plwaw

na rysunku nie ma, jak zobaczyć stabilizator od spodu to będą 2 odpowietrzniki. Wymiana oleju nie spowoduje że odczujemy zmiany, jedynie po prostu w układzie będzie świeży olej.

tak, są 2 takie odpowietrzniki na tylnym stabilizatorze (przedni nie ma) zasada podobna do wymiany płynu w układzie hamulcowym, wężyk taki sam, gumowy przezroczysty, olej wlewałem do bańki z olejem a jak przepuszczałem olej ze stabilizatora to przez gumową rurkę od odpowietrznika do słoika aby obserwować co leci i w jakiej ilości

mam taki sam układ w swojej e60, nie ma tam płynu tylko olej hydrauliczny dokładnie CHF11S (dość drogi) 1 litr to ma pojemność sam zbiorniczek wyrównawczy, cały układ ma prawdopodobnie ponad 2 litry oleju czyli, przewody hydrauliczne, 2 bloki hydrauliczne pierwszy blok przy przednim nadkolu, drugi blok przy tylnym nadkolu przy baku, oraz 2 hydrauliczne stabilizatory, ja robiłem to tak: wyciągnąłem strzykawką i przewodem cały stary olej ze zbiorniczka (trochę ponad 1 litr) wlałem nowy, odpaliłem auto i poleciałem pod tylny stabilizator poluzować zaworek odpowietrznika, stary olej zlatywał ze stabilizatora a w międzyczasie dolewany był nowy do zbiorniczka, jak zaczął zlatywać nowy jasnozielony olej po paru chwilach zakręciłem go i tyle. (zużyłem równe 2 litry oleju) i myślę, że wymieniłem około 90% objętości na nowy. Nowy olej ma jaskrawo zielony kolor Stary olej miał odcień podchodzącą pod czerwień, bordo i był od nowości w moim aucie. po ponad 2 latach od wymiany olej ma dalej kolor jasnozielony więc łatwo sprawdzić czy ktoś wymieniał czy nie, wystarczy korek okręcić i wytrzeć w białą chusteczkę, jeżeli delikatnie potłuści na odcień zielony olej był wymieniony

jaki to rodzaj koła, masz zdjęcie ?

Hmm, dziwne, odłączyłem egr tylko podcisnieniowo jeżdżę tak któryś dzień i wszystko działa normalnie (chyba), nie ma żadnego błędu na BC w aucie, żadnego checka ale po podpięciu inpą pojawia się w DDE 4501 Exhaust Gas Recirculation. I zastanawiam się jako to ma wpływ na pracę silnika, gdyż na pozór chodzi normalnie ale czy nie w jakimś trybie awaryjnym ? Jedynie co mnie niepokoi to nadmiar masy powietrza przy niskich obrotach a malejąca masa powietrza wraz ze wzrostem obrotów przy przyspieszeniu (egr zaślepiony tylko pocisnieniowo) (wartość doładowania turbiny oczekiwana jest identyczna z wartością rzeczywista i wskazuje na około 2200 jednostek, nie wiem czy to ok czy nie za mało w e60 530d ?

zastanawia mnie czy zaślepiony tylko podciśnieniowo może wprowadzić pracę silnika w trybie awaryjnym ? tzn ograniczona moc przez błąd recyrkulacji spalin i zbyt dużą dawkę masy powietrza ?

Panowie co daje odłączenie elektronicznie zaworu EGR w e60 530d z przedlifta ? Czy jazda z zaślepionym podcisnieniowo zaworem może powodował błędne odczyty przepływomierza a co za tym idzie jakiś tryb awaryjny lub inne zmiany ? Czy odłączenie elektronicznie coś zmieni w funkcjonowaniu silnika ?

To kwestia geometrii kół (regulacja dolną śrubą wahacza) ale ja mam w swoim prawie tak samo, może troszkę mniej

Sprawa rozwiązana, kostkę zapożyczyłem z używanej wiązki, nie da się kupić nigdzie pojedynczej sztuki, tylko cała wiązka. Pasuje wiązka otwierania szyb jest identyczna na tylnych drzwiach, jedynie inna wiązka (kolor kabli) jest od panelu kierowcy

Witam, Uszkodziła mi się kostka od przełącznika elektrycznych szyb przednich drzwi pasażera, ktoś ma może schemat pod które piny powinny iść kable ? ewentualnie czy można dokupić taką kostkę ? Ewentualnie czy można z używanej wiązki innych drzwi np tył odciąć kostkę od przełącznika szyb i zamontować na przód i zlutować kable ? czy kostki od przełączników są identyczne niezależnie od drzwi ?

