Fuser

Aha, czyli tak jak mam u siebie Trochę żałuję, że jednak nie wylutowałem starych końcówek ze względu na przeciągnięcie kabli i niepotrzebne cięcie druku, ale wszystko działa i to najważniejsze. Fajny pomysł z podstawką jak ktoś ma drukarkę 3D

Z którego miejsca wziąłeś MUTE ?

Jak dobrze pamiętam to instrukcja przewiduje min. 3,6 bar, ale jeśli nie czujesz utraty mocy to ja bym tak zostawił.

Pierburg to był kiedyś. Od 20-kilku lat produkuje TI Automotive i te pompy były bardzo awaryjne, chyba, że znowu coś się zmieniło. Ja mam w obu autach progowe Magneti-Marelli i zrobione po kilkadziesiąt tysięcy km. Są ciche, właściwie to słychać je tylko w zimie z rana gdy paliwo gęste. W baku jeszcze oryginały, ale też bym kupował tego producenta. Oczywiście nic nie sugeruję i NIE polecam, bo jak wiadomo obecnie wszystko może być loterią.

Czujnik ciśnienia wstępnego mierzy do 4,2 bar. Jeśli było więcej to nie jest to zdrowe dla układu paliwa. Po wymianie skontroluj ciśnienie. Pompa do baku kosztuje 100 zł.

Pod siedzeniem kierowcy masz pompę 4 bar. Załóż to co ma być w baku, bo rozsadzi któryś wąż i będziesz robił dwa razy.

Skoro masz navi to zwróciłbym uwagę na wzmacniacz BM54, czy nie zanika dźwięk na pojedynczych kanałach, piski, trzaski, itp. Też potrafi robić takie niespodzianki z prądem jak końcówka mocy przestaje współpracować. Tak, jako awaryjny w momencie gdy pali się czerwona lampka (120C) na wskaźniku temperatury. Silnik i tak już upieczony...

No, tak. Innego nie ma Wtyczkę masz między prawą lampą, a nerką, ale na realoem po VIN będzie to jednoznacznie określone. Jeśli faktycznie jest problem z wentylatorem to stawiam na 3pin, bo on ma elektronikę w silniku, która po latach ulega korozji. Taki wentylator możesz w INPA sprawdzić czy pracuje. 4-pin to zwykły silnik szczotkowy z rezystorami na pozostałych pinach. Jeśli 3-pin to odepnij wtyczkę na kilka dni to zobaczysz czy rozładowuje akumulator. Nie możesz używać klimy wtedy i zapewne trzeba będzie skasować błąd po ponownym podłączeniu, żeby ruszył. Ja bym jeszcze sprawdził czytnik navi i wzmacniacz BM54, też potrafią rozładowywać aku. Webasto również, ale w benzynie pewnie nie masz. Takie pomiary niewiele wnoszą. Zmierz pobór prądu, po uśpieniu powinno być poniżej 100mA.

Wentylator 3-pin ? Nie może być zero, bo wentylator musi być na standby, żeby pracował w razie potrzeby po zgaszeniu silnika.

Fakt, to nie powinno tak wyglądać. Rozcięta ma być teflonowa biała podkładka. Zestaw naprawczy F01M100278. Można dołożyć dla pewności oring 17,5 x 1,5 na regulator. Niektóre zestawy mają w komplecie, ale nie jest wymagany. Ważne, żeby blaszaną jednorazową podkładkę dokręcić na 9Nm, bo jak się przeciągnie to będzie ciekło. Przypuszczam, że nie będzie potrzeby robienia próby przelewowej.

Boost pressure error to czujnik doładowania w kolektorze. Podejrzewam, że włączyłeś zapłon przy odpiętych czujnikach doładowania i ciśnienia na szynie stąd te dwa błędy. Jeśli nie ma wycieków to powietrzem w układzie paliwowym się nie przejmuj, common rail się sam odpowietrza.

Zrób test pod obciążeniem czyli 2 lub 3 bieg zależy ile masz miejsca, obroty delikatnie do 1500, a potem sandał w podłogę do 4000. W tym czasie nagrywasz ekran (Alt+Win+R) w INPA zakładka Analog 1 i potem patrzysz jak się zmieniało pre-supply pressure oraz rail-pressure. Ciśnienie wstępne nie może być niższe niż 3,6 bar wtedy ciśnienie na szynie powinno osiągać do 1300 bar. Jeśli te parametry są w porządku to powtarzasz zabawę z nagrywaniem Analog 2 i porównujesz ciśnienie doładowania oczekiwane i aktualne, to co na tym obrazku Jak chcesz do tego podejść bardziej profesjonalnie to można zrobić logi dynamiczne, ale trochę jest z tym roboty. https://e46garage.pl/jak-zrobic-log-dynamiczny-bmw-program-testo/ Korekty +/- 1 uznaje się za bardzo dobre. Przy +/- 3 wibracje silnika są nieakceptowalne. Z kostką na szynie CR jak są problemy to odczyty ciśnienia skaczą w szerokim zakresie przy stałych obrotach. Wymiana styków załatwia sprawę. Czujnik raczej nie ulega awarii.

