kwiatek73

Ciężki temat.Walczyłem z tym ale efekty chwilowe.Podejrzewam u siebie utlenienie i zmiany nie odwracalne.Noszę się z zamiarem lakierowania lub wymiany.

Najlepiej podpiąć pod kompa.To oszczędzi zbędnych wydatków i nie trafnych diagnoz pseudomechaników.Przyczn może być naprawdę dużo.To wiem z doświadczenia.

Dodam,że zacznę od czujnika wału,bo praca pompy jest od niego zależna.

Mam podobne akcje u siebie.Obstawiam pompę paliwa,czujnik wału lub coś z podciśnieniem.Nie zawsze tak się dzieje ale jak już to wtedy również hamulec jest b.miękki.Działa normalnie ale jakby za mocno był wspomagany.Drążę temat tej zależności.I to nie wał,zawiecha tylko wibracje od silnika.To wiem.

Trójeczka.Mi też szarpało 3.0 i automacie.Obracałem zębatkę jakby pomogło.Drążyłem dalej.Kasowanie adaptacji pomaga na krótko.Kupiłem Castrol Transmax Z. Z skrzynki rozdzielczej zeszło mi 0,5ltr.czarnej wodnistej cieczy.Przebieg 165tkm.Nowego oleju weszło mi 0,9 ltr.KONEC szarpania,żabek,stuków.Nie to auto.Wybiera idealnie do góry i w dól.Koszt 55 pln i moja praca.Efekt bezcenny.Polecam.

No co jest?Cieżko Ci dopisać zakończenie?Jak był problem to pisałeś a teraz aktywność spadła.Dla potomnych powinieneś to zakończyć.

Sprawdz szczelnosc przewodow paliwowych(elastycznych dochodzących do listwy.Zmierz wydajnosc pompy paliwa(1ltr/30s).Nie gaśnie Ci jak jest mniej paliwa w zbiorniku?Na pracę pompy ma też wpływ czujnik położenia wału.To następne w kolejności do sprawdzenia.Zwroć uwagę na wtyczkę i przewody przy niej.Zalej auto do pelna i sprawdz czy objawy nie ustąpią lub osłabną.Może pomoże.

Numery będą inne,bo są przypisane do modelu,pojemności silnika,rocznika i wersji auta.Nie jestem pewien,bo nie mieniałem skrzyni.Z dwumasą i zwykłym kołem zamachowym są różnice to napewno.Zmieniałem kompl.sprzęgło i rozmiary(grubość)jest inna.A przez to obudowa skrzyni.Szukaj więc po numerze lub mając porównanie kładąc jedną obok drugiej.Niestety wtedy swoją musisz mieć zrzuconą.Zmieniałem ostatnio zbiornik i od diesla był niby identyczny.To niby kosztowało mnie tyle nerwów,że nigdy więcej.Przeróbka,rury wlewu,nadkola,mocowania pompy w koszu a o termoosłona miedzy bakiem a wałem tarła o wał i drgania przy przyśpieszaniu ,że luzowało plomby w zębach.Szukaj więc takiej jak twoja!I zgrzyty masz przy puszczaniu sprzęga czy wbijaniu biegu?Jak to drugie to padnięty synchronizator.Rozejrzę się za taką skrzynią.Jak znajdę to będę mógł podrzucić ją do Swarzędza,bo z 3 razy w tygodniu tam jestem.pozdr.K

A i z góry cjyba lepiej po zdjęciu obudowy i rury filtra kabinowego i rozrusznika.Uwazaj na przewody paliwowe,bo ja grzebiąc jeden uszkodziłem.K

Strona kierowcy przy grodzi,pod rozrusznikiem.Zalecam pierwsze wyjęcie rozrusznika ze względu na dostęp do śruby mocującej.Łatwo ukręcić,gdy imbusa włożysz nie dokładnie.K

