Fuser

Nie mam jakichś specjalnych narzędzi, żeby sprawdzić po vin'ie. Z Castrola właśnie też pokazuje u Ciebie 75W90, ale inne wyszukiwarki 75W80. Może tym się zasugeruj https://e46forum.pl/jaki-olej-do-skrzyni-manualnej-s5d-320z-28933 Może też zależeć od naklejki na skrzyni. W E36 miałem w manualu ATF :shock: Wychodziły skrzynie z tym samym numerem produktu, ale czym były zalane określał kolor nalepki. Nie wyrokuję, że w E39 będzie tak samo, ale lepiej sprawdzić choćby kolor.

Jest bardzo dobrze jeśli chodzi o przelewy. Ja miałem strzykawki 100 ml i chwilę po odpaleniu musiałem gasić, bo się w jednej przelewało. Jest to możliwe, że cyka wtryskiwacz, ale według mnie po korektach i przelewach to się nie kwalifikują, żeby je wyciągać do sprawdzenia, ale jak mi powiedział spec od wtrysków to zawsze można się do czegoś przyczepić :) Nowe to nie jest. Może jakieś przedmuchy w okolicy wtrysku ? Dymi non stop jak przyspieszasz ? EGR zaślepiłeś fizycznie czy tylko wężyk zdjęty ? Oleju ubywa ? Pod filtrem powietrza jest rura w kształcie litery S taka średniej grubości. Zdejmij ją i sprawdź palcem czy tam jest olej.

A możesz coś bardziej sprecyzować gdzie to cyka ? Może jakaś rolka się kończy ? Dziwne to, że obroty stałe, a samochód przyspiesza :shock: O dymeniu to jest co chwilę jakiś temat. Ja już nie mam siły opisywać wszystkiego od początku za każdym razem co sprawdzić i w jakiej kolejności - wężyki podcisnienia, EGR, przetworniki ciśnienia, odma, wtryski, itp. Spróbuj poszukać w tematach niżej. Na pewno coś znajdziesz, może sam dasz radę. Napisz co zrobiłeś, wymieniłeś, może wtedy. Korekty wtrysków akurat masz w porządku. Raczej nie kombinuj na początek z przepływomierzem. Według mnie odczyty są OK. Które wartości Ci nie pasują ?

Ja zmieniałem dla świętego spokoju choć mechanik mówił, że olej wyglądał dobrze i opiłków nie było - dolny korek jest magnetyczny. Podobno czasem zdarza się, że olej jest czarny i śmierdzi okrutnie, tak samo w dyfrze. Nie wiem czemu miałoby się tak dziać. Tam nie ma praktycznie ciśnienia, bo on sobie tylko chlupie i smaruje na zasadzie rozbryzgu, no ale może jak ktoś upalał auto i z racji wieku nigdy nie był zmieniany. Niby interwał jest 90k, ale myślę, że raz na zawsze można zmienić, koszt niewielki, jeszcze jak sam robisz. Ja w 525d zmieniałem niestety dwa razy, bo ta strona castrola wskazywała, że niby ma być 75W90 (jak w dyfrze), ale potem gdzieś odnalazłem, że jednak 75W80 i faktycznie w zimie lepiej biegi wchodziły. Piasta - tarcza - felga zawsze składam na sucho byle czyste było. Nie słyszałem, żeby trzeba było te powierzchnie smarować.

Faktycznie z tyłu są też wciskane. Pewnie wkręcane są gdy ręczny jest realizowany na tych samych zaciskach co nożny, zresztą nieważne :) Ja akurat mam taką śrubę co gość na filmie. Od biedy to można na szybko wymodzić ze śruby z nakrętką i jakiś płaskownik przewiercony. Swego czasu w innych moich autach używałem ścisku lub w ogóle łomem, albo rękoma nowe tłoczki, ale wtedy zacisk był bez płynu. Tak właściwie jeśli ściskiem nie wepchniesz to znaczy, że zacisk zapieczony i należałoby go usprawnić. Z płynem hamulcowym jest tak, że wraz ze zużyciem klocków stan opada i jeśli w międzyczasie dolewałeś do pełnego to jak teraz wciśniesz tłoczek do końca to na pewno wyleci przez korek co zobaczysz w postaci plamy pod autem :D

Z tyłu jeszcze nie robiłem, ale zwykle były tam tłoczki wkręcane. Na wcisk to z przodu. Smar ATE Plastilube i sprawdź czy tłoczki nie maja wżerów.

U Maćka, czescidobmw.pl Wydaje mi się, że FEBI samo nie produkuje łożysk więc w środku i tak będzie coś innego. Natomiast z dobrych firm łożyskowych to SKF i FAG. SKV i reszta to chińszczyzna, z którą jest ten problem, że skośnoocy nie dają odpowiedniej ilości smaru więc za chwilę huczy i się rozsypuje. W E36 wymieniałem piastę i kupiłem najtańszą jaka była i jeździłem długo, ale przed założeniem była rozebrana i nasmarowana, bo smaru faktycznie było zero.

U mnie były te same. korek 33117525064 podkładka 07119963355 One są chyba we wszystkich modelach te same, ale na realoem sprawdź czy pasują i czy są dwie sztuki.

