pawelj5

Jeżeli pedał hamulca jest twardy to odpowietrzanie jest bezcelowe.

Da się. Odkręcasz nr 4. Wyginasz na boki tak żeby można było dojść nożem i wyciąć tuleję. Po wycięciu na wahaczu zostanie wewnętrzna część tulei. Nacinasz ją gumówką, tylko tak żeby nie uszkodzić czopa wahacza. Po nacięciu bez problemu resztka tulei da się wysunąć. Wciskasz nową tuleję w jarzmo. Czop wahacza dobrze oczyścić płótnem ściernym z syfu. Potem trzeba zapewnić poślizg przy pomocy preparatu który nie rozwulkanizuje gumy. Ja użyłem teflonu w spraju, ale może być WD40. Pryskasz na czop i na tuleję, a potem wciskasz rękami na wahacz. Idzie gładko. Zwróć szczególną uwagę przy wciskaniu tulejek w jarzmo. Mają one określoną pozycję. Jak kupiłem swoje E36 to coś stukało z przodu. Nie mogłem dojść do ładu o co chodzi bo wszystko wyglądało dobrze. Powodem były odwrotnie wciśnięte tuleje.

Myślałem że nie możesz znaleźć otworu w bloku. Przy automacie nie ma tradycyjnego koła zamachowego, więc może nie być w nim otworu. Zablokuj przez otwór z gumową zaślepką.

Wisz 7 ostatnich znaków numeru podwozia tutaj http://www.realoem.com/bmw/select.do i zobacz jak to powinno być w Twoim aucie.

Udało się zagrzać silnik po odpaleniu, czy tylko zapalił i zgasł?

Wszystko zależy od tego jak długa jest ta breszka i jakiej używasz siły. To test tuleja metalowo-gumowa i założenia ma trochę pracować. Jeżeli nie jest całkiem padnięta to bez demontażu ciężko określić czy jest zużyta. Może mieć niewielkie pęknięcia które będą powodowały że będzie bardziej wiotka.

Zmierz ciśnienie ciśnieniomierzem.. Możesz mieć np. uszkodzony czujnik oleju, albo zwarcie kabla do masy. Kontrolka zapali się wtedy mimo że z ciśnieniem będzie wszystko ok.

Ta śruba fabrycznie dokręcona jest siłą 330Nm. Nie będzie łatwo. Jeżeli nie możesz znaleźć otworu pod rozrusznikiem, to poszukaj otworu zaślepionego gumowym kołkiem. Będzie na dole lub po drugiej stronie silnika. Jest to otwór technologiczny potrzebny w przypadku automatycznej skrzyni biegów do odkręcenia sprzęgła hydrokinetycznego. Powinno udać się zablokować wał przez ten otwór. Jeżeli na kole pasowym nie ma znaku to GMP możesz znaleźć mierząc położenie tłoka przez otwór od świecy.

Albo tutaj http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CB31&mospid=47444&hg=13&fg=15

Serwo u kuzyna nie działa prawidłowo. Prawdopodobnie zawór zwrotny nie trzyma podciśnienia. Taka sytuacja może źle wpływać na pracę silnika, gdyż jeden cylinder dostaje dodatkowe powietrze. U Ciebie jest prawidłowo. Serwo zbudowane jest w taki sposób aby po zgaszeniu silnika działało jeszcze na 2-3 naciśnięcia hamulca. Dzięki temu w przypadku awarii silnika w czasie jazdy da się normalnie wyhamować. Co do porównania z focusem, to różne samochody mają różnie skalibrowane hamulce. W jednych naciśniesz lekko i auto staje dęba, a w innych trzeba użyć większej siły. Pierwszy przypadek jest dobry do spokojnej jazdy i pod kobiecą nogę, ale ciężko precyzyjnie dawkować siłę. Jeżeli lubisz dynamiczną jazdę lepszy jest ten drugi układ. Inną sprawą jest to że stosując tarcze i klocki hamulcowe słabej jakości ciężko oczekiwać od nich dobrej skuteczności.

Będzie pasować. Compact to w zasadzie dwudrzwiowe E30 trochę skrócone z tyłu i ubrane z zewnątrz w blachy E36. Bmw poszło po kosztach przy projektowaniu tego auta. Na plus można uznać nowocześniejsze silniki niż w E30

Jeżeli masz sprawne palce to powinieneś poradzić sobie bez demontażu lampy. Warto skorzystać z namagnesowanego wkrętaka. Opcja przestawienia reflektorów możliwa jest tylko w wersjach z soczewką. Na pewno da się to zrobić w lampach Boscha. Nie wiem jak jest z ZKW.