Odmę i rurki wymienisz bez zrzucania kolektora.Tym bardziej gdy będzie wymieniana uszczelka pod podstawą filtra oleju(zalecana wymiana,bo i jak nie teraz to wkrótce zacznie puszczać) to będziesz miał lepszy dostęp do odmy(separatora).Węża nr.2 też nie trzeba kupować(ok 100 pln)Wyciągasz końcówki(szybkozłączki) kupujesz peszel o takim rozmiarze 22 lub 24 mm(zapomnialem ale to zmierzysz) docinasz i wciskasz z dwóch stron szybkozłączki a na łączenie koszulki termokulczliwe.Koszt to mniej niż 5 pln.Odczucie,że nie dałeś z siebie zedrzec-bezcenne.Co do tak dużego wycieku to ja wyczyściłbym całą stronę powciskał papierowe ręczniki miedzy węże,kratownice bloku i przejechał pareset metrów i patrzyl gdzie cieknie.To może być o-ring obudowy bagnetu.Wiem,że może mocno rzucać przy nieszczelności.Jak chaotycznie to sorry-promile.Pozdr.K

To o ręczny pytasz?A więc jeśli nie zmieniałeś ostatnio okładzin,nie zrzucałeś bębna i smarowaleś regulatorów tonic nie wyregulujesz.Zmień elementy ręcznego(zest.naprawczy).Wuczyść i nasmaruj regulatory i poznasz zasadę działania.W sumie kręcisz zebatką by tarcza była nie do ruszenia -rękoma oczywiście.Linka zaciągnięta na 4 ząbki.Tak robiłem w e 39.Jak nikt nie było przy n robione to szkoda Twojej energii,pozdr.K

A to,że jest to imbus mniejszy od wałka znaczy,że co?Nie da rady z blokadą zamontować?Da radę i więcej praktyki a mniej teori z netu.Gorąco polecam.

Nie za bardzo kumam skąd te 10.000 km przejechane?Może jednak wypowie sie autor postu jaki jest epilog?

Jasne to SAC-mój błąd.Co co reszty to piszę tylko z doświadczenia.Jeśli masz ten typ sprzęgł to w nowym jest ta blokada.Usunięcie jej za wczesnie to efekt mięciutkiego sprzęgła.Możesz wymieniać łapę docisku,odpowietrzać i dywagować i nic nie zrobisz!Trzeba je zdemontować,cofnąć na prasie i ponownie założyć tą blokadę(taki metalowy pająk).I zgadzam się iż przy właściwym montażu prasy się nie używa!Tu jednak takiego nie było!Druga opcja to,że blokada nie została zdjęta,jednak wtedy sprzęgło byłoby kurewsko twarde!I miałem tą akcję,że zdjął blokadę geniusz jeszcze przed montażem a po złożeniu [BAD]-bralk sprzęgła.I robiony był ten myk z prasą i ponowną blokadą.Jeśli masz ten typ sprzęgła to spytaj mechanika o tą kwestię.Zanim stracisz czas i energię na nie efektywne zabiegi.I po tym mam zrobione ok 17tkm. i wszystko hula. To tylko moje doświadczenie.Różni je tylko te 10 km,które zrobiłeś.

Nie słuchaj tego,że ręczny reguluje się na linkach.Demontujesz tylne koło potem tarczę pod nią są szczęki i samoregulator.Musisz go wyczyścić rozruszać i przesmarować(ja użylem smaru miedzianego).Samoregulator skręcasz tak,żeby był na maxa wkręcony.Na linkach przy rączce ustawiasz nakrętki na wysokosci zerowej tj.kiedy rączka zaczyna naciągać linki.Potem trzy ząbki w górę i na samoregulatorach kręcisz (wykręcasz)zębatkę tak byś reką nie mógł obrocić tarczo-bębna..Wcześniej go oczywiście zakładasz a regulujesz śrubokrętem przez otwór na śrubę do koła.Nasmarowane nie stawiają oporu.Zakładam,że okładziny masz nowe.Rok czasu mam sprawny ręczny po takim zabiegu.Pod mieszkiem to kasujesz rozciąganie linek.Może trochę zagmatwany opis (promile) ale na bank ogarniesz.pozdr.K

Masz sprzęgło z samoregulatorem?Mechanik przed montażem zdjął pająka(blokadę) i możesz zapomnieć o sprzęgle.Trzeba zrzucić to jeszcze raz cofnąć na prasie -mowa o docisku- założyć tą blokadę i usunąć po zamontowaniu.To sprzęgło to tzw.SAE.No chyba,że mechanik ma specialny przyrząd w co wątpię,bo z autopsji to znam tzw.fachowców z doświadczeniem.Poczytaj w necie o SAE.Wydrukuj to i daj mechanikowi instrukcję montażu.Dziwne,że to wyszło po peru kilometrach.U mnie robił to spec od BMW i zaraz po montażu dno i brak sprzęgła.A jal pytałem,czy kuma temat to się oburzył.

