Fuser

Diesel E39 nie łączy się z czytnikami OBDII, bo tam nie był jeszcze standard OBDII. Też popełniłem ten błąd i kupiłem VGate'a i nie działa, tzn. brak komunikacji na wszystkich protokołach. Benzyna powinna śmigać.

Ale co konkretnie ? Mam jakieś z "alledrogo". Wklejone na silikon, działają, świecą już chyba drugi lub trzeci rok będzie.

Tak, mniej więcej. Trzeba wyjąć fotel i pokręcić ręcznie (można użyć wkrętarki) taką linką, żeby naprostować oparcie. Dodam, że dla sprawdzenia idealnie pasuje poziomnica 150cm jako przymiar. Wchodzi idealnie z tyłu między drzwiami na wysokości szyby i można sprawdzić czy oparcie jest prosto.

Faktycznie inny problem i tutaj też coś podobnego było https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=60712 Natomiast wydaje mi się, że u mnie to może być wina czujnika, który jak doczytałem jest 4 pinowy z czego dwa idą do zegarów, a dwa pozostałe do komputera. I teraz jeśli to są dwa elementy w jednej obudowie i jeden się lekko skiepścił to faktycznie może źle pokazywać. Chyba zostawię tak na razie, a jak będę miał potrzebę zdjęcia kolektora to i wymienię ten czujnik.

Spotkał się ktoś z taką zagadką ? Na wskazaniu Test 7 temperatura dochodzi do 90C i w trakcie jazdy utrzymuje się w tej okolicy natomiast na zegarach wskazówka nie osiąga pionu tylko jest trochę poza pierwszą kreską. Tak jakby był niedogrzany. Na teście zegarów (Test 2) wskaźnik temperatury dochodzi do końca skali co by wskazywało, że jest elektrycznie i mechanicznie sprawny. Czy tam jest osobny czujnik temperatury dla wskaźnika na desce czy może 90C to za mało dla tego silnika ?

Przed chwilą był podobny temat https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=358132&start=15

A który potrzebujesz wymienić ?

Jeśli to jest wiatrak w wersji z rezystorami (4 piny ?), a usterka nie jest spowodowana ich uszkodzeniem to możesz spróbować naprawić silnik skoro i tak na złom. Jeśli twierdzisz, że ręcznie obracając ciężko chodzi to mogą być odklejone magnesy w obudowie. Słychać szuranie podczas kręcenia ? Jeśli tak to pewnie któryś magnes się odkleił. Trzeba delikatnie rozebrać obudowę, ale nie używać do tego celu młotka, bo odpadnie reszta magnesów. Mi się nie udało przykleić więc je wywaliłem. Bez jednego będzie działać. Bez dwóch również. Mój działa bez trzech magnesów. Co prawda dużo gorzej i głośniej pracuje i na pewno bierze więcej prądu, ale działa drugi sezon. Kręci się i wyłącza więc zbija temperaturę chłodnicy. Wiatraki od chłodnicy klimy są drogie, a zamienniki niepewne więc warto zaryzykować naprawę chyba, że nie masz zdolności tudzież cierpliwości. Trzeba zdjąć zderzak, żeby go wytargać, ale najpierw sprawdź prostownikiem bezpośrednio pod kostkę czy chociaż próbuje kręcić. Powinieneś ją znaleźć po podniesieniu maski między prawym reflektorem, a nerką. Nie jeździj z klimą w korku, bo brak chłodzenia chłodnicy skutkuje wzrostem ciśnienia w układzie i może być "kabum" jeśli czujnik nie zadziała i nie odłączy. Dodatkowo zalewa sprężarkę ciekłym czynnikiem co też jest dla niej niezdrowe.

OK, teraz jest jaśniej :) Skoro tylko podłączył zegary, to znaczy, że w ogóle nie odessał czynnika, żeby zważyć i sprawdzić ile brakuje choć sam stwierdził, że jest za małe ciśnienie więc powinien to zrobić. Jak dużo brakuje czynnika to sprężarka się załącza i coś tam próbuje sprężać, ale to nie robota, no i szybko można ją zabić, bo jest smarowana olejem, który "płynie" z czynnikiem. Nie ma czynnika, nie ma oleju, nie ma smarowania. Pojedź do innego tylko nic nie sugeruj. Powiedz, że kompresor się chyba załącza, ale nie chłodzi. Jeśli drugi stwierdzi, że kompresor nie żyje, to możesz zabrać się za to sam tylko chłodniarz musiałby ściągnąć czynnik i potem jak ogarniesz układ to zapłacisz tylko za "dolewkę".

To jeszcze pytanie: Czy jak wtrysk daje na przelew to jest możliwość, że zaworek się przytkał i nie domyka czy już ewidentnie wyrobiony i nieszczelny ? Pytam, bo będę wymieniał filtr paliwa niebawem, to mógłbym zalać do nowego LM, ale jeśli z góry wiadomo, że nie pomoże to chyba nie ma sensu...

Bo jak w układzie są opiłki to nowa się zatrze. Skoro się zasprzęgla to w układzie jest jakieś ciśnienie czyli jest czynnik. Jak będzie go za mało to oczywiste, że sprężarka nie będzie dawać ciśnienia, a to nie oznacza, że jest niesprawna. Jest tam jakaś tabliczka na tym kompresorze ? Zacznij od początku zanim niepotrzebnie kupisz sprężarkę: 1. Co się działo przed wizytą u nabijacza ? 2. Co on zrobił ? 3. Jakie objawy są teraz ?