Tak, oczywiście, może być castrol. U mnie w dieselu takie same parametry. Aha, obejrzyj dokładnie podkładki alu na korkach, bo ja musiałem wymieniać po wymianie oleju :duh: . Mechanik zakręcił na starej i przepuszczała - kupiłem nowe korki, miały dodatkowo oring oprócz podkładki. No i przede wszystkim czy nie cieknie na półosi. Tak to jest ze starymi autami...

Automat ?

Jeśli chodzi o producenta to akurat zalałem shell'a, ale nie sądzę aby to było kluczowe pod warunkiem, że nie kupisz jakiegoś jasła czy innego z recyclingu, natomiast parametry sprawdzałem na stronie Castrola. https://applications.castrol.com/oilselector/pl_pl/c/search

Sorry, zapomniałem, że masz rozgrzebany zawias, hehe :doh: Ten sposób będzie raczej niemiarodajny. To już lepiej zlać całość i zmierzyć, może warto też wymienić przy okazji. Tu masz po vin'ie ilość płynów. http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi Tylko pamiętaj, żeby zawsze najpierw odkręcać górny korek, bo jak już zlejesz dolnym, a górny nie puści to będzie lipa.

Wszystkie do wyjęcia i regeneracji/sprawdzenia.

Może dyfer cieknie na uszczelnieniu półosi ? Sprawdź stan oleju przez górny korek. Benzyna lub zmywacz do hamulców, pędzelek i myjesz. W międzyczasie sprężone powietrze. Dobrze nabij nasadkę, żeby się nie obkręciła.

Nie pomogę, bo nie mam doświadczenia w tak poważnych naprawach, ale skoro już idziesz tak szeroko to może warto cały tył rozmontować, powymieniać co trzeba, zakonserwować, bo i tak geometria do zrobienia. Tak w ogóle to dlaczego rozsadziło zwrotnicę ? Przecież tulejka powinna być taka sama...

No dobra, ale jak Ty nie odkręcisz to myślisz, że w kto inny da radę w imadle to zrobić ? Może zalej naftą na noc lub jakimś odrdzewiaczem. Nie masz pneumata ? Na dokręcanie idzie tam 300 Nm czyli 30 kg na metrze więc nawet jak jest zapieczone to licząc 2x więcej czyli stanąć na metrowej rurce powinno puścić. W E36 odkręcałem z przodu nakrętkę i w tym celu kupiłem pokrętło i nasadkę 3/4 cala. Półoś od dyfra chyba na torxach jest połączona. Nie wiem, nie zaglądałem, ale raczej z tym nie powinno być problemu. Szukaj w TIS'ie procedur demontażu poszczególnych elementów. Tam jest to całkiem dobrze opisane.

Ale nie możesz odkręcić tej nakrętki, bo nie masz takiego długiego klucza/rury ? Dodam, że najlepiej to robić gdy auto stoi na kole.

Mi się też wydawało, że się nie da, ale sprawdziłem i u mnie działa ten sposób. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=71827&hilit=zamek Może masz coś zblokowane od nieużywania co z racji wieku tych jest prawdopodobne.

W klapie jest zamek mechaniczno elektryczny. Jak przekręcisz kluczyk w lewo pokonując opór to otwierasz pokrywę bagażnika bez akumulatora. Tam jest cięgno, które zwalnia rygiel.

:D Wiesz, to zależy jaki długi masz klucz i ile masz siły. 250 niuta to około 25 kg na ramieniu długości 1m czyli całkiem sporo. Wypadałoby też przelecieć śrubę i nakrętkę narzynką i gwintownikiem, żeby się nie zacierały przy dokręcaniu, bo pewnie nie będziesz ich wymieniał. Swoją drogą nie sądzę, aby "zwykły" mechanik tak się tym wszystkim przejmował. Dowali pneumatem i "będzie pan zadowoloooony".

No właśnie rysunek jest trochę nieczytelny w TISie. Ta Twoja długa śruba przechodzi przez element, który nazywa się "integral link". Zatem z tego co podlinkowałem powyżej powinno być opisane jako 22AZ czyli 256 Nm, natomiast ta krótsza śrubka to niby moment opisany jako 21AZ czyli 105 Nm. Ewentualnie jeśli na śrubie jest do odczytania twardość to możesz się posłużyć zestawieniem maksymalnych momentów dla odpowiednich rozmiarów śrub, ale to już są skrajności w dociągnięciach https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-528i-lim/repair-manuals/00-maintenance-general-note/00-03-tightening-specifications/ Masz w ogóle klucz na takie niutony ? :mrgreen:

W TISie znajdziesz momenty dokręcania wszystkich śrub. Wydaje mi się, że chodzi o to https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-525d-tou_200110/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-32-trailing-arms-struts/Bo9UoEz

Ja mam zegary z samochodzikiem. Ładowanie świeci się tylko wtedy gdy powinno tyle, że bardzo słabo. Kostki stacyjki nie podmieniałem.

Nie trafiłeś. Też tak myślałem. W podlinkowanym temacie napisałem, że wyjąłem zegary, żeby się przekonać, że tam zamiast żaróweczek są ledy SMD.

Też kiedyś chciałem poprawić audio, ale się naczytałem, że jest duży kłopot w wymianie głośników, bo tam nic innego nie wchodzi ponad to co jest. Robili magicy jakieś przeróbki, ale wtedy głośniki; te w drzwiach, wystają i trzeba dawać maskownice co ogólnie wychodzi dość pokracznie :?