Fuser

Raczej tylko pneumatem...

Naprawa elektryki w E39 dostarcza wiele emocji :mrgreen: ...niestety :( Stawiam, że kostka stacyjki lub "zwijak" w kierownicy ewentualnie po prostu jakiś bezpiecznik nie kontaktuje.

Próbowałeś testować INPĄ ? Nie wiem czy to może mieć związek, ale w E39 były dwie wersje sterowników, tzn. sterowanie analogowe i cyfrowe. Nie wiem czy ISTA nie wykrywa przypadkiem automatycznie danego modelu webasto i steruje nim wprost, natomiast Webasto z E53 może nie chcieć gadać z E39. Myślę, że powinieneś szukać pomocy też na elektrodzie, np. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic383619.html Nie dało się naprawić sterownika tego co był ? Ewentualnie oddać na sprawdzenie czy da się uratować ? Ja płaciłem za naprawę sterownika 350 zł dwa lata temu. Pompkę kupiłem jakiś zamiennik i chyba do audi, bo był najtańszy tylko dekielek z króćcami przekładałem.

Nie umiem odpowiedzieć na pytanie czy ATF D2 się nada. W E36 zalewałem to samo co szło tam do wspomagania, ale nie pamiętam już jaki był to gatunek. Coś jednak jest na rzeczy z tymi olejami: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DD51-EUR-02-1996-E39-BMW-528i&diagId=23_1394

Ja bym zlał trochę oleju do słoika i podpytał jakiegoś doświadczonego mechanika czy jest w stanie organoleptycznie stwierdzić czy to jest ATF. Jak pisałem w E36 wychodziły wersje tych samych skrzyń z różnym typem oleju, ale tam była naklejka co o tym informowała. Poszukaj w necie czy w ogóle ktoś się spotkał z takim olejem w skrzyni Twojego typu.

Chodziło mi o to czy EGR nie przepuszcza, bo ludzie zdejmują wężyk podciśnienia, a grzybek nie domyka spalin i silnik non stop łyka sadzę. Przebieg 650k to już nie przelewki. Może pierścienie, a na pewno uszczelniacze zaworów nie trzymają. Nie wiem co Ci poradzić. Nie jestem ekspertem tylko samoukiem. Może pomiar kompresji ? W dieslu nigdy nie robiłem. Kwestia spalania oleju i paliwa. Moja 525d w korkach po mieście bierze max 8 l/100km, a oleju nie ubywa w ogóle przy wymianie co 10k km. U mnie dym jest chwilowy gdy depnę w podłogę i po obrotach, ale tylko po wcześniejszej delikatnej jeździe. Wydmucha sadzę i potem już spokój i znowu styl emeryta i się nazbiera, a potem wydmuchuje. Zależy też jaki kolor dymu - olej czy niespalone paliwo.

Nie mam jakichś specjalnych narzędzi, żeby sprawdzić po vin'ie. Z Castrola właśnie też pokazuje u Ciebie 75W90, ale inne wyszukiwarki 75W80. Może tym się zasugeruj https://e46forum.pl/jaki-olej-do-skrzyni-manualnej-s5d-320z-28933 Może też zależeć od naklejki na skrzyni. W E36 miałem w manualu ATF :shock: Wychodziły skrzynie z tym samym numerem produktu, ale czym były zalane określał kolor nalepki. Nie wyrokuję, że w E39 będzie tak samo, ale lepiej sprawdzić choćby kolor.

Jest bardzo dobrze jeśli chodzi o przelewy. Ja miałem strzykawki 100 ml i chwilę po odpaleniu musiałem gasić, bo się w jednej przelewało. Jest to możliwe, że cyka wtryskiwacz, ale według mnie po korektach i przelewach to się nie kwalifikują, żeby je wyciągać do sprawdzenia, ale jak mi powiedział spec od wtrysków to zawsze można się do czegoś przyczepić :) Nowe to nie jest. Może jakieś przedmuchy w okolicy wtrysku ? Dymi non stop jak przyspieszasz ? EGR zaślepiłeś fizycznie czy tylko wężyk zdjęty ? Oleju ubywa ? Pod filtrem powietrza jest rura w kształcie litery S taka średniej grubości. Zdejmij ją i sprawdź palcem czy tam jest olej.

A możesz coś bardziej sprecyzować gdzie to cyka ? Może jakaś rolka się kończy ? Dziwne to, że obroty stałe, a samochód przyspiesza :shock: O dymeniu to jest co chwilę jakiś temat. Ja już nie mam siły opisywać wszystkiego od początku za każdym razem co sprawdzić i w jakiej kolejności - wężyki podcisnienia, EGR, przetworniki ciśnienia, odma, wtryski, itp. Spróbuj poszukać w tematach niżej. Na pewno coś znajdziesz, może sam dasz radę. Napisz co zrobiłeś, wymieniłeś, może wtedy. Korekty wtrysków akurat masz w porządku. Raczej nie kombinuj na początek z przepływomierzem. Według mnie odczyty są OK. Które wartości Ci nie pasują ?

Ja zmieniałem dla świętego spokoju choć mechanik mówił, że olej wyglądał dobrze i opiłków nie było - dolny korek jest magnetyczny. Podobno czasem zdarza się, że olej jest czarny i śmierdzi okrutnie, tak samo w dyfrze. Nie wiem czemu miałoby się tak dziać. Tam nie ma praktycznie ciśnienia, bo on sobie tylko chlupie i smaruje na zasadzie rozbryzgu, no ale może jak ktoś upalał auto i z racji wieku nigdy nie był zmieniany. Niby interwał jest 90k, ale myślę, że raz na zawsze można zmienić, koszt niewielki, jeszcze jak sam robisz. Ja w 525d zmieniałem niestety dwa razy, bo ta strona castrola wskazywała, że niby ma być 75W90 (jak w dyfrze), ale potem gdzieś odnalazłem, że jednak 75W80 i faktycznie w zimie lepiej biegi wchodziły. Piasta - tarcza - felga zawsze składam na sucho byle czyste było. Nie słyszałem, żeby trzeba było te powierzchnie smarować.

