pawelj5

Jeżeli będziesz mieć kompletne auto, to powinno być na zasadzie wymiany, bez przeróbek. Przykro mi że zraziłeś się do gazu nie spróbując nawet zabawy z sekwencją, bo nie wiesz co tracisz. Jeżeli podjąłeś już ostateczną decyzje o montaży diesla, to z mojej strony życzę aby wszystko się udało i czekam na relacje z przebiegu operacji.

Chodzi o światło cofania, czy parktronik?

Dzwonienie to prawdopodobnie odgłos spalania stukowego. Od tego żeby mu zapobiegać jest czujnik spalania stukowego. Jeżeli daje prawidłowe sygnały to przy wykryciu stuku ECU opóźnia zapłon do momentu jego ustania. Stąd możesz mieć duże spadki mocy. Przyczyną detonacji może być niewłaściwy czas zapłonu, nagar czy też zbyt uboga mieszanka. To ostatnie możesz łatwo sprawdzić podpinając się pod sondę lambda i sprawdzając jej wskazania podczas jazdy. Jeżeli ten objaw pojawił się dopiero po wymianie komputera, to może jest wadliwy i podaje zły czas zapłonu.

ufo000000, jesteś jednym z najbardziej udzielających się użytkowników E36, a nie wiesz że w coupe nie było fabrycznie diesla? :shock:

W BMW w termostacie znajduje się mały zaworek który przepuści powietrze nawet kiedy termostat jest zamknięty. Da się więc odpowietrzyć duży obieg. Z resztą zauważ że w małym obiegu nie ma odpowietrznika. Jest on jedynie na chłodnicy i można bez problemu odpowietrzyć na zimnym silniku. W prawdzie nie było to w BMW, tylko w VW ale miałem kiedyś przypadek że zagotowałem silnik. Byłem przekonany tak jak Ty że należy zagrzać silnik, a kiedy włączy się duży obieg powietrze zgromadzi się w najwyższym punkcie i układ się odpowietrzy. Niestety nie przewidziałem że na termostacie zrobi się korek powietrzny. W efekcie termostat się nie otworzył, a silnik się zagotował. Inny przypadek to auto z LPG. Reduktor przeważnie znajduje się w najwyższym punkcie układu chłodzenia. Obieg cieczy jest grawitacyjny. Ciężko odpowietrzać na ciepłym silniku, w rezultacie nie przełącza na gaz. Mnie tych kilka które miałem pracując przy autach przypadków nauczyło, że układ chłodzenia należy odpowietrzać zaraz po zalaniu. Jeżeli widzę że węże idą wysoko jak np do parownika, to popuszczam opaski i zrzucam węże żeby wypuścić powietrze. Powiem szczerze że BMW jest stosunkowo proste do odpowietrzenia i nie rozumiem skąd na forum tyle problemów z tym związanych. Spróbuj odpowietrzyć jakieś auto francuskie, gdzie potrafi być 3-4 odpowietrzniki. Jak o którymś zapomnisz to nie będzie obiegu cieczy. Na ciepłym silniku można powtórzyć odpowietrzanie. Zawsze małe bańki gdzieś zostaną i można je wtedy wypuścić. Zresztą w momencie otwarcia termostatu układ odpowietrza się samoczynnie przez przelew w zbiorniczku wyrównawczym. Wystarczy po ostygnięciu otworzyć korek i uzupełnić płyn.

Myślisz ze zamontujesz diesla i nie będziesz miał problemów? To poczytaj trochę jakie przypadłości nękają te silniki. Co do gazu to jak zamontujesz za 2tys. to nie licz na cuda. Jeżeli wyłożysz 4tys. będziesz zadowolony.

W przypadku przednich amorków musisz zwrócić uwagę na łącznik amortyzatora. Przed 10/1991 mocowany był do amortyzatora a późniejsze modele miały mocowany do wahacza.

