Fuser

Jak świeci kontrolka ładowania, tzn., że ładowania brak !

Może łapa się ugina. Nie jest pęknięta ? Ta kulka na której się łapa wspiera jest cała ? Też mam problem ze sprzęgłem od dłuższego czasu. Poszarpuje przy zasprzęglaniu. Dwumas, tarcza, docisk, łozysko - wszystko nowe i bez zmian. Sam tego nie zrobię, nie mam warunków, a nie znam fachowca, któremu chciałoby się pomyśleć, a nie tylko wymieniać :(

No, tak, ale gdzie byś nie oddał do regeneracji to pewnie też będzie na zamiennikach robione. W moim drugim aucie (M57D25) zapłaciłem 1300 zł łącznie z wymont/zamont, ale praktycznie nic nie wymienili, bo nie było takiej potrzeby. Tylko czyszczenie, regulacja i chyba jeden zaworek przelewowy. Nikt Ci tu nie doradzi nic innego. Albo kupujesz zregenerowane, albo te oryginalne po 1k PLN za sztukę. Kwestia jak dużo zamierzasz tym autem jeździć. Czyli albo płacisz 6k, albo 3k z kawałkiem. Ja sobie założyłem, że zrobię 100k km od zakupu czyli jakieś 6 lat. Dolicz do tego resztę eksploatacji. M57D25 też kupiłem z zagranicy w b. dobrym stanie. Po roku zawiecha cały przód do zrobienia, bo była ori. Potem sprzęgło, dwumas, tylne amortyzatory, webasto i jeszcze mnóstwo innych rzeczy. To są stare samochody i tyle :)

Jak są spuchnięte i jeszcze opiłki to nikt na maszynę nie będzie ryzykował założyć, bo i po co ? To jest szmelc. 990 zł to raczej też będą regenerowane, albo nowe chińskie ? Za 600 zł są regenerowane z gwarancją na allegro z Bosch Stalowa Wola, więc nie wiem co oni tam ci naopowiadali. Do tego w cenie doliczona kaucja 100 zł za zwrot starego więc kpl. wychodzi 3000 zł. Co do reszty pytań to ci nie powiedzieli fachowcy od Boscha ? Zbiornik jest przed filtrem wiec powinien wyłapać ewentualne opiłki jeśli są w baku. Ja bym nie płukał, ale najlepiej podpytać ekspertów, znaczy tych co regenerują wtryski, pompy, itp. Napełnisz wtryski pompą elektryczną na zapłonie bez kręcenia. Tak jak przy wymianie filtra paliwa. Zresztą to słychać jak powietrze już przepompuje. Co do resetu to nie wiem, ale wydaje mi się, że od razu można zrobić. W generacji CR1 to i tak będą działać. Tam się nie koduje IMA.

Co do opiłków to nieciekawie, bo pompa CR może opiłkować i znowu wtryski do roboty :( Podpytaj może fachowca co o tym myśli. Czujnik w kolektorze od strony grodzi. Trzeba wyciągnąć delikatnie i zobaczyć co tam się dzieje, czy nie jest zalepione.

analog 1 rail-pressure Na postoju to raczej nie. Chyba, że aż tak źle jest z połączeniem, że ciągle coś przerywa, ale to byś odczuwał jakieś szarpania, itp. Ja bym tego czujnika nie ruszał jeśli nic się nie dzieje niepokojącego, ewentualnie obejrzeć jak wtyczka wygląda czy nie są styki skorodowane i tyle. Jak masz zwalony kolektor to zerknij w nim na MAP sensor, potrafi być zalepiony mułem. Sprawdź wkrętakiem po wyjęciu czy otwór w kolektorze jest drożny tylko uwaga na sam czujnik, bo lubi pęknąć ten dziubek.

Nie mam takiej wiedzy, żeby potwierdzić, że ten czujnik może być wadliwy. Zdecydowanie częściej nawala właśnie wtyczka/gniazdo, ale wtedy widać w INPA jak skacze ciśnienie. Sam rwałeś wtryski ? Też bym potrzebował zregenerować, ale boję się, że utknę na którymś i unieruchomię auto.

Jeśli chcesz zgłębić diagnostykę benzyny to polecam kanał Garażowe Hobby, szczególnie pierwsze odcinki. Co prawda na silniku M54, ale łopatologicznie tłumaczy pracę sond, korekty krótkie/długie i jak interpretować odczyty.

Nie, nie orientuję się jakie mają być te dane. Najprościej byłoby się dobrać do tego potencjometru i organoleptycznie sprawdzić jego stan. Zakładam, że może być wytarty w tym położeniu, w którym najczęściej pracuje.

U mnie w dieslu nie ma potencjometru, jest jakiś przetwornik magnetyczny lub optyczny więc ciężko mi powiedzieć. Być może w INPA będzie jakaś opcja na przetestowanie podobnie jak, np. czujnik skrętu w kierownicy.

Słychać wyraźnie. U mnie nie było tak głośno, ale co ja mogę poradzić ? Wg mnie to dyfer, zresztą jak mówiłeś, że są opiłki i olej był już "nieteges". Przy hamowaniu silnikiem zęby na przekładni stykają się inną płaszczyzną niż przy napędzaniu. Nie naprawisz tego, tylko wymiana na inną "głowę" czyli loteria chyba, że jest możliwość przetestowania.

Jak nie będziesz palił gumy i nie huczy jak w starym jelczu to jeszcze podziała. Przy kolejnej wymianie oleju w silniku wymień raz jeszcze w dyfrze to zobaczysz czy nadal są opiłki.

Ściągniesz prawe nadkole to się dowiesz co z pompką.

