecić będą wszystkie cewki i nowe także. Najpierw świece.

Bardzo dobra uwaga Barto.

Korek wlewu oleju występował z przodu silnika od kwietnia 90 roku. Pomiar kompresji w silnikach z popychaczami hydraulicznymi pozostawia wiele zapytań. Niskie ciśnienie oleju w trakcie takiej ilości kręcenia sprawia że popychacze puszczają olej i zawór zaczyna za późno się otwierać i za wcześnie zamykać co powoduje niski stopień sprężania. Należałoby zmierzyć kompresję najpierw na jednej połówce, odpał silnika na parę sekund i pomiar na drugiej połówce, a nawet pomimo tego i tak brać pod uwagę słabszy stopień sprężania w każdym następnym cylindrze.

Silniki benzynowe są tańsze w remontowaniu niż diesle. Tak niski koszt remontu sprawia że lepiej jest zainwestować w oryginalne pierścienie BMW, a tuleje nie zawsze wymagają wymiany. Wał może się okazać tylko do przepolerowania i koszt uszczelek zawsze trzeba liczyć. Przy dobrych wiatrach pełny remont może się zakończyć w 3000, ale dokładnie musiałbym to zliczyć, bo niewykluczone że nawet mniej.

W świece musisz zajrzeć a najlepiej wymienić. Polecam tylko firmy NGK typu BKR6EK. Jednak świece mocno wypalone doprowadzają do przebić w cewkach i to może być powodem zmuleń, czyli wyskoków iskry i braku pracy poszczególnych cylindrów. Wymiana świec i szukanie uszkodzonej cewki.

To nie jest wina sterowania. Jeżeli iskra jest na wszystkich to musi być i na pierwszym - komputer odpada. Wtrysk owszem ale jego podmiana powinna poprawić pracę - chyba że sterowanie wtryskiem jest niepewne w postaci zimnego lutu w module lub brak kontaktu do samego już wtryska. Ja podejrzewam choć nie jest to regułą że występuje zjawisko nie domykania zaworu w odpowiednim czasie. Pęknięta sprężyna zaworowa może taki problem stworzyć. Mnie spotkały ten zaszczyt choć objawiał się trochę w inny sposób, ale te objawy będą się różniły w zależności od ciśnienia oleju na poszczególnych obrotach silnika. Zdejmij wałek rozrządu i dźwigienki i dokładnie przyjrzyj się sprężynom na pierwszym garze. Pęknięta sprężyna osłabia stronę zaworu i powoduje że popychacz hydrauliczny nie czuje znaczącego oporu przez co dobija się olejem i uchyla sam zawór, dopiero obroty silnika i nacisk na dźwigienkę w wielokrotnej ilości sprawia że popychacz popuszcza olej, ale to również świadczyło by o słabym już ciśnieniu na wyższych obrotach silnika. Może być również wina samego popychacza. Jeżeli spręzyny zaworowe będą całe to zamień sobie z pierwszego na czwarty i w przypadku przeniesienia się problemu na czwarty gar będziesz mógł zmienić na nim te wadliwe popychacze bez całkowitego demontażu wałka.