Silnik należy odpowietrzać na zimno. Jeżeli w układzie zostanie korek powietrzny to może blokować właściwy obieg i silnik może się przegrzać. Po nagrzaniu można oczywiście odkręcić odpowietrznik i sprawdzić, ale należy możliwie najdokładniej odpowietrzyć na zimno.

Pisząc odpowietrzanie na zimno miałem na myśli żeby to zrobić na zimnym, zgaszonym silniku. Odkręcasz odpowietrznik na chłodnicy i dmuchasz ustami przez wlew płynu do momentu aż przez odpowietrznik zacznie lecieć płyn bez bąbelków. Wtedy zakręcasz odpowietrznik, ale nie możesz przestać dmuchać do chłodnicy. Jeżeli przestaniesz to ciśnienie w układzie spadnie i przez odpowietrznik dostanie się z powrotem powietrze do układu. Kiedy płyn gotuje się w otwartym naczyniu to bulgocze. W układzie chłodzenia podczas wrzenia ciśnienie wynosi 2.0 lub 1.4 bara w zależności od korka. Odgłos gotowania jest więc inny. Można go określić jako trzaskanie, lub strzelanie w silniku. Nie musisz się obawiać chwilowego zagotowania płynu. Na wolnych obrotach bez obciążenia nic się silnikowi nie stanie. Jeżeli nie będziesz przez dłuższy czas słyszał odgłosów gotowania to spróbuj przegazować lekko silnik, żeby sprawdzić czy wisko się przypadkiem nie zapięło. Wyniki tej próby mogą być dwa. Pierwszy jest taki że układ chłodzenia działa prawidłowo, a jedynie wskaźnik pokazuje złe wartości. Wówczas nie uda Ci się zagotować płynu. Druga możliwość jest taka że płyn zagotujesz, albo wywali go przez korek. Wówczas biorąc pod uwagę że wymieniłeś już w zasadzie wszystko zostanie oddać sprawę do archiwum x, albo zaryzykować demontaż głowicy. Żeby wygrzewanie było rzetelnie przeprowadzone proponuję kontynuować je przez godzinę. Jeżeli chłodzenie nie działa prawidłowo, godzina powinna wystarczyć do zagotowania. Najlepiej postaw auto na słońcu.

Jak odkręcisz odpowietrznik to nic nie leci, czy ciągle leci powietrze? To bardzo duża różnica. Jeżeli ciągle ucieka powietrze to faktycznie uszczelka, albo głowica. Ale jeżeli nic nie leci to tak ma być. Odpowietrznik znajduje się w najwyższym punkcie układu chłodzenia i trzeba lekkiego nadciśnienia żeby coś tamtędy wyleciało. Jak wyciągnąłeś termostat i dolny wąż był zimny, to też można uznać za normalne, bo ciągły obieg przez chłodnicę powoduje jego wychłodzenie. Ja bym zrobił jeszcze jeden test. Postaw auto z włączonym silnikiem i postaraj się zagotować płyn. Czyli układ odpowietrzony na zimno, korek od chłodnicy zakręcony. Ja odpowietrzam dmuchając na zgaszonym silniku ustami do zbiorniczka wyrównawczego. Jak przez odpowietrznik poleci płyn to nie przestają dmuchać zakręcam odpowietrznik. Potem wystarczy dolać płynu do kreski.Grzej silnik aż zacznie bulgotać płyn w układzie. Jeżeli silnik pracuje głośno to gaś co kilka minut i nasłuchuj. Nie przejmuj się, nie zaszkodzisz silnikowi. Jeżeli mnie intuicja nie myli to nie uda się doprowadzić do wrzenia płynu. Wszystko będzie działać jak należy, a winowajcą zamieszania okaże się źle pokazujący zegar temperatury. Tylko jeden warunek. Podczas całego testu pod żadnym pozorem nie wolno Ci odkręcić korka ani odpowietrznika!