Nie napisałeś jaki to silnik. Jeżeli blok jest aluminiowy to lipa. Tuleje są napylane specjalnym stopem. Niby można je regenerować, ale nie wiem czy warto. Jeżeli blok jest żeliwny trzeba zrobić szlif wszystkich cylindrów i zmienić wszystkie tłoki na nadwymiarowe. Warunkiem jest aby zniszczenia cylindra umożliwiały wykonanie naprawy. Tak czy inaczej, jeżeli okaże się że cylinder faktycznie jest uszkodzony to chyba najlepiej poszukać drugiego motoru.

U mnie guma wymieniona na nówkę.

Miałem kiedyś podobne problemy. Akumulator niby trzymał prąd, ale czasem po dłuższym postoju rozładowywał się i nie działał nawet centralny zamek. Po odpaleniu było niby ok, a potem znowu brak prądu. Winny okazał się akumulator który miał zwarcie wewnętrzne. W prawdzie masz nowy akumulator, ale pod wpływem wstrząsów mogło dojść do oberwania celi. Potwierdzeniem mojej teorii może być to, że wyparował elektrolit z dwóch cel. Pod wpływem zwarcia wewnętrznego powstaje podwyższona temperatura i woda odparowuje. Zrób najpierw tak jak napisał kolega wyżej. Podłącz amperomierz, zamknij auto, poczekaj minutę i sprawdź pobór prądu. Potem przy naładowanym akumulatorze sprawdź napięcie ładowania. Jeżeli wszystko będzie w normie, to zostaje oddać akumulator na reklamację. Jeżeli okaże się że jest złe ładowanie wymień regulator napięcia, a jeżeli okaże się że coś pobiera prąd, to będziesz musiał szukać winowajcy.

W jaki sposób odczytujesz błędy?

Sposób z olejem to też dobry pomysł. Nie pomyślałem o tym. Olej uszczelnia nie domknięte zawory, dzięki czemu silnik zaskoczy. Po chwili pracy szklanki popychaczy się ułożą i wszystko będzie ok.

Jeżeli tylko jedna świeca jest zarzucona olejem to najprawdopodobniej są pęknięte pierścienie tłokowe, lub uszkodzona gładź cylindra. Sprawdź kompresje.

Radzisz sobie z elektryką więc załączam schematy. Powodzenia. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c2831b1a1287938a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b6dd207237580439.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6092e93226122180.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ed66fed53eba7a7.html

Z opisu wychodzi że krokowiec działa. Podłącz wszystko z powrotem, zrób reset kompa, a potem zrób 100-200km tylko na benzynie. Zobaczysz ze będzie dobrze. Ale jak nie zrobisz porządku z gazem, to po tych 200km jak znowu zaczniesz na nim jeździć to falowanie raczej powróci.

Świeca zalana od strony komory spalania, czy od góry?

Przeważnie dzieje się tak gdy panewki są już mocno zużyte, albo wystąpi jakiś problem ze smarowaniem. Może dojść do przytkania kanału olejowego to tego konkretnego czopa. W sumie napisałeś ze wał został wymieniony, ale naprawa silnika powinna polegać nie tylko na wymianie uszkodzonych elementów, ale przede wszystkim należy ustalić przyczynę żeby się to nie powtórzyło.

To że wypłukałeś chłodnicę nie znaczy że już jest drożna. Spróbuj jeszcze wyciągnąć całkiem termostat i zobacz czy coś się zmieni. Kiedy silnik jest gorący to chłodnica na całej powierzchni musi być tak ciepła że nie da się jej dotknąć. Jeżeli wskazówka wyjdzie poza połowę to po dodaniu gazu wentylator musi szumieć, a pod maską ma się pojawić wiatr. Jeżeli tak nie będzie to znaczy że temperatura powietrza przepływająca przez chłodnicę jest za mała żeby zapiąć wisko.

Sprawdź szczelność układu dolotowego, a szczególnie gumową rurę łączącą kolektor z przepływomierzem. tylko zrób to dokładnie. Najlepiej ją zdemontuj do kontroli.

Jest tak jak napisał kolega wyżej, tak ma być. Kiedyś "fachowcy" sprawdzali stan silnika przez odkręcenie korka wlewu oleju i sprawdzeniu w ten sposób przedmuchów. Odkąd pojawiła się elektronika takie sprawdzenie kończy się zawsze wielkim zdziwieniem. Po co wogóle odkręcać korek oleju przy pracującym silniku?