Jeszcze dodam, że test robiłem na zimnym silniku. To dobrze czy źle ?

Wcześniej działała ? Sprężarka nie umiera bez przyczyny. Jeśli się zatarła i poszły opiłki w układ to założenie nowej powtórzy tylko efekt. Masz symbol sprężarki ?

Czyli średnio wychodzi do 10ml/min na wtryskiwacz. To czemu u mnie wyszło na pięciu tak mało ? Chyba, że jak ten jeden tak mocno daje na przelew to ciśnienie ucieka z listwy właśnie przez niego i pozostałe się nie napełniają.

https://www.dropbox.com/s/fr573eruh22guuu/przelewy.jpg?dl=0 No raczej dobrze podłączyłem. Specjalnie do tego celu zakupiłem końcówki przelewowe taka jak jest na ostatnim wtrysku. Nie powinno być tak, że prawidłowy przelew jest 1ml/min ?

Ciąg dalszy zmagań z drgającym pedałem sprzęgła. Wpadłem na pomysł (nie wiem czy dobry), że te drgania/stuki mogą być spowodowane stukającym wtryskiwaczem. O ile dotychczasowe korekty na wtryskach były względnie dobre (żaden nie przekraczał +- 1) to stwierdziłem, że warto może zrobić test przelewowy. Oto co wyszło :duh: 1. 4ml 2. 4ml 3. 2ml 4. 3ml 5. 4ml 6. ponad 100ml Czas pomiaru 2min i skończyła się menzurka :cry2: Pytanie do znawców: Cz dawać do regeneracji tylko szósty wtryskiwacz ? Rozumiem, że żadne "Spulungi" to już mu nic nie pomogą ? Czy na 2 minuty 4ml przelewu na pozostałych to też nie jest już za dużo ? Dodam, że nie mam problemu z odpalaniem, spalanie w jeździe mieszanej 7,5 l/100km, dymi lekko dopiero jak dochodzi do 4 tys. obr. oraz na autostradzie podczas jazdy z pełnym butem widać lekki obłok sadzy.

Też wymieniłem po zakupie auta, bo buczała. Okazało się, że była założona nowa Magneti-Marelli, a ja przez przypadek kupiłem taką samą i też buczy :duh: Czasem głośniej, a czasem ciszej, ale nie wiem dlaczego. Przejechałem już tak 15000 km.

Dokładnie jak mówisz. Nie jestem ekspertem, ale z tego co wyczytałem chipowanie 530dA równa się problemy ze skrzynią. Ja bym zrobił 525dA na serię 530dA i tyle. Poza tym 525d powinna ciut mniej palić.

Nie prościej podnieść moc w 525d bez przekładania gratów ?

Kolego, podepnę się pod temat :) Masz jakieś objawy dźwiękowe tych nieszczelności ? Powyżej 3k obrotów u siebie słyszę gwizd i na razie organoleptycznie i pobieżnie nie stwierdziłem jeszcze skąd mi ucieka dlatego pytam. To co wyczytałem, że uszkodzone turbo gwiżdże już przy niższych prędkościach więc na razie wykluczam tym bardziej, że było regenerowane.

Niekoniecznie, sprawdzałem też normalnie na aucie stojącym na glebie i luz jest tak samo wyczuwalny. Trzeba było im powiedzieć, że od oglądania to jest telewizja. :D U mnie na przeglądzie stwierdzili, że wszystko jest w porządku, nie ma luzów. Gamonie :mad2:

No ściągacz do tulei potrzebny chyba, że chcesz wyciągać cały wahacz, żeby na prasie to zrobić, ale wtedy trzeba też amortyzator do góry podnieść, bo nie wyciągniesz przegubu kulistego ze zwrotnicy. Mechanior mi wyciskał te tuleje w drugiej mojej E39. Obadaj dokładnie ten przegub, żeby na darmo nie wymieniać tylko tulei.

Tuleja nr 5 w tym wahaczu. Guma może być naderwana i daje takie objawy, bo tarcze jak mają nawet minimalne bicie to przy hamowaniu wpada wtedy koło w taki jakby rezonans i szarpie autem. Stan gum widać dopiero po odkręceniu, ale złap ręką za wahacz i spróbuj skręcać nadgarstkiem. Jak są całe to nie ruszysz, ale ten test też nie daje 100% pewności, bo mogą być całe, ale już zmęczone i zbyt miękkie i też będzie szarpać przy hamowaniu. Ja mam właśnie jedną chyba całkiem urwaną, bo normalnie wahacz mogę skręcić ręką, a drugi ani drgnie. Zamówiłem cały wahacz, bo dodatkowo puka na sworzniu przy tym teście.

Ewidentnie to jest klakson. Syreny nie ma i czujników zamknięcia. Znalazłem podobny temat gdzie przyczyną były niby przetarte kable czy jakieś sprężynki tylko, że u mnie podczas jazdy jest OK i poprzedni właściciel też nigdy nie miał z tym problemu w czasie jazdy. Tylko jak się przekręca kluczyk dopóki nie "wskoczy" na swoją pierwszą pozycję to trąbnie czasem podczas przekręcania :mad2: Tak jakby coś zwierało klakson w czasie przekręcania. Potem jest już OK. Rozbierać stacyjkę ? I czego tam szukać ?

Nic mi nie wiadomo w temacie alarmu, a jak to sprawdzić czy jest/był ? Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu też potrafi "trąbnąć".