MrTuner1986

Alternator pomimo spalonej żarówki jest zdolny do samowzbudzenia warunek: potrzebuje do tego wyższych obrotów.

Powinno mieścić się w granicy: 13,9 - 14,5V wg. producenów akumulatorów i 13,5 - 14,5V - wg. sam naprawiam. Idealnie jest gdy regulator trzyma ok. 14,2V.

W zasadzie za regenerację zapłaciłem jedyne 50zł po znajomości (stały klient :wink: ), z tym że materiały miałem swoje zostały mi po golfie i co dobrze się złożyło wszystkie elementy pasowały nawet plastikowy koszyczek łożyska. Dziwne że dzieją się takie rzeczy u kolegi, może trzeba by wymienić komutator koszt to mniej więcej +/- 15zł Kiedyś w byłym aucie po zaniku ładowania w ramach oszczędności założyłem regulator firmy ARE kosztował ok. 25zł do sprzedaży auta działał bez zarzutu i z tego co wiem bez problemu działa do dziś, a z innymi firmami nie mam doświadczenia to nie mogę ani pochwalić ani ponarzekać. A akumulator w jakim stanie?

Ja wczoraj regenerowałem alternator z ISka z tego względu iż po rozgrzaniu im silnik był cieplejszy malało napięcie w instalacji do minimum tzn. na zimnym ok. 14,2V na rozgrzanym 13,8V. Podobno regulatory Bosch mają taką charakterystykę lecz i tak minimum to 13,9V. Po regeneracji (wymiana łożysk, komutatora i szczotek od regulatora) teraz z moich dzisiejszych pomiarów wyniki: 14,3V zimny i 14,1V rozgrzany (bez zmian czy obciążony czy nie). Regulator był oryginalny BOSCH 1197311233 wg. speca do regeneracji nie trzeba było wymieniać regulatora wystarczyły nowe szczotki. Co do komutatora pierwszy pierścień niemal idealny drugi totalnie wytarty, łożyska huczały zostały złożone nowe. Jaki regulator kolega założył?

Jeżeli chodzi o wahacze aluminiowe to ma kolega absolutną rację, lecz wahacz tylny wzdłużny nie jest aluminiowy, być może podczas montażu nieco zeszlifowali sobie tuleję dla łatwiejszego montażu i teraz wyszła bokiem. Ja osobiście polecam Meyle HD, trzeba się nieco pogimnastykować aby udało się wprasować tuleje na miejsce, mają 2x większą szczelinę dzięki czemu po zamontowaniu trzymają jak przyspawane. Oczywiście te zwykłe też powinny trzymać bez problemu dlatego dziwię się że mogła się wysunąć.

INPA jak najbardziej DIS jeszcze lepiej, natomiast interface tylko na ADS (na port rs232).

Albo może być taki zestawik BASS B-7125 nie raz już zaoszczędził mi czasu na rozwiercanie szpilek :wink: warunek taki że musi być za co złapać. Idealny do obrobionych łbów śrub.

Tragedii nie ma, jest delikatnie poza skalą choć zapewne można było jeszcze skorygować ten parametr. PK tylnych opon ustawione dla wersji sport - co skutkuje nieco szybszym zużyciu wewnętrznej części opony, niestety kosztem lepszej trakcji obniża się trwałość opon. Poza tym przednie koła trochę "leżą" wyniki powinny zawierać się w granicach -51' z tolerancją ± 30'

Pięknie :cool2:

Najlepiej pomierzyć sobie rozstaw kielichów: http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/f4eefd20916696c2 Dla nowego auta rozstaw to 1040mm, wiadomo karoseria pracuje i z biegiem czasu kielichy się "schodzą" więc po odpowiedniej regulacji pochyleń rozpórka podejdzie bez problemu, zazwyczaj mają owalnie wykonane otwory pod śruby co ułatwia montaż. Rozpórkę lepiej zamontować na opuszczonym aucie, wtedy kolega ma 100% pewność że utrzymają się kąty w zadanych wartościach.

Rozpórka bardzo dobra sprawa szczególnie przy 18" felgach to wręcz obowiązek :wink: Według opisu lewe koło lekko leży (tzw. negatyw) zakładając że amortyzator, wahacz oraz inne elementy są sprawne, to jest opcja regulacji pochylenia po przez usunięcie fasolki z poduszki amortyzatora oraz odpowiednie przesunięcie całego McPhersona w kolegi przypadku od silnika w stronę koła, myślę że powinno dać się ustawić tak jak trzeba, ewentualnie jeżeli fabryczna regulacja nie "wyda" można odrobinę rozpiłować otwory w kielichu, a tym samym zwiększając zakres regulacji. Nie ściągało auta w prawą stronę?

Czyli udało się ustawić dla obu kół identyczne wartości?

No niestety nasze auta nie młodnieją :wink: a co do rozpórki to polecam sztywną nie regulowaną najlepiej przód + tył, pomoże skutecznie wzmocnić i usztywnić nadwozie, sam użytkuję komplet od od 6lat.

Z przodu jest regulacja co prawda niewielka na poduszkach amortyzatora (po odkręceniu zabezpieczenia - takiej fasolki na imbus) można nieco "rozepchać" McPhersona, ewentualnie można zamontować cambery wtedy możliwa jest pełna regulacja (PK, KWSZ), możliwe że z biegiem czasu kielichy się "zeszły" stąd taki wynik pomiaru. http://img28.imageshack.us/img28/241/camber2.jpg -1°30' wynik w sam raz dla opcji sport :wink:

Oś przednia Zbieżność całkowita: 0°18' ± 8' (dla opcji sport tak samo) Pochylenie koła: -30' ± -30' (-51' ± 30' sport) Różnica zbieżności przy skręceniu koła wewnętrznego o 20°: -1°34' ± 30' (dla sport tak samo) Pochylenie sworznia zwrotnicy przy skręceniu koła o 10°: 15°28' ± 30' (15°38' ± 30' sport) Pochylenie sworznia zwrotnicy przy skręceniu koła o 20°: 15°44' ± 30' (15°56' ± 30' sport) Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy przy skręceniu koła o 10°: 3°44' ± 30' (3°50' ± 30') Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy przy skręceniu koła o 20°: 3°52' ± 30' (3°57' ± 30') Wzajemne przesunięcie kół przednich: 0° ± 15' Oś tylna Zbieżność całkowita: 0°24' ± 6' (dla sport tak samo) Kąt pochylenia koła: -1°30' ± 15' (-2°00' ± 15' sport) Geometryczna oś jazdy: 0° ± 3' (sport tak samo) Przy zawieszeniu standardowym, niektórych wartości kontrolnych dla sportowego zawieszenia nie ustawi kolega m.in. kąta PK (oś tylna). Przy pomiarach koniecznie obciążyć auto.

Jaka wersja nadwozia? zawieszenie standard/sport?

Do E36 do 1995r. produkcji tylko interface na ADS - na port COM (RS232) W E36 interface na USB sprawdza się do aut po 1995r. i to też nie wiem czy wszystkimi modułami połączy się bez problemu. Także jak już kolega kupuje kabel to taki na ADS - stworzony do starszych modeli E30,E32,E34,E36 + na bank łączy się bez problemu z E46 (sprawdzone na własnym aucie) zapewne zadziała też w E39. Wadą jest niestety wyposażenie laptopa fizyczny port COM, który niestety występuje już tylko w nielicznych laptopikach, i żadne przejściówki USB/COM nie zadziałają.

Wał napędowy raczej się nie krzywi od tak... i wątpię że jest krzywy, lepiej przyjrzał bym się krzyżakowi od strony dyfra.

Niektóre źródła podają wartości 30-35Nm + 2*90° ale to już zależy od producenta uszczelki, najlepiej zastosować się do zaleceń Elringa. Śruby najlepiej dać nowe gdyż zazwyczaj są one jednorazowe, ponieważ dokręca się je na granicy sprężystości i istnieje ryzyko "wyciągnięcia się" szpilki co już nie zagwarantuje prawidłowego dociągnięcia głowicy. Koszt nowego kompletu szpilek nie jest przesadnie duży w granicach 80zł.

Elegancka sprawa klucz do drążków firmy Huzar, niestety jak dla własnego użytku cena zaporowa :wink:

Zazwyczaj do drążków to płaski i wąski klucz 32mm, lecz nie wszystkie drążki można tak odkręcić, ponieważ nie wszystkie mają "sześciokąt", ale i na to jest sposób - np. porządny klucz do rur.

Spróbuj poluzować napinacz paska, najlepiej wziąć sobie kogoś do pomocy jedna osoba napiera w napinacz (tak samo jak podczas wymiany paska) a druga osoba wyciąga zaklinowaną gumową rękojeść powinno się udać. Ewentualnie jak jest możliwość to zakręcić wałem w lewą stronę, choć teoretycznie nie powinno się tego robić.

Ja rok temu wymieniłem na używkę Nissesa kupiłem okazyjnie z odzysku chłodnica roczna, jak nowa, co do jakości to bez żadnych zastrzeżeń wszystko pasowało bez żadnych problemów. Dodatkowo miała wyjście na czujnik wentylatora który dokupiłem, więc od razu przerobiłem sobie visco na wentylator elektryczny. Dziwi mnie że u kolegów korek nie pasuje, ja kupiłem razem z ORI korkiem który pasował idealnie, zresztą przymierzałem ze starej chodnicy i korek był identyczny.

Czujniki są dwa jeden od ECU i drugi od wskaźnika w zegarach, oba czujniki wkręcone w głowicę. Mniej więcej tak to wygląda element 6 i 8, niestety dostęp utrudniony przez kolektor ssący. https://pl.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/11_1505/0/47425/L/M/1994/06 1 od rozrządu - ECU 2 od rozrządu - wskaźnik

Jeżeli sprzęgło zostało zamontowane z blokadą "zabezpieczeniem" po czym wszystko zostało złożone to takie sprzęgło nie będzie działać, ponieważ będzie w trybie "rozsprzęglonym". Jeżeli uślizg pojawia się na 4,5 biegu to można przypuszczać, że przyczyną najprawdopodobniej jest nieprawidłowy montaż docisku SAC, czyli blokada została ściągnięta nim docisk został dokręcony do koła dwumasowego, w wyniku czego zmieniła się charakterystyka "siła" docisku. Oczywiście jeżeli moje przypuszczenia są słuszne.