mmw

No to jezeli nie masz zadnych bledow w pamiecie to pozostaje Ci sprawdzic czujniki urzadzeniem odczytujacym, bo ISTA nie da sie diagnozowac pracy czujnikow na zywo. Inna sprawa, ze to tez moze nic nie dac, bo jezeli odbiornik auta nie porozumiewa sie prawidlowo z tymi czujnikami, to i tak bedzie d... blada. Najwyzej pozostaje Ci kupic oryginalne nowe lub uzywane a tamte oddac.

A nie pojawil Ci sie problem z widzeniem kluczyka, otwieraniem auta itd?

Nieoryginalne czujniki czesto zwyczajnie nie dzialaja. ISTA powinna to zdiagnozowac i podac problem. Dlatego lepiej kupic oryginalne, nawet uzywane, z w miare mlodego rocznika. W BMW nie trzeba dopisywac czujnikow do samochodu, wiec powinien je odczytac bez problemu.

No do kodowania jest Esys, ale zapewniam Cię, że nie będziesz musiał nic kodować, jeżeli oczywiście kupisz prawidłowy reflektor. Wręcz odradzam Ci to, bo jak ktoś już Ci w aucie wykonał wszelkie kodowania w związku z przystosowaniem do europejskich przepisów oraz wymianą przednich reflektorów, to możesz więcej popsuć niż to warte.

Rozumiem, że miałes rozbite przednie reflektory gdy auto sprowadziłeś i wymieniłeś na kompletne, europejskie? No to nie powienieneś mieć żadnych problemów, gdy wymienisz samą lampę, a moduły zostaną.

Takiego typu kodowania nie zrobisz prostymi narzędziami jak bimmercode. Zresztą tu nawet nie chodzi o to czym robisz tylko o wiedze i doświadczenie. Kodowaniem BMW zajmuje sie mnóstwo ludzi, ale tylko garstka ma pojecie co robi i potrafi rozwiazac prawdziwe problemy. W przypadku reflektorow czesto trzeba dostosować działanie do potrzeb i nie ma tu jednego patentu. Zreszta bedziesz sie martwil jak bedzie problem. A co Ty w ogole planujesz zrobic i w aucie z jakiego rynku?

Ja w ogóle nie wiem co to jest btool, także pojęcia nie mam. :) Musisz się wpiąć szeregowo miernikiem w obwód i dać samochodowi kilkanaście minut aby zasnął snem spokojnym i wtedy zobaczysz.

Jak odda auto do beznadziejnego fachowca, ale będzie mu sprowadzał jakiś oszust, to co za różnica czy to auto z USA, Francji czy Niemiec? Dlatego cały Twój wywód jest dla mnie niezrozumiały. To nawet sprowadzi bezwypadkowe i odda do jakiegoś barana na przegląd, to go oszukają i mu więcej popsują niż naprawią. Mój kolega kupił w Polsce samochód cały, nieuszkodzony, oddał do mechanika żeby mu zrobił taki grubszy przegląd, przyjeżdża za dwa dni a tam silnik wyjęty, bo mechanikowi coś tam nie psaowało, jak ten silnik pracował. :)) Tak naprawdę zawsze go naciagał na dodatkowe naprawy. Ja tu koledze zaproponowałem pomoc właśnie aby miał bezpieczniej, bo zawodowo się tym już nie zajmuję, nawet nie mieszkam w Polsce, więc nie bronię importu z USA, bo chcę sobie tu klienta załatwić. Zresztą jak przeczytałeś moją pierwszą wypowiedź, to mu to wręcz odradzam na tę chwilę. Ja tylko nie rozumiem tego krytykowania importu z USA, bo jest on bardziej transparentny, poprzez bazy Autocheck lub Carfax, zdjęcia z aukcji itd., niż kupowania już naprawionego cacuszka z Niemiec, o historii którego nie wiesz nic i nigdy się nie dowiesz, bo nie ma jak niestety.

Sorry kolego, ale daj już spokój ze swoimi wynurzeniami. Nie masz zielonego pojęcia o czym piszesz, a do tego nie portrafisz czytać ze zrozumieniem. Wydaje Ci się, że wiesz wszystko, ale tak naprawdę coś tam słyszałeś, bo ktoś coś i tyle z Twojej wiedzy. No i ten kwiatek.. "blacharza i lakiernika co to poskłada z głową zachowując szczeliny i przejścia". :D :D :D :D :D

Ale tak żebyś wiedział na przyszłość. Można bez problemu wykodować dwa naboje i zostawić główny. Czy poduszka wystrzeli gdy samochód będzie chciał odpaliśc słabszy nabój to powiem Ci szczerze, że nie wiem. Problem rozwiązałeś w najlepszy możliwy sposób. Lepsze to niż regenerowanie w Polsce.

