MrTuner1986

Witam Ja mam ten pierwszy czyli o temp. otwarcia 70°C nr. 11 71 2 247 723 / 1.406 Jest dedykowany do M47, zresztą działa jak należy. Oryginał to BEHR tak jak z aukcji (tylko bez loga BMW).

Zapewne to CCFL, potwierdzam że w dzień prawie wcale nie ich widać, w nocy zaś dość ładnie świecą, jedyne co można zrobić to zmiana na ringi SMD, cena niestety 2x większa. Sam się przymierzam do takiej modyfikacji, też mam ringi na CCFL, a w dodatku tydzień temu spaliła mi się prawa przetwornica, lewa też już ledwo żyje (ringi samowolnie mrugają, po włączeniu świateł) i zaraz się przepali. Tutaj fajny filmik z porównaniem:

Dane na pewno się przydadzą, proszę informować o postępie naprawy. Pozdrawiam

Nagar, źle dobrana uszczelka pod głowicą (być może skutek jakiejś wcześniejszej ingerencji) - skutecznie podwyższa ciśnienie sprężania.

Proszę bardzo: http://images67.fotosik.pl/91/02000a82beb5db2f.jpg

Rzeczywiście twarda praca silnika to najczęściej źle ustawiony kąt wtrysku (zbyt późny). Być może problem tkwi w ustawieniu VP44 (do ustawienia niezbędny czujnik zegarowy) lub sam rozrząd jeżeli ustawiali bez blokad.

Coś nie tak zmierzyli 2x30bar i 2x20bar, minimum to 20bar, więc nawet przy tak znacznej różnicy silnik powinien zapalić bez pomocy plaka, co prawda jego praca przypominała by raczej pracę "Władimirca T25". Jeśli to pompa w co wątpię, bo nawet źle ustawiona nie powodowała by tak wielkiej rozbieżności, aby to sprawdzić trzeba by na czas pomiaru odłączyć VP44 (nie wiem czy tak wolno) i sprawa będzie jasna. Ustawienie pompy sprawdzi kolega w DISie.

Dane techniczne podają zakres 20 - 25bar. Teoretycznie kompresja powinna być równa w każdym cylindrze, dopuszcza się maksymalną różnicę do 10% (względem najwyższego odczytu), większa różnica spowoduje m.in. nie równy bieg jałowy, silniki