Faktycznie z tyłu są też wciskane. Pewnie wkręcane są gdy ręczny jest realizowany na tych samych zaciskach co nożny, zresztą nieważne :) Ja akurat mam taką śrubę co gość na filmie. Od biedy to można na szybko wymodzić ze śruby z nakrętką i jakiś płaskownik przewiercony. Swego czasu w innych moich autach używałem ścisku lub w ogóle łomem, albo rękoma nowe tłoczki, ale wtedy zacisk był bez płynu. Tak właściwie jeśli ściskiem nie wepchniesz to znaczy, że zacisk zapieczony i należałoby go usprawnić. Z płynem hamulcowym jest tak, że wraz ze zużyciem klocków stan opada i jeśli w międzyczasie dolewałeś do pełnego to jak teraz wciśniesz tłoczek do końca to na pewno wyleci przez korek co zobaczysz w postaci plamy pod autem :D

Z tyłu jeszcze nie robiłem, ale zwykle były tam tłoczki wkręcane. Na wcisk to z przodu. Smar ATE Plastilube i sprawdź czy tłoczki nie maja wżerów.

U Maćka, czescidobmw.pl Wydaje mi się, że FEBI samo nie produkuje łożysk więc w środku i tak będzie coś innego. Natomiast z dobrych firm łożyskowych to SKF i FAG. SKV i reszta to chińszczyzna, z którą jest ten problem, że skośnoocy nie dają odpowiedniej ilości smaru więc za chwilę huczy i się rozsypuje. W E36 wymieniałem piastę i kupiłem najtańszą jaka była i jeździłem długo, ale przed założeniem była rozebrana i nasmarowana, bo smaru faktycznie było zero.

U mnie były te same. korek 33117525064 podkładka 07119963355 One są chyba we wszystkich modelach te same, ale na realoem sprawdź czy pasują i czy są dwie sztuki.

Tak, oczywiście, może być castrol. U mnie w dieselu takie same parametry. Aha, obejrzyj dokładnie podkładki alu na korkach, bo ja musiałem wymieniać po wymianie oleju :duh: . Mechanik zakręcił na starej i przepuszczała - kupiłem nowe korki, miały dodatkowo oring oprócz podkładki. No i przede wszystkim czy nie cieknie na półosi. Tak to jest ze starymi autami...

Automat ?

Jeśli chodzi o producenta to akurat zalałem shell'a, ale nie sądzę aby to było kluczowe pod warunkiem, że nie kupisz jakiegoś jasła czy innego z recyclingu, natomiast parametry sprawdzałem na stronie Castrola. https://applications.castrol.com/oilselector/pl_pl/c/search

Sorry, zapomniałem, że masz rozgrzebany zawias, hehe :doh: Ten sposób będzie raczej niemiarodajny. To już lepiej zlać całość i zmierzyć, może warto też wymienić przy okazji. Tu masz po vin'ie ilość płynów. http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi Tylko pamiętaj, żeby zawsze najpierw odkręcać górny korek, bo jak już zlejesz dolnym, a górny nie puści to będzie lipa.

Wszystkie do wyjęcia i regeneracji/sprawdzenia.

Może dyfer cieknie na uszczelnieniu półosi ? Sprawdź stan oleju przez górny korek. Benzyna lub zmywacz do hamulców, pędzelek i myjesz. W międzyczasie sprężone powietrze. Dobrze nabij nasadkę, żeby się nie obkręciła.

Nie pomogę, bo nie mam doświadczenia w tak poważnych naprawach, ale skoro już idziesz tak szeroko to może warto cały tył rozmontować, powymieniać co trzeba, zakonserwować, bo i tak geometria do zrobienia. Tak w ogóle to dlaczego rozsadziło zwrotnicę ? Przecież tulejka powinna być taka sama...

No dobra, ale jak Ty nie odkręcisz to myślisz, że w kto inny da radę w imadle to zrobić ? Może zalej naftą na noc lub jakimś odrdzewiaczem. Nie masz pneumata ? Na dokręcanie idzie tam 300 Nm czyli 30 kg na metrze więc nawet jak jest zapieczone to licząc 2x więcej czyli stanąć na metrowej rurce powinno puścić. W E36 odkręcałem z przodu nakrętkę i w tym celu kupiłem pokrętło i nasadkę 3/4 cala. Półoś od dyfra chyba na torxach jest połączona. Nie wiem, nie zaglądałem, ale raczej z tym nie powinno być problemu. Szukaj w TIS'ie procedur demontażu poszczególnych elementów. Tam jest to całkiem dobrze opisane.

Ale nie możesz odkręcić tej nakrętki, bo nie masz takiego długiego klucza/rury ? Dodam, że najlepiej to robić gdy auto stoi na kole.

Mi się też wydawało, że się nie da, ale sprawdziłem i u mnie działa ten sposób. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=71827&hilit=zamek Może masz coś zblokowane od nieużywania co z racji wieku tych jest prawdopodobne.

W klapie jest zamek mechaniczno elektryczny. Jak przekręcisz kluczyk w lewo pokonując opór to otwierasz pokrywę bagażnika bez akumulatora. Tam jest cięgno, które zwalnia rygiel.