Hmmm bicie może też powodować nierównomiernie rozciągnięty pasek wieloklinowy, w miejscu gdzie jest wypaczony może szarpać przy mocnym naprężeniu, albo uszkodzony napinacz który powinien być elastyczny ale wciąż napinać pasek, druga sprawa to pasek klimatyzacji i napinacz klimatyzacji, bo klima naciąga koło pasowe w swoją stronę a duży pasek wieloklinowy naciąga pasek w w swoją drugą stronę

Korekty na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach w M57n 3.0d http://www.fotosik.pl/zdjecie/2c3bd425798199e8 http://www.fotosik.pl/zdjecie/44296dcdcd3bba26 (co oznaczaj cylinder rpm ?) Z ciekawości dla konfrontacji zrobiłem test przelewowy http://www.fotosik.pl/zdjecie/77c0383652bb79f8 I nie wiem jak ma się korekcja do przelewów ? Niech ktoś przypomni 1 wtrysk to jest na przodzie silnika czy od strony grodzi ?

zmiany biegów nie czuć w acie, gdy by nie obrotomierz to miało by się wrażenie że jedzie się skuterem, mam na myśli czasem przeciągnięcie biegu ponad 2 tyś przy delikatnym przyspieszaniu (na początku filmiku) po co tak przeciąga bieg skrzynia ? nie zawsze tak się dzieje, i w 1:05 wskazówka obrotomierza pomiędzy 2 a 3 biegiem wygląda jak by się chwilę zawahała między 2 a 2,5 tyś obrotów (wzrośnie, cofnie się, wzrośnie i dopiero zmieni bieg) i Zastanawiam się czy z jakiego powodu to się dzieje ? lockup się zapina w tym przedziale prędkości między 2 a 3 biegiem ?

Panowie co sądzicie o pracy tej skrzyni 6hp26 w 530D https://www.youtube.com/watch?v=KAG1kRsV3bc&feature=youtu.be mam wrażenie że dziwnie zmienia bieg, widać to na początku filmiku i na 1:05 Wszyscy mówią, że jest ok ale nie mam porównania z inną skrzynią 6hp26

ciekawe po co montują ten wiatraczek coś mi się przypomniało http://www.daciaklub.pl/forum/files/thumbs/t_test1_198.jpg

moim zdaniem też jest przesada 130 zł za mały kawałek metalu, a w aso 180... Sory ale za tą cenę odtworzą Ci model na maszynie CNC to gówno powinno kosztować maks 10 zł, chyba że użyto specjalnego stopu lub powlekano to jakimś nieścieralnym stopem metali szlachetnych to maks 20 zł.. To samo jest ze śrubami, masowa produkcja to cena śruby jest groszowa (chyba że wytrzymały specjalny stop to kosztuje kilkanaście zł) a tutaj masowa produkcja z taniego surowca i cena kosmiczna. chyba 3000% marży

też powodem może być krzywy wał korbowy, kwestia czy masz jakieś wibracje bicie gdy silnik chodzi lub wkręca się na obroty ?

Zobacz co jest grane z rozrusznikiem lub wymień rozrusznik.. koło zamachowe jest tylko używane przez rozrusznik a tak to kręci się swobodnie razem z wałem korbowym bez żadnych obciążeń Może podczas jazdy włącza się rozrusznik (benix zablokowany) i dochodzi do mocnego uderzenia i pęka, bo koło zamachowe w e60 jest dość mocno odchudzone, gdyby było lite to byłoby niezniszczalne