Proponuję żebyś poszukał na forum. Jest na ten temat kilka postów. Nawet w tamtym tygodniu był poruszany taki temat.

U mnie też nie ma strumienia na wolnych a wszystko działa dobrze. Wskazówka po nagrzaniu trzyma pion i ani drgnie, czy -20 czy +30, z klimą czy bez.

Będą jaja jak się okaże, że temperatura jest w porządku, a jedynie czujnik powoduje złe wskazania. Już ze dwie strony wcześniej radziłem koledze żeby zmierzył faktyczną temperaturę płynu.

A to przed, czy po cofnięciu licznika?

Wisko bierze temperatrurę z chłodnicy. Panowie, bez jaj!

Komputer może podpowiedzieć co może być winne. Wyświetlą się kody błędów. Należy je prawidłowo zinterpretować i ustalić najbardziej prawdopodobny element. I w tym momencie są dwie szkoły. Jedna mówi żeby od razu wymienić wskazany przez komputer element, a druga żeby sprawdzić wskazany przez komputer element i w razie nieprawidłowości w jego działaniu wymienić. Wszystko zależy od mechanika do którego oddasz auto.

A może masz awarię centralki gazowej i jak silnik chodzi na benzynie to centralka nie odłącza gazu. Spotkałem się z przypadkami że silnik dostawał oba paliwa. Żeby wykluczyć centralkę musisz odłączyć wtyczki od elektrozaworów, albo najlepiej zakręcić gaz w butli i wtedy sprawdzić czy jest różnica.

Były dwa rodzaje skraplacza klimatyzacji. Różniły się uchwytami do mocowania wentylatora elektrycznego. Jeżeli będziesz zmuszony kupić nową to zwróć na to uwagę.

Za dużo problemów, za mało zysków, chyba że chcesz to zrobić dla przekory. Zrób jak napisał kolega ufo000000. Za pieniądze które wydasz na montaż diesla kupisz motor igiełkę i założysz sekwencje. Jeżeli ważne są dla ciebie koszty eksploatacji, to będziesz zadowolony z takiego układu. Możesz też pokusić się o swap m50b25 + LPG.

Mam klimę manualną.

Podpowiedz jeszcze kolego jedno. Sprawdzałem te funkcję i większość nie działa. Funkcja 19 jest ON, czyli OBC jest zablokowane. Jak odblokować funkcje?

Tak jak napisał kolega wyżej podstawowa sprawa to nie zużyta piasta. Druga sprawa to mechanik. Przeważnie nie mają odpowiednich tulejek do wciskania łożysk i robią to byle jak. Na ostatnim miejscu stawiam producenta. Źle zamontowany oryginał też długo nie pochodzi. Nieraz ciężko z gotówką, ale warto zainwestować w markowe produkty i fachową obsługę. Kupiłeś i wymieniłeś tanio, to już 3-ci raz będziesz to robił. Czyli oszczędzając płacisz więcej.

Jeżeli luz będzie duży i przy ruszeniu nie wykasujesz go, tylko od razu strzelisz ze sprzęgła, to może być to koniec żywota przegubu. Poza tym jeżeli luz już jest to teraz przegub będzie się zużywał w przyśpieszonym tempie. Jednak nie powinieneś się przejmować ze staniesz gdzieś na drodze. Ukręcenie przegubu to domena aut przednionapędowych i rzadko się zdarza przy tylnym napędzie.

Ha,ha. Pytam bo na wyświetlaczu pisze przy temperaturze informacja o tym że wskazuje temperaturę zewnętrzną. Na panelu klimatyzacji jest czujnik temperatury wewnętrznej, więc zacząłem się zastanawiać czy można jego wskazania wyświetlić. OBC ma przecież kilka ukrytych funkcji.

Witam. Preglądałem forum, ale nie udało mi się znaleźć interesującej informacji. Czy da radę ustawić OBC w wersji 18 przycisków tak żeby pokazywana była temperatura wewnątrz auta?