W mojej 523 polamało kosz w zbiorniku-pompa leżala na boku ,wypieła się z węży do przelewu i autko zemdlalo.Zmieniłem zbiornik i jesy OK.K

Ja też mam 523 i kat jest metalowy.(wg.znawców)Przy niskoch temp.dymi mocno.Silnik jest zdrowy a dym to różnica temp.pozdr.K

Rok temu moje auto(też 99r) mialo197 tkm..Można sprawdzić ,choć i tak będxie u mnie do końca.Za takie jawne oszustwo jak tu widać koleś powinien dostać z pyty w czoło .Rozumiem naturę i taki cwelo-handlarz ma oszustwo w genotypie i ciężko go za to winić jednak koleś jest do wyprostowania.Byłem świadkiem takich akcji i wiem o czym piszę.Handel mu zbrzydł.Trafi na kupca,który poczuje się dymany a w sprawach finansowych nikt tego nie lubi.Fajnie,że są osoby,które ujawniają takie oszustwa.pozdr.K

Tego nie wiem,bo zaciąłem się i przez ten otwór przesunąłem blaszki.Nie myślałem o demontażu tapicerki,bo auto mam nie walone i nie chciałem odkręcać tego co fabrycznie skrecone.Widocznie mam gorszą wersję,bo nie mam plastycznej tapicerki i łatwo ją uszkodzić.Ze sztywnego drucika powyginałem odpowiedni kształt,aby blaszkę przesunąć.Teraz jest zimniej to tworzywo jestniej plastyczne,więc musisz b.uważać przy tych wszystkich zatrzaskach.K

Nie,nie chciałem się czepić.Błędów jest więcej.Uważam za logiczne,że jeśli jest mgła to jest też antidotum i jest coś przeciw mgle.Tu przed l nie widzę i.A to,że wiekszość tak mówi i akceptowalne są dwie formy to nie argument.Większość też mówi poszłem,wzionść,pisze miast jest napisane.Niestety większość ma przewagę,co nie znaczy,że z tym się zgadzam.Jeśli kogoś to ruszyło to sorry.Pozdrawiam uczestników wątku.K

Nie masakruj tapicery.Z tyłu są dwie suwane blachy,jedna się odkształciła i takie cyrki.Albo rozbierasz półk albo w necie znajdziesz jak to wygląda i dasz radę.Prawa strona wychodzi łatwiej.Zobacz w necie i będziesz wiedział jak kierować cienki płaski wkrętak.Mi piana przy tym ciekła z wściekłości.Cierpliwości!K

Pewnie najlepiej podpiąć się pod komputer a to może zaoszczędzić kosztów związanych z wymianą kolejnych elementów.Taki sam silnik,rocznik ta sama akcja.U mnie była uwalona uszczelka pokrywy klawiatury.Olej ściekał do gniazda i regularne przebicie na 4-tym cylindrze.Ori uszczelka była już tworzywem nie gumą.Po wymianie spokój na 20tkm.Kupilem Victora R. i znowu mi podcieka teraz na 3 cylindrze.Teraz zmienię na ehrlinga.Dla wyrywnych-separator drożny,membrana sprawna,przewody szczelne.Jak nie masz dostępu do kompa zdemontyj cewki i sprawdz czy jest sucho.Porownaj barwę świec.No i zerknij czy nie zacieka z pokrywy klawiatury.pozdr.K.

A ja dodam,że robiłem to z 15tkm.temu.Za Victora R.plus pastę dałem ok 120 pln,I co? I lipa!Przy 4 cylindrze znowu puszcza olej , jest przebicie,duża korekcja i pali mi na5,5 cylindra.Pewnie powiecie,że nie doczyściłem,nie dokręciłem lub coś innego skopałem.Powiem nie ma takiej opcji!Patyczkami do uszu czyściłem,starą(stwardniałą całą usunąłem)i tylko przy 4 mi puszcza.Mało tego spotkałem już dwie inne osoby,które też mialy takie akcje.Olewam co kto kupi jednak ja teraz użyję Ehrlinga.To tak z autopsji.Nie mam zadnych korzyści z waszego wyboru.pozdr.K