Fuser

:D Wiesz, to zależy jaki długi masz klucz i ile masz siły. 250 niuta to około 25 kg na ramieniu długości 1m czyli całkiem sporo. Wypadałoby też przelecieć śrubę i nakrętkę narzynką i gwintownikiem, żeby się nie zacierały przy dokręcaniu, bo pewnie nie będziesz ich wymieniał. Swoją drogą nie sądzę, aby "zwykły" mechanik tak się tym wszystkim przejmował. Dowali pneumatem i "będzie pan zadowoloooony".

No właśnie rysunek jest trochę nieczytelny w TISie. Ta Twoja długa śruba przechodzi przez element, który nazywa się "integral link". Zatem z tego co podlinkowałem powyżej powinno być opisane jako 22AZ czyli 256 Nm, natomiast ta krótsza śrubka to niby moment opisany jako 21AZ czyli 105 Nm. Ewentualnie jeśli na śrubie jest do odczytania twardość to możesz się posłużyć zestawieniem maksymalnych momentów dla odpowiednich rozmiarów śrub, ale to już są skrajności w dociągnięciach https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-528i-lim/repair-manuals/00-maintenance-general-note/00-03-tightening-specifications/ Masz w ogóle klucz na takie niutony ? :mrgreen:

W TISie znajdziesz momenty dokręcania wszystkich śrub. Wydaje mi się, że chodzi o to https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-525d-tou_200110/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-32-trailing-arms-struts/Bo9UoEz

Ja mam zegary z samochodzikiem. Ładowanie świeci się tylko wtedy gdy powinno tyle, że bardzo słabo. Kostki stacyjki nie podmieniałem.

Nie trafiłeś. Też tak myślałem. W podlinkowanym temacie napisałem, że wyjąłem zegary, żeby się przekonać, że tam zamiast żaróweczek są ledy SMD.

Też kiedyś chciałem poprawić audio, ale się naczytałem, że jest duży kłopot w wymianie głośników, bo tam nic innego nie wchodzi ponad to co jest. Robili magicy jakieś przeróbki, ale wtedy głośniki; te w drzwiach, wystają i trzeba dawać maskownice co ogólnie wychodzi dość pokracznie :?

Dlaczego zaraz błąd ? Ciężko przeczytać całe forum, a ja akurat przez przypadek widziałem tamten temat. Ważne, że zagaszone. :cool2:

To już było https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=374230

Mam identyczny objaw, ale problemu nie rozwiązałem. W międzyczasie wymieniłem alternator, ale nie pamiętam jak było na starym z tą kontrolką, a nie chce mi się znowu przekładać. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=371924

:duh: Woltomierz do ręki i zmierz napięcie na żarówce to będziesz wiedział czy to problem z zasilaniem czy z kiepską żarówką. To przecież można bez elektryka zrobić samemu.

Miałem amortyzatory MTS w E36 i byłem zadowolony. Założyłem je zamiast zużytych "M-techowych". Natomiast E39 jest dużo cięższy co też trzeba brać pod uwagę. Jeśli chcesz trochę utwardzić to trzeba praktycznie wymienić całe zawieszenie na MEYLE i teraz jest pytanie czy chcesz to wszystko robić, bo masz taki kaprys czy i tak musisz wymieniać zawiechę. Osobiście ja bym zrobił taką operację tylko gdy zawieszenie wymaga remontu.

Maglownica lub krzyżak.

A spryskiwacz działa ? LCM jest w kabinie na słupku pod nogami pasażera, ale co tam może gwizdać ? To ewidentnie jakiś silnik elektryczny.

A to na pewno wydobywa się spod prawego błotnika ? Tam jest tylko zbiornik płynu do szyby. Ewentualnie pod prawym filtrem kabinowym jest sterownik silnika i wentylatorek, ale nie wiem czy w każdej wersji. Co innego jeśli to byłoby spod lewego błotnika. Tam jest webasto (chyba, że nie masz), w którym jak nawali elektronika to częstym objawem jest pracująca bez powodu dmuchawa.

Chyba był podobny temat niedawno, ale nie mogę znaleźć. Ogólnie chodziło o to, że delikwent zrobił właśnie ten sam ruch, ale był problem z podłączeniem elektryki, bo są inne wiązki. Głównie chodziło pewnie o układ odpowiedzialny za napinacze, a co się z tym wiąże, poduszki ABSy, ect. Trzeba to zrobić na piechotę porównując w TIS wersje przed i po lift. Poza tym elektrykę foteli trzeba będzie pewnie wpisać w system plus kable do centralki w drzwiach. Ja bym się tego nie podjął, tym bardziej, że nie pamiętam kiedy je regulowałem :) Jeśli zależy Ci na grzaniu tyłków to chyba prościej zmodyfikować welury uniwersalną matą.