To są bardzo dobre korekty. Jak oddasz do regeneracji to jest duża szansa, że się pogorszą. Trzeba zrobić test przelewowy, być może tylko jeden daje na przelew i jego wymienić. Jeśli przelewy wyjdą w normie to szukać przyczyny dalej. Teoria jest taka, że pompa wstępna podaje 4 bar na pompę CR, która zwiększa to ciśnienie i przy odpalaniu powinno być w okolicy 200 bar, a na wolnych obrotach około 330-350 bar. Jak ciśnienie wstępne jest zbyt niskie to CR nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia i nie uruchomisz silnika. Jeśli wstępne jest prawidłowe, a CR nadal zbyt niskie to znaczy, że gdzieś ucieka paliwo. Zwykle puszczają wtryskiwacze na przelew. Może być jeszcze problem z regulatorem ciśnienia na pompie CR (wytarte uszczelki), ale wtedy podczas normalnej jazdy też będą problemy szczególnie pod obciążeniem. Zawieszony tłoczek w pompie to już skrajny przypadek, wcześniej te pompy zaczynają cieknąć na uszczelkach, ale to czuć intensywnie ropą pod maską. Nie wiem jak mogły się nie wkręcić do końca, chyba, że jest uszkodzony gwint. Świece wkręcasz na 10Nm max. 13Nm. Przed wykręceniem trzeba wydmuchać z gniazda co tam zalega, żeby nie wpadło do środka.

Pokaż jakie masz korekty na rozgrzanym silniku INPA zakładka Analog 4.

Ciśnienie wstępne oraz CR na postoju jest prawidłowe. 2550 to błąd ciśnienia na listwie. Ciśnienie wstępne OK, a mimo tego pompa CR nie jest w stanie wytworzyć prawidłowego ciśnienia na wtryski podczas rozruchu. Ja bym tu zrobił próbę przelewową, bo to sugeruje, że któryś wtrysk nie trzyma i oddaje paliwo na powrót.

Jeśli wyciągniesz wkład termostatu z obudowy to może i przejdzie taki numer pod warunkiem, że nie zrobisz z niego grzanki. Patent z gotowaniem pochodzi z lat gdy królowały na drogach polonezy i wcześniej. Wtedy opalarek nie było. Jeśli się nie otwiera to raczej jest uszkodzony, a nie dlatego, że układ zapowietrzony. Kiedyś termostaty miały mały otworek, żeby wyeliminować korki powietrzne. Nie wiem jak jest teraz.

Tylko do wymiany świec to musisz porządnie rozgrzać silnik, szybko zdjąć kolektor i dopiero odkręcać świece. Na zimnym je pourywasz jeśli siedzą tam od lat.

W sumie jakby zrobić chip'a to będzie moc jak M57D25 w serii, a spalanie mniejsze. Do jazdy po mieście i zakupy w Lidlu w sam raz

Pompa progowa musi dawać na postoju 3,9 - 4 bar. Pod pełnym obciążeniem min. 3,6 bar. Od tego trzeba zacząć, tzn. podmienić pompę na sprawną. Skasować błędy i dopiero potem szukasz dalej. Przy ciśnieniu 0,98 bar to auto nawet nie odpali, bo pompa wysokiego ciśnienia nie osiągnie wymaganej wartości. Oprócz tego błąd świec żarowych i niesprawny wentylator klimy.

Trochę źle wybrałeś. E39 z tak słabym silnikiem to chyba tylko na taksówkę się nadawał.

Widzisz, ja przerobiłem układ na wersję bez chłodnicy EGR tak jak było we wcześniejszych M57 i nie mam problemów z odpowietrzaniem. Zalewam do pełna, aż zacznie wypływać z odpowietrznika na magistrali, odpalam silnik i znowu luzuję odpowietrznik, potem jazda, a na drugi dzień dolewam jeśli brakuje. Dlaczego M47 od początku miały tę chłodniczkę to nie wiem, ale komplikowało to proces odpowietrzania.

Dużo błędów niskiego ciśnienia paliwa. Do podmiany pompa progowa. Błąd ECU mógł powstać, bo masz rozładowany akumulator, albo rozsynchronizował się kluczyk, albo padł sterownik silnika. Przeczytaj co napisałeś zanim opublikujesz. Poprawiaj błędy, żeby nie trzeba było się domyślać o co chodzi. Szanuj innych, którzy poświęcają swój czas, żeby Ci pomóc.

Znalazłem taki oto obrazek Co prawda jest to chłodnica w M62, ale podejrzewam, że we wszystkich będzie tak, że dolnym wężem napływa schłodzona woda do silnika. Jak dobrze chłodzi to woda jest zimna

On wygląda trochę inaczej niż ten na magistrali. Przynajmniej u mnie jest to mała metalowa śrubka, ale jeśli twierdzisz, że go tam nie ma to ja to przyjmuję. Możesz sprawdzić na realoem po vin, może akurat ta wersja ma jakieś inne rozwiązanie. Zresztą ten odpowietrznik będzie istotny jeśli demontowałeś webasto, żeby je dobrze odpowietrzyć. W innym wypadku tam nie powinno zebrać się powietrze. Co do termostatu to musiałbyś jeszcze rozeznać z budowy pompy, w którą stronę płynie woda, bo całkiem możliwe, że tym dolnym wpływa już schłodzona. Ja się nad tym nigdy nie zastanawiałem. Na koniec można zagotować termostat w garnku mierząc temperaturę otwarcia. Więcej przypadków dotyczy zbyt wczesnego otwarcia niż jego braku.