Sprawdź pobór prądu na uśpionym aucie i będziesz wiedział czy aku padaka czy auto ciągnie za dużo.

Zebys mnie zrozumial dobrze. To, ze cos nie działało, nie oznacza, ze w ogole nie bedzie dzialalo. Chodzilo mi o to, ze potrzebne bylo kodowanie, mimo ze teoretycznie moduly przeciez byly od tego auta, a zmienialem tylko same gole reflektory.

Zderzak musisz zdjąć. Teoretycznie lampa powinna działać bez problemu, aczkolwiek miałem przypadek w X1 F48, że przy aucie z USA, europejska goła lampa nie działała prawidłowo, mimo że osprzęt się nie zmienił. To samo było w F10 z USA. Te reflektory nie są do końca takie same, mimo identycznego osprzętu.

1) Musisz obserwować aukcje na żywo i będziesz wiedział za ile coś się sprzedaje. Generalnie obecnie sprowadzanie czegoś z USA to średni pomysł. Dolar drogi, auta drogie, mega kryzys w drodze. Kup złoto albo srebro i poczekaj z rok, może półtora, jak się świat pozbiera po kryzysie. Przy cenie sprzedaży 15 tys USD, wyjdzie Ci około 95 tys plus naprawa. Przy cenie 10 tys usd, około 70 tys zł, przy 20 tys USD, 120 tys zł. plus naprawa. 2) Kwestia kolizji i jak naprawione. Temat szeroki. 3) Z Kanady średnio się opłaca. Mało auto, wyższe ceny. Żadne znajomości nie dadzą Ci korzyści cenowych przy kupnie rozbitego auta z aukcji. 4) Ja Ci mogę pomóc. Zajmuję się tym od 15 lat. 5) Zależy od auta, ale najczęściej tak. Aczkolwiek musisz wziąc pod uwagę, że jak będziesz chciał auto sprzedać w przyszłości, to auto z USA będzie zawsze tańsze niż takie z Europy. 6) Jak kupisz dobry samochód z małym przebiegiem, to każdy będzie bezawaryjny.

Każdy nowszy Bentley ma gniazdo do ładowania na zewnątrz auta (obok oświetlenia tablicy rejestracyjnej), własnie w takim celu. Tymi autami wielu ludzi nie jeździ na co dzień, więc ciągle by mieli padniętą baterie. W zestawie jest taka mała, prosta ładowarka niskoprądowa i dzięki niej unika się kłopotów. Gniazdo chwyta wtyczkę magnetycznie, więc podłączanie jest dziecinnie proste.

W jakim sensie prąd dochodzi do silnika? Co to znaczy? Masz napięcie na klemie plusowej pod maską?

Do kodowania nie potrzebujesz ladowarki. Jak aku nie jest padaka, to nie ma problemu.

No to musisz zrobić diagnostykę samochodu. Coś musi powodować, że system nie przechodzi w tryb normalnego działania.

Do zastosowania domowego, kupic dobra ladowarke z madra automatyka, ktora dobierze prad ladowania odpowiednio. Nie ma tu znaczenia czy bedzie to max 5A czy 15A. 5A bedzie po prostu ladowal wolniej, ale jakie to ma znaczenie, jezeli ktos sobie to na noc podlacza na przyklad. Lepiej kupic dobry prostownik z niskim maksymalnym pradem ladowania niz jakis wynalazek z epoki kamienia lupanego, ale 50A. Nikomu w normalnym zastosowaniu domowym nie jest potrzebna ladowarka z duzym pradem ladowania. 50A-80A to sie uzywa jak programujecie jakis "ciezki" model, ktory ma 40 modulow i na zaplonie ciagnie jak szalony. Wtedy jak ladowarka nie daje rady, to albo sie cos w niej upali, albo cos uwali w jakims module. :) Do spokojnego doladowywania baterii w domu, wystarczy normalna, nowoczesna ladowarka z malym pradem.

No to ten opis wyskakuje, gdy system jest aktywny, czyli przycisk START/STOP jest wyłączony (światełko się nie świeci), ale nie jest spełniony jakiś warunek. W moim aucie jest taki sam opis jak przycisk jest "wyłaczony", a aku nie jest doładowany na maksa, bo żona jeździ raz na ruski rok. :) Możliwe, że masz niedoładowany akumulator, albo samochód myśli, że jest on niedoładowany, ponieważ po wymienia nie została zrobiona odpowiednia procedura programem diagnostycznym.

