piotr520

Witam wszystkich. Pacjent to e90 318, rocznik 2006 , silnik n46, manual, nowy nabytek kumpla. Po dwóch dniach użytkowania zapaliła się kontrolka check i dziś auto podpiąłem pod inpę. Takie błędy pokazała 1 2A6B- VALVETRONIC, POWER LIMITATION, SERVOMOTOR- moc serwomotor ograniczenie , dodatkowo przy tym błędzie widnieje opis P1062 VVT Notlaufanforderung Bank 1 Vollhubposition nicht erreicht - Żądanie uruchomienia awaryjnego, bank 1, nie osiągnięto pełnej pozycji wałka 2 2A67- VVT Ansteuerung -kontrola servomotoru 3 2A59- VVT Fuehrungssensor- czujnik wałka mimośrodowego 4 2EFE- ELECTRONIC FAN- wentylator elektryczny silnika 5 2F17- Zwangsschaltung egs ??? A na koniec wyszedł kwiatek przy live data, Inpa nie pokazywała odczytu z masy powietrza z przepływki, więc rozkręciłem filt powietrza i wyciągnąłem przepływkę. Po wyciągnięciu z niej wkładu okazuje się, że jest tam tylko rezystorek(czujnik temperatury), a cały wkład jest pusty bez żadnej elektroniki. Ogólnie mógłbym przyjąć że jest ok, bo nie widać tam niczyjej ingerencji wygląda jakby fabrycznie taki wyszedł, gdyby nie to, że do przepływomierza dochodzi pięć przewodów, więc jest to niemożliwe. Przepływomierz bosch o numerze 0 280 218 165 bmw 7 533 853. Błędu w sterowniku brak. Teraz tak, pierwsze trzy błędy to raczej wymiana nastawnika wałka albo jego czujnika, tylko które żeby nie iść w koszta. Błąd numer cztery, który to bezpiecznik (przekaźnik) jakiś moduł wentylatora, co tam się najczęściej psuje. Błędu numer pięć naprawdę nie mogę znaleźć o co to chodzi. Po kasowaniu błędów od razu wyskakuje błąd 4 i 5. Co do przepływomierza, to jaki właściwy numer powinien tam siedzieć. Nie miałem do czynienia z tymi silnikami, więc z góry dzięki za wszelką pomoc.

Chodzi mi o zawór w pompie oleju https://oryginalne-czesci.pl/zawor-sterujacy-pompy-oleju-bmw-m50-m52,id748.html jak i stan samej pompy.

A pompa oleju w jakim stanie, przynajmniej zawór przelewowy trzeba było wymienić.

Jakieś błędy w sterowniku silnika?

Coś nie tak masz z tym modułem canbus, po prostu sieje zakłóceniami.

Witam. Mam pytanie odnośnie silnika w e90 n46b20 150km, jak to jest z ich trwałością i jak znoszą instalację lpg?

To ci współczuję roboty bez kanału, nie wiem jak przy twoim silniku jest z dostępem do śrub skrzyni, ale przy m52 to jest po prostu masakra. Nic nie cofasz, wystarczy samo wyciśnięcie docisku ściągaczem. Gdybyś zakładał nową tarczę do starego docisku, to wtedy trzeba cofać.

To masz wiązkę do sprawdzenia między wtyczką sondy a sterownikiem. Jak nie wiązka to sterownik uszkodzony albo wtyczka przy sterowniku zielona od śniedzi.

Nie potrzeba tej tulejki wkładać przy demontażu bo to nic nie daje, tylko przy montażu ustalasz położenie tarczy.

Jeżeli masz ciśnienie paliwa, wtryski podają i iskrę na dwóch cylindrach ,to silnik normalnie powinien zapalać, będzie chodził jak traktor, prychał w wydech czy tam w dolot ale powinien palić. Podepnij czujnik wałka i odczytaj błędy, jak czujnik nie sprawny to wymień. Wyciąg listwę wtryskiwaczy i sprawdz czy podają paliwo. Jeszcze jedna kwestia, to czy rozrusznik normalnie kręci jak przed awarią czy jakoś inaczej, może po prostu rozrząd strzelił albo przeskoczył.

Sprawdź ciśnienie paliwa. Tyle rzeczy wymieniłeś a czujnik wałka nadal wisi nie podpięty.

W czym tak właściwie jest problem, przestał odpalać.

Odczytaj błędy, pewnie wyrzuca czujnik wałka.

Wystarczy zablokować wał od strony koła pasowego, ta śruba przykręcona jest dużo mocniej niż śruby koła zamachowego. Bez problemu odkręcisz i dokręcisz zamach.

Zgadza się, najpierw napinasz docisk a potem odkręcasz Zostawiasz napięte cały czas,nic mu nie będzie, jak kupujesz nowy docisk samonastawny to jest cały czas napięty specjalną podkładką, dopiero po montażu się ją zwalnia. Do śrub wału stosowałem niebieski klej anaerobowy, czyli średni.

Kolego,nie obraź się ale ty trochę za drobiazgowy jesteś :D . Jak ściągniesz docisk to wypadałoby przykręcić go tak samo jak był, w jakiś sposób się tam ułożył, wypracował i niech tak zostanie, zaznacz markerem i po sprawie. Przynajmniej ja bym tak zrobił. Druga sprawa to jak przedmówca pisał, pewnie sprzęgło samonastawne, to wtedy nie możesz go ot tak odkręcić, bo narobisz sobie roboty. Trzeba wtedy taki docisk cofać. Najlepszy sposób to ściągacz trójramienny, plus spora podkładka która oprze się o słoneczko (te blaszki na docisku). Napinasz docisk aż tarcza dobrze wyluzuje, demontujesz i odstawiasz docisk naciągnięty ściągaczem do ponownego montażu. Potem po prostu przykręcasz docisk i luzujesz ściągacz. Tak robiłem i wszystko gra. Ustawienie tarczy to druga sprawa, przy metodzie ze ściągaczem przyrząd do którego link dał kolega szumarak nie podejdzie. Musi być sworzeń ustalający który wchodzi w łożysko wału i tarczę. Najprościej dorobić u jakiegoś tokarza, bo do jednej roboty zakupić komplet za 500zł to tak średnio, no chyba że coś więcej mechanikujesz i się przyda.