Bylem w 5 serwisach, część rozkładała ręce i nie potrafiła tego zrobić 2 serwisy podejmowały się wyjęcia alternatora ale czas pracy szacowali na 2 dni i koszt od 500 zł wzwyż. Powiedziałem sobie co za zał i samemu postanowiłem wymienić alternator, otóż demontaż jedną ręką zajął mi 1,5 h na spokojnie, gdzie miałem czas jeszcze wszystko po kolei czyścić zmywaczem do hamulców. A więc w pierwszej kolejności 1. odkręcamy i demontujemy wzmocnienie nad chłodnicą metalowe i plastikowe 2. Potem wyjmujemy radiator 3. Odkręcamy mocowania zbiorniczka wyrównawczego (odpinamy też mocowanie węża głównego) od płynu chłodzącego aby móc go przybliżyć w stronę reflektora, zrobi się trochę luźniej 4. Pozostaje jeszcze zbiorniczek od wspomagania, odkręcamy również mocowanie i kierujemy zbiorniczek w stronę reflektora zaraz (jest on na elastycznych wężach gumowych) robi się spory luz na ręce do grzebania przy alternatorze, była też myśl by odkręcić pompę i cofnąć ją do tyłu ale obyło się bez ruszania pompy 5. Następnie luzujemy napinacz i zdejmujemy pasek klimy i główny pasek klinowy 6. Musimy odkręcić jedną metalową rolkę prowadzącą 7. Odłączamy akumulator 8. luzujemy i odkręcamy 2 śrub wkręcone do ucha alternatora przy bloku (na górze krótsza na dole dłuższa) uszy alternatora będą delikatnie zapieczone więc będzie na razie się trzymał 9. Odkręcamy nakrętkę od regulatora by wypiąć 2 kable, następnie również odpinamy kostkę (alternator teraz jest wolny) 10. Aby go wciągnąć trzeba zdjąć rurę intercoolera która idzie do kolektora dolotowego 11. Następnie odkręcić jedno mocowanie od przewodów hydraulicznych zaraz pod pompą, odkręcić opaskę zaciskową od przewodu hydraulicznego stabilizatora przód aby można było nim manewrować. 12. Pozostaje ucho od kolejnego mocowania przewodów hydraulicznych które jest zaraz pod wymiennikiem ciepła, tutaj wystarczy poluzować jedną śrubę a drugą wykręcić i okręcić ucho w lewą stronę 13. Przewód od wymiennika ciepła do skrzyni biegów wciskamy w stronę silnika i możemy wyciągać alternator 14. Dolne ucho alternatora podważamy śrubokrętem płaskim i kierujemy go delikatnie w stronę belki wzmocnienia (jest tam bardzo mało ruchu bo od pompy poniżej jest gruba grucha która łączy się z przewodem) 15. Gdy alternator jest wyjęty z mocowań przekręcamy go delikatnie kołem pasowym do dołu i kierujemy go w stronę chłodnicy, wyciągając trzeba uważać i poprawiać przewody hydrauliczne i to alternator jest wyjęty 16. Włożenie alternatora nie stanowi żadnego problemu, po prostu odwrotna kolejność. Przy okazji udało mi się wymienić główny napinacz i rolkę metalową prowadzącą. Pozdr

Cześć, Ma ktoś wiedzę lub już demontował alternator w 530d e60 ? sprawa u mnie jest skomplikowana przez dużą pompę dynamic drive, ktoś ma jakieś porady jak się do tego zabrać czy dołem czy górą wyciągać alternator ?

stawiałem na pompę wspomagania lub alternator, pompa poszła w odstawkę gdyż jest ok i przy obciązeniu brak sygnałów Postanowiłem zdjąć paski klinowe i odpalić silnik po zdjęciu pasków od klimy i ogólnego klinowego, i odpaleniu silnika dźwięk zniknął więc po kolei sprawdzałem rolki i koła, jedna rolka plastikowa po mocnym zakręceniu delikatnie szura więc do wymiany i koło alternatora dziwnie chodzi po zakręceniu oceńcie sami czy zużyte łożysko czy może szczotki najpierw dźwięk zakręconego koła alternatora potem rolki

już poprawiłem dotyczy to silnika m52

BMW 528i e39 dziwny dźwięk rośnie wraz ze wzrostem obrotów https://www.youtube.com/watch?v=u1gfTzo2wX8 Co to może być ?

zaperwne jest to elektroniczny w twim aucie, ciekawe z jakiego powodu nie działa nastawnik, czy po prostu jest zepsuty czy taką otrzymał komendę od kompa z powodu przeładowania czy czegoś tam

Jaki kolwiek DOT 4 ja u siebie zastosowałem textar dot 4 Najlepiej maks co 2 lata go wymieniać, tutaj nie ma znaczenia ilość kilometrów tylko czas. Płyn hamulcowy jest higroskopijny, długo niewymieniany powoduje korozje zacisków i tłoczków ze względu na wilgoć, nie mówiąc o tym, że traci swoje właściwości (odporność na temperaturę) Wymiana nie jest tak oczywista jak wymiana oleju, najlepiej odciągnąć skrzykawą z zbiorniczka ile się da starego płynu, zalać nowym i każdy po kolei zaczynawszy od tylnego zacisku luzować odpowietrznik pompując pedał hamulca i spuszczać stary płyn do jakiegoś pojemnika i oblecieć tak każdy zacisk, wtedy płyn jest wymieniony w całym układzie, ja tak robiłem to ale dwu krotnie przeprowadziłem tą operację aby mieć 200% że jest dobrze odpowietrzony układ i zużyłem 1,5 litra płynu nieoszczędzając przy tym przepuszczania go przez układ, a więc bez obaw wystarczy 1 litr DOT 4