MrTuner1986

Drugi silnik to też może być M42, konstrukcja układu rozrządu po 1994r. zmieniła się ponieważ koło zwrotne zastąpiono ślizgiem tak samo jak w M44. A wałki rozrządu masz na szklankach jak w M42 czy dźwigienkach jak w M44? Jak masz ściągniętą miskę to zrób foto jak wyglądają natryski na denka tłoków.

Miałem kiedyś podobnie akurat w Fordzie sam zachodziłem w głowę o co chodzi, zregenerowałem zacisk (nowy tłoczek reperaturka i sworzeń), pomierzyłem bicie tarczy wszystko było w normie, a koło ciągle się grzało czuć było zapach spalenizny klocków w samochodzie, problem był banalny a mianowicie rozwarstwił się w środku przewód elastyczny skutecznie blokując przepływ płynu hamulcowego. Koło hamowało lecz tłoczek nie obijał i działało to jak zawór jednokierunkowy płyn przepływał w jedną stronę, ale się nie cofał, po wymianie przewodów elastycznych wszystko wróciło do normy.

Cieknie z obudowy rozrządu i z podstawy filtra oleju, dobrze by było umyć to wszystko, rozgrzać silnik i dokładnie zlokalizować wyciek.

Mam akurat z Valeo dwa takie o mocy 90 i 100A oba są identyczne tzn. kształt, wymiary, mocowania, podłączenia. 90A zaadoptowałem do E36 318is i pasuje bez większych przeróbek w zamian za 70A, w E46 powinien być "plug and play".

ostatnio kupowałem NGK za 123zł https://autoczescizielonki.pl/partscatalogue/48009-ngk-cewka-zaplonowa,11-48009-0015-00689--U5005.aspx Jak dobrze poszukasz to znajdziesz jeszcze taniej.

Tu akurat cieknie z pokrywy filtra oleju, kwestia uszczelnienia. Jak nie wymieniałeś jeszcze oleju to potrzebny o-ring będziesz miał w komplecie z filtrem oleju.

min. 0,5bar na wolnych obrotach 3,7 - 4,7bar przy 4tyś. obr. dla przykładu moje moje M47 przy nagrzanym silniku: na wolnych - 1,4bar przy 4tyś - 4,4bar

P&P nie będzie jak masz ORI jest sterowanie podciśnieniowe wtedy trzeba będzie ogarnąć temat przeróbki i wystrojenia. Osobiście nabyłem taką turbinkę z GTB do poczciwego M47 już z „przerobionym” sterowaniem :wink: i w planach montaż.

Założyłeś nie odpowiednie świece do tego modelu z NGK powinny być BKR6EK czyli te które miałeś wcześniej lub irydowe BKR6EIX - mam takie u siebie i polecam, ale to już większy wydatek. Założyłeś świece bez rezystora i być efektem czego coś zakłóca pracę elektroniki i dzieją się takie cyrki, podmień świece na stare i zobacz czy wszystko wróci do normy.

Ogólnie to popychacze powinny dać się delikatnie wcisnąć i jak na starej głowicy nie klepała hydraulika to powinno być dobrze. Ogólnie panuje taka zasada i nie wszyscy o tym wiedzą że po np. regeneracji głowicy czyli obróbce zaworów, planowaniu itp. powinno się wcisnąć popychacze, ponieważ zmienia się odległość zaworu od popychacza, zawór po szlifie nieznacznie głębiej wchodzi w głowicę (szlif gniazda + docieranie) co lepszy zakład może skorygować tę odległość szlifując nieznacznie trzonek zaworu. Zapominając o tej zasadzie już nie jeden się zdziwił :wink:

I jak się temat rozwija? Przerobiłeś 318i na 318is?

Raczej na 100% wina leży po stronie popychaczy, rozumiem że głowicę kupiłeś z wałkami/listwą i popychaczami? Popychacze możesz wycisnąć najlepiej wszystkie jak zamierzasz przełożyć je ze starej głowicy, żeby nie okazało się że przy próbie odpalania jeszcze któryś zawór jest podparty. A jaka przyczyna pokrzywionych zaworów na jednym cylindrze? tłok ocalał?

Śmiało wycinaj po tylu latach i tak nie spełniają już swojej funkcji. Ja wyciołem dwa lata temu zamiast pierwszego wstawiłem zwykłą rurę o tej samej średnicy, a drugi wybebeszyłem rozcinając od góry i zaspawawując go, tak więc puszka została i nic nie widać jak by ktoś się czepiał. Diesla bada się tylko pod kątem zadymienia spalin, więc jak turbo sprawne a wtryski nie leją i nie kopci to nikt nic Ci nie zrobi. Poza tym turbo ma lżej mi po samym zabiegu wycinki katów auto na hamowni wypluło 142Km i 292Nm auto to seria przedlift który nie cieszy się zbyt dobrą opinią.

Ta śruba ma lewy gwint czyli dokręcamy w lewo, a odkręcamy w prawo, i teraz jak kręci się w lewo w nieskończoność to obawiam się że gwint w napinaczu puścił. Odkręć tą śrubę (w prawo) o ile się uda i oceń stan gwintu w napinaczu jak gwint zerwany to niestety czeka Cię wymiana całego napinacza bo zrywa się najczęściej właśnie w nim. Tylko tak nie jeździj bo pasek spadnie i będzie kłopot.

Są dwa łańcuchy i jeden napinacz pisałem już o tym na samym początku. Jak ORI części to tylko z https://pl.bmwautoparts.net/pl jak ktoś wcześniej polecił, ja tylko tu kupuję i ceny mają lepsze niż w ASO.