Fajki się tylko sprawdza wizualnie czy gumy całe i niepopękane, oraz mierzy rezystancję czy wszystkie mają jednakową. W zależności od producenta fajki powinny mieć 1Kohm albo 2Kohm. Uszczelnij przewody spryskiwaczy i zajmij się sondą czy pracuje tak jak trzeba i czy grzałka sondy działa. Wystarczy na 2 białe kable sondy podać 12V i masę( polarycja obojętna bo to po prostu grzałka) i sonda po kilku sekundach ma się robić gorąca. Jeszcze jedna ważna sprawa to przepływomierz, jak masz od kogo to podmień na próbę.

Woda się tam zbiera z nieszczelnych przewodów spryskiwaczy. Podnieś maskę , wciśnij manetkę spryskiwaczy i sprawdź gdzie cieknie. Świece i fajki świec w jakim stanie i kiedy wymieniane?

Witam wszystkich. Mam nadzieję że temat się komuś przyda , szczególnie że panel klimatronic do e39, to wydatek około 150-200zł a naprawa jest w miarę prosta i tania, jeśli chodzi o przekłamania wewnętrznego czujnika temperatury, który siedzi w panelu za wiatraczkiem. Problemy zaczęły się już w tamtym roku, żeby auto jako tako grzało musiałem ustawić temperaturę na panelu około 26 stopni. W tym roku problem się nasilił, na dworze 17-18 stopni a po ustawieniu temperatury na jakieś 26 stopni praktycznie zero reakcji, ciagle zimne. Dopiero po ustawieniu temperatury na 30 stopni zaczynało grzać. Przy rozgrzewaniu silnika nie było problemu, wiało ciepłym nawet na ustawionej niższej wartości , ale wystarczyło że silnik trochę się rozgrzał i po chwili z nawiewów leciało zimne powietrze. Podłączyłem się inpą z panelem klimatronic i wszystko się wyjaśniło. Auto po nocy, na zewnątrz jak widać na zrzucie 17stopni i tyle faktycznie było, wewnątrz według odczytu z panelu klimatronic prawie 27 stopni(26,8). Faktycznie było niecałe 20, bo zostawiłem na noc termometr w aucie, nic dziwnego że po ustawieniu temperatury na jakieś 22-23 stopnie z nawiewu leciało ciągle zimne powietrze. Postanowiłem rozkręcić panel i przyjrzeć się jak to wszystko wygląda. Czujnik temperatury znajduje się zaraz za wiatraczkiem. Luty wyglądały ok., więc został błędnie wskazujący czujnik. Po odlutowaniu jednego końca , mogłem zmierzyć jego oporność i ustalić jaki to rodzaj . Po podgrzaniu jego opór malał, czyli to czujnik NTC, im cieplej tym mniejsza oporność. Czujnik po prostu miał zbyt mały opór przy zadanej temperaturze i trzeba dołożyć odpowiedni opornik żeby wskazywał tak jak powinien. I tu jest problem, bo nie wiemy jakiej wartości ma to być opornik. Postanowiłem wlutować w szereg z oryginalnym czujnikiem temperatury potencjometr i po prostu patrząc w inpę ustawiłem odpowiednią temperaturę. Potencjometr miałem z zapasów, wieloobrotowy , rezystancja około 5kohm, koszt około 1,5zł. Z boku panelu nawierciłem mały otwór, żeby można było kręcić śrubeczką potencjometru. Po podłączeniu panelu do auta, patrząc w odczyt z inpy i kręcąc przez otwór śrubą potencjometru ustawiłem temperaturę taką, jak faktycznie pokazywał termometr pozostawiony w aucie. Ogrzewanie działa aż miło, wreszcie ciepełko w aucie przy odpowiedniej temperaturze. Podejrzewam, że można kupić nowy oryginalny czujnik temperatury i po prostu wymienić, oporność około 10kohm przy 25 stopniach( tak mi wychodzi mniej więcej z pomiaru, jeszcze tylko przebieg oporności musi się zgadzać), ale na razie nie będę poszukiwał póki moja przeróbka działa.

Sonda po rozgrzaniu ma cały czas oscylować w przedziale od około 0,2V do około 0,8V. Nie może stać na 0,5V bo wtedy w ogóle nie pracuje.

Jak już taki chcesz być dokładny, to pozostaje kompresor i benzyną od spodu porządnie wymyć, rozpuści olej i ścieknie. Tylko się nie wysadź w powietrze.

Tak

Nie, tylko ten czujnik jest zasilany 12V. Za silnikiem na grodzi masz podłużną plastikową puszkę, tam jest wiązka i stąd pociąg kabel do czujnika. Po otwarciu tej puszki będziesz miał połączone w całość kilka kabli biało czerwonych i tam się wepnij. Sprawdź dla pewności, czy zasilanie na nich pojawia się dopiero po przekręceniu kluczyka, bo nie jestem pewien czy tam jest tylko jedna wiązka z przewodami czerwono białymi. Jeśli będzie tylko jedna to nie musisz sprawdzać, tylko się wepnij i pociąg do czujnika.

Jeżeli wieloklin nie pasuje, to trzeba szukać całej kolumny.

Moja z roku 00 ma, z resztą pisze na boczku drzwi, wystarczy sprawdzić.