Mam e39 z servotronikiem i zawsze był zalany czerwonym ATF. Pewnie ten Twój mechanik ma na stanie nadmiar Pentosinu i chce się go pozbyć ;)

Zostaw ten gdzie wartości się pokrywają. Odłącz i zaślep wężyk od EGR i porównaj wartości jeszcze raz. Potem na odłączonym EGR pokaż parametry masy powietrza i doładowania podczas przyspieszania od dolnych obrotów. Ta druga przepływka ma te same numery ?

Też jestem ciekaw czy chemia pomoże, bo będę u siebie stosował spulung bezpośrednio za tydzień, dwa. Natomiast jak chcesz coś robić z wtryskami to tylko wszystkie na raz do regeneracji. Korekty mówią tylko tyle, że wtryski są do sprawdzenia. Teoretycznie książka podaje, że do +/- 3 można jeździć.

Porównaj na jałowych wartości na jednej przepływce i drugiej. Według mnie turbo działa całkiem dobrze, bo na filmie "bez" wartości ciśnienia są bardzo zbliżone oczekiwane i aktualne. Zawsze będzie lekki niedomiar ze względu na bezwładność turbiny jak również sama INPA ma duże lagi i nie nadąża odświeżać parametrów przy szybkich zmianach. Szczelność dolotu możesz sprawdzić jeśli masz kompresor - obcięta rura kanalizacyjna fi 50 z dekielkiem i wkręconą końcówką od węża pneumatycznego. Podłączasz do węża zdjętego z turbo, delikatnie od zera zwiększasz ciśnienie i nasłuchujesz. U mnie dekielek wywalało już przy 0,5 bar więc ciśnienie trzyma. To taka ciekawostka, bo jeśli podczas przyspieszania nie słychać żadnych gwizdów to raczej nie ma co szukać nieszczelności chyba, że przez EGR, ale to można łatwo stwierdzić.

Masa powietrza zmierzona jest mniejsza od oczekiwanej więc, albo przepływomierz jest zużyty (pokazuje za małe wartości), albo masz lewe powietrze - zalicza się też do tego otwarty EGR.

Taki numer 7.22796.01.0, ale nie wymieniaj na pałę. Zostaw na koniec. To jest 15 min, żeby go wyciągnąć. Wyczyść filterek, jest w tej kostce przy przetworniku. Ciężko się ściąga. A wężyki do poduszek ? Tam zwykle nikt nie zagląda, bo ciężko wyjąć. U mnie wyglądały jak stare sznurówki. Warto przy okazji z wężykiem zakupić trójnik, łączówkę prostą i kątową, bo można połamać niechcący. Eee, 2m to trochę mało. Może 10m jak napisałem wcześniej to przesada, ale lepiej wziąć więcej, bo za krótko utniesz i kiszka.

Ten wężyk co zaznaczyłeś to idzie do poduszek i to jest zwykły wężyk paliwowy w oplocie bawełnianym, a taki się nie nadaje ! Wiem to z doświadczenia, bo na drugi rok musiałem wszystkie wymieniać - kruszeją od podciśnienia. Po lewej stronie od zaznaczenia jest przetwornik od EGRa i widać, że wężyki są jeszcze oryginalne i je też dobrze wymienić. Jeden jest z niebieskim paskiem. Jak chcesz, żeby było ładnie i książkowo to część wężyków jest niebieska, a część czarna. Wtedy nie pomylisz podłączenia w przetwornikach - wlot/wylot. Przetwornik od turbo jest z drugiej strony silnika.

Jak będziesz wymieniał wężyki to go znajdziesz ;) Obok turbo i akumulatora podciśnienia. Jego bym zostawił na koniec, bo podobno tylko pierburg działa jak powinien, a on jest drogi. Ewentualnie czyszczenie - tam jest filterek z drobnej siateczki i może być zapchany. Identyczny czujnik steruje EGRem. Niektórzy dla sprawdzenia zamieniają, ale nie wiem czy to ma sens, bo ten drugi przecież też pracuje non stop. No i trzeba zdjąć kolektor, żeby do niego się dostać. Wystarczy, że wężyk podciśnienia będzie w jednym miejscu pęknięty i już spada w całym układzie. Najgorzej to się dobrać do wężyków przy poduchach silnika :doh:

To już wiesz dlaczego ja nie korzystam z tego "dobrodziejstwa" :) , ale wybór należy do Ciebie. Natomiast wężyki to wymień obowiązkowo jeśli są stare i zakup silikonowe 3mm, najlepiej 8-10 metrów.

Podłączony to on może i jest, ale jeśli podciśnienie kuleje to tak jakby był odłączony :) Zresztą to przecież łatwo sprawdzić jak pracuje - zdejmij rurę, która wchodzi do EGRa i zobaczysz czy grzybek pracuje.