Zwykle u mnie się świeci ta kontrolka jak się kończy płyn. :D Pewnie wycieka ze zbiornika, bo niby skąd może wyciekać skoro zbiornik jest najniżej ? Słychać, że pompka działa ?

Możesz, kto Ci zabroni ? :D Mi się wydawało, że nie ociera, ale jednak coś tam minimalnie tarło i po 5km się wytarło :) Było słychać taki szum z okolicy dźwigni, bo się niosło po linkach. Zależy jaka górka. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Zresztą nie mam wzniesień w okolicy to nie sprawdzę.

Ja tak ustawiałem regulatorem, żeby koło się jeszcze swobodnie obracało. Regulator zmienia położenie szczęk na dole, a śruby na linkach położenie u góry. Nie wiem jaka jest procedura ustawiania hamulca ręcznego gdy się to wszystko składa od początku. Chyba się już tego nie dowiemy, bo zamknęli stronę newtis.info :cry2: Jak wyregulujesz tak, żeby pociągnąć kołami po piachu to będzie dobrze.

A tam nie jest konstrukcja łożyska podobna jak w E60 ? Z olejem to nikt ci zgadnie co tam masz. Może porównaj kolor z tym co jest we wspomaganiu. Jeśli czerwony to na pewno ATF. Wyje dyfer albo skrzynia. Jeśli niezależnie od biegu to raczej dyfer. Też tak miałem w E36 przy hamowaniu silnikiem słyszałem takie buczenie z tyłu, po dodaniu gazu znikało, z tym, że u mnie to było bardzo słabo słyszalne. Przebieg realny był poniżej 300k. Olej wymieniany i opiłków nie było.

U mnie ta większa jest pod klucz 12, a ta mniejsza co kontruje to 9.

Odnośnie piasty to nie wiem niestety. Pewnie organoleptycznie bym to weryfikował. Zależy też jak ją traktowałeś przy wyciąganiu, czy nie ma bicia, pierścień ABS. Nie wiem nawet jak to tam wszystko wygląda. Chodzi o te nakrętki regulacyjne pod mieszkiem ręcznego ? U mnie są dwie linki - prawe/lewe koło i na każdej nakrętka z kontrnakrętką. Mogę to sprawdzić jutro u siebie pod warunkiem, że u Ciebie jest tak samo.

Masz skorodowane mocowanie podnośnika w progu. Z zewnątrz nic nie widać, ale w środku zapewne wszystko zgnite. Typowa usterka w E39 kombi. O dziwo w sedanach podobno rzadziej się to zdarza. Pewnie tył jest lżejszy. Tu na innym forum http://bts-bmw.pl/forum/viewtopic.php?t=13901 Miałem dokładnie taki sam przypadek jak dźwigałem oryginalnym lewarkiem. Wszystko było zawsze ok, a któregoś razu podnośnik się zapadł. Na podnośniku kolumnowym siła rozkłada się na cztery punkty, a podnosząc lewarkiem jest duże obciążenie w jednym miejscu. Jak jeżdżę na wymianę oleju to gość opiera na samej końcówce progu, tam podobno jest twardsze miejsce. Jak chcesz, żeby to ktoś naprawił to gratuluję zaufania do blacharza. Teraz mało kto robi progi więc nie ma ekspertów, bo po prostu wymarli. Albo znajdziesz emerytowanego blacharza, który z nudów coś dłubie, albo fachowców od renowacji całych aut. Jak pojedziesz do papraka to przegrzeje w środku blachy i jeszcze bardziej będzie gniło. Zalepi i "klient będzie zadowolony ". W każdym razie daj znać ile kosztuje taka impreza jak się zdecydujesz. Ja tego nie ruszam. Wożę w bagażniku podnośnik butelkowy 2 tony plus jakąś tam deskę na spód jakby grunt był miękki i podnoszę bezpośrednio za śrubę od mocowania wózka. Są cztery pionowe tuleje co mocują wózek do karoserii i za tą co jest bliżej środka, pod łeb śruby.

Nie chcę wprowadzać w błąd, bo u mnie słabo z silnikami benzynowymi, ale tam jak jest vanos to pokrywa rozrządu nie jest przypadkiem dzielona ? Tak, żeby dostać się do łańcucha. Może ewidentnie jest luźny ? Napinacz jest wewnątrz czy tak jak w modelach z valvotroniciem wkręcany w korpus ?

Pisał, że bez pasków też to samo. Rozrząd ? Vanos ? Weź długi "jebitny" wkrętak, przytknij i przyłóż ucho to będziesz wiedział gdzie tak jargocze. Albo drewniany kij od miotły :D

Szukaj kanał na YT Garażowe Hobby. Tam się wszystkiego dowiesz o M54. O wypadaniu zapłonu w tym silniku też było.

Kurcze, no dzięki za zaufanie, ale wiesz, ja to robię trochę na czuja :8) więc nie gwarantuję, że coś nie pokręcę, bo nie mam kanału, żeby wejść pod auto i porównać z tymi rysunkami. Wydaje mi się, że to jest górny wahacz https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-528i-lim/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-32-trailing-arms-struts/BsGnvOA i dolny https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-528i-lim/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-32-trailing-arms-struts/BsY01F to sobie już klikniesz, która śruba z jakim momentem. Tam jest jakiś klucz na niskie momenty, pewnie chodzi o dokładność dla śrub do regulacji geometrii. Trochę korzystam też z translatora całych stron, bo techniczne nazwy nie zawsze do mnie trafiają. Co do skręcania to wszędzie jest "normal position" więc trzeba postawić na kołach i wtedy dociągnąć. Nie wiem czy lewarowanie zawiechy będzie tak samo skuteczne :think:

07 12 9 901 130 M6x20 ? Zresztą co za różnica co tam wkręcisz byle wymiary pasowały.