Wrzucam w jezyku angielskim. Jak ktos nie zna, to moze skopiowac i wkleic w translator. --------------------------------------------------------------------------------------------- Oto warunki powodujace, ze system start-stop nie zadziala (co nie oznacza, ze jest dezaktywowany). Oczywiscie, nie wymienione tu sa powody oczywiste, czyli usterka samochodu, usterka w systemie, magistrali itd.: Vehicle is rolling (only vehicles with manual transmission) Vacuum for the brake power assistance too low (only vehicles with manual gearbox) Brake pedal not operated firmly enough, the vehicle is therefore not detected as being sufficiently stopped (only vehicles with automatic transmission) Vehicle is stopped on inclines/downhill gradient > 12% Applied steering angle > 6° Steering wheel movement not completed (otherwise insufficient steering servo) Vehicle with manual transmission was not driven with speed of > 5 km/h after the last engine shutdown Vehicle with automatic transmission was not driven with speed of > 9 km/h after the last engine shutdown Engine not running at idle speed (accelerator pedal is operated) Reversing Engine operating temperature too low Carbon canister is being flushed Inadequate fuel grade Active transmission adaptation (only vehicles with automatic transmission) Hydraulic impulse storage not yet loaded (only vehicles with automatic transmission) Stop-and-go traffic State of charge of the battery too low Ambient temperature below +3 °C Ambient temperature above +30 °C (with air conditioning switched on) Rain-light-solar-condensation sensor identifies condensation on the windscreen Air conditioning switched on, however passenger compartment not correspondingly heated up or cooled down Braking occurred with anti-lock brake system (ABS)

System jest aktywny od kiedy auto wyszlo z fabryki. Jezeli nie dziala to któryś z warunków nie jest spelniony. Jak nie zapomne to sprawdze te liste i tu wrzuce. Musisz zrozumieć jedną rzecz i tłumaczę Ci to po raz trzeci. Nikt Ci nie wyłączył systemu start-stop. Jedyne co robi się takim kodowaniem, to ustawienie jakby pozycji przycisku (mówiąc w sposób prosty), nic więcej. System jest cały czas aktywny w sensie sprawności/gotowości, tylko Ty decydujesz czy ma działać czy nie. Nikt Ci go nie dezaktywował podczas tej konwersji z USA na polski.

Czynników jest 8 albo 9. Musialbym zajrzec do dokumentacji. I nie przejmuj sie, ze o czyms slyszysz pierwszy raz. Uczymy sie cale zycie. ;) I jeszcze cos. Pisałem juz wczesniej, ale chyba przeoczyles. Kodowanie, ktore robisz nie jest w stanie dezaktywowac tego systemu. Ty kodujesz tylko ustawienie wstepne lub/i pamiec przycisku (mowiac prosto). Nie ma to zwiazku z dzialaniem systemu, bo wystarczy, ze wcisniesz przycisk i go wlaczysz zawsze kiedy chcesz. Kodowanie tych dwoch funkcji nie ma wpływu na sam system w sensie permanentnym.

Jakie znaczenie ma czy pamięta czy nie jeżeli w ogóle SS nie działa bez względu jak był ustawiony przed wyłączeniem auta. System pomimo że zakodowałem na ostatnie zapamiętanie nie działa. To nie jest pierwsze moje auto z SS tak więc wiem na jakiej zasadzie to powinno działać Ale o czym Ty teraz piszesz? Ogolnie o tym czy Start/Stop system dziala, czy ze pamiec ostatniej pozycji dziala. Jezeli wylaczyles silnik z kontrolka swiecaca sie na przycisku, a potem odpaliles auto i nadal kontrolka sie swieci to jest git. Jezeli piszesz ogolnie o dzialaniu systemu, to moze nie wylaczac silnika z wielu powodów: akumulator nie ma odpowiedniego poziomu naładowania, silnik sie nie rozgrzal, temp na zewnątrz jest za niska itd.

Ładuj pod maską. Odpinanie nie ma kompletnie sensu, szczególnie, że każde odpięcie aku od samochodu, wiąże się z ryzykiem, że coś się rozjedzie, szczególnie jak ktoś to zrobi nieumiejętnie. Teoretycznie nawet wymiana akumulatora na drugi powinna się odbywać, gdy auto jest podłączone pod ładowarkę.