Łożyska alternatora sprawdź tak, chwyć za koło pasowe alternatora i poruszaj mim na boki zobacz czy nie ma luzu ja nie ma to połowa sukcesu, ale zrób jeszcze tak zakręć wirnikiem alternatora i wsłuchuj się czy nic nie szumi jak nie szumi to łożyska altka powinny być ok. Kompresor zazwyczaj hałasuje pod obciążeniem tzn. jak klimę włączysz, ewentualnie zdejm pasek jak pisałem wcześniej i wtedy wykluczysz go całkowicie przy okazji sprawdzisz rolkę od napinacza paska.

Ten kpl. z aukcji jest do polifta oraz nowszych modeli, więc nie podejdzie do M47 zresztą jak widzę to nawet jest tylko połowa elementów potrzebnych do wymiany. Rozrząd to ostateczność na początek zdejm jeden, a potem drugi pasek osprzętu i wtedy zobaczysz czy nadal klekocze, czy coś zmieniło się w pracy silnika, sprawdź rolki, łożyska alternatora, pompę wody i sprężarkę klimy czasem niewielki luz może powodować takie objawy.

Jakie masz objawy, rzęzi, szeleści obija o obudowę? Czy tak sobie wymyśliłeś profilaktycznie. Koszt części nie jest jakiś tragicznie duży przyjmując i o ile ktoś się decyduje wymieniać raz na 500tyś z drugiej strony koszt części plus robocizna nie rzadko może wynosić 20 - 25% wartości auta, taka niestety jest prawda. Co do cześci: koszt ORI ślizgów to ok. 300 - 350zł lub też możesz kupić zamiennik np. SWAG to to samo co ORI tyle że bez znaczka będzie trochę taniej. dwa łańcuchy ORI to ok. 400zł zamiennik myślę że ok. 300zł Napinacz hydrauliczny 200 - 250zł Do tego uszczelki pewnie nowy olej, filtr, płyn chłodniczy to już wyjdzie min. 1000 - 1500zł zależy na jakich częściach robimy i co wymieniamy. Roboty trochę jest trzeba kolektor ssący i wtryski wyciągnąć (tu czasem jest problem), zdjąć pokrywę zaworów, podejrzewam że trzeba będzie miskę oleju odkręcić i trochę osprzętu silnika. Dodatkowo konieczne będą oględziny kół zębatych pod kątem zużycia i uszkodzeń bo przy tym przebieg różnie może być. Robocizna im bardziej renomowany warsztat tym drożej, myślę że górna granica to 1000zł

Sama tarcza hamulcowa to nie problem problemem będą tarcze kotwiczne. 1 opcja Możesz zakupić tarcze kotwiczne od 330 i spróbować zamontować je w swoich wahaczach tylko ciekawe czy jest możliwa taka operacja i czy otwory montażowe tarcz kotwicznych będą pasować do wahaczy, dodatkowo ta operacja wiąże się z demontażem piast i konieczna będzie wymiana łożysk ponieważ nie zdemontujesz piast bez uszkadzania łożysk. 2 opcja Wymiana obu wahaczy podłużnych (nie zwrotnic) najlepiej kpl. z tarczą kotwiczna, piastą i łożyskiem. 3 opcja (najtańsza) P&P to będą pasować tarcze z 328i 294mm A co z przednimi hamulcami?

Mam podobny bajer u siebie, działa to bo działa, a czy wskazuje poprawnie nie jestem do końca przekonany :wink: http://images62.fotosik.pl/778/e64085b2a5e1038cm.jpg Niestety na filmiku widać tylko zegar od ciśnienia turbiny. W przyszłym roku planuję zainwestować w coś lepszego np: Ogólnie przydatny bajer jak katujesz furę :wink: Ori chłodniczka daje radę nigdy nawet w korkach nie zdarzyło się, aby olej rozgrzał się więcej jak 105 - 110 stopni, poza tym miejsca jest nie za wiele na wydajniejszą chłodnicę i montaż innej mógłby być problemem.

Kolektor ssący też jest inny ma szersze kanały inna też jest obudowa pompy oleju (mocowanie el. rozrządu, dysza natrysku oleju na łańcuszek) tłoki w isie też są inne mają wyżłobienia pod zawory. Teoretycznie taka modyfikacja jest do zrobienia, ponieważ baza czyli blok jest ten sam, więc jak masz potrzebne graty to nic nie stoi na przeszkodzie, a wał chyba też z isa by się przydał bo jest kuty, korby też podobno miał kute (M42B18). Tylko pytanie czy to się opłaca?

w zależności od nakrętki: M24 - 250Nm lub M27 - 300Nm obstawiam tą drugą opcję :wink:

Hella to dobry zamiennik śmiało możesz brać. Jak to nie pomoże to trzeba będzie oddać altek do sprawdzenia.

jaki masz alternator Bosch czy Valeo? Ja jakiś półtora roku temu w altku Bosch 70A wymieniłem oryginalny regulator boscha na zamiennik VEMO (kosztował 60zł) wymieniłem dlatego że przy włączonych światłach napięcie ładowania spadało do 13,8V a na nowym regulatorze przy włączonych światłach, radiu i nawiewie na max. napięcie utrzymuje się w granicy 14,2 - 14,3V na wolnych obrotach oczywiście, aha dodam że pomiary robiłem na nowym akumulatorze bo to też ma znaczenie.

Z dostępem do węży nie ma problemu ciśnieniowy masz pod kolektorem wydechowym (za pokrywą rozrządu) dolny prawy róg na zdjęciu. http://images67.fotosik.pl/688/37a80238e0209479.jpg a powrotny przy misce oleju - nie mam na zdjęciu, to taki gumowy wężyk na cybant przykręcony. Turbinę czyściłem benzyną ekstrakcyjną ale można do tego użyć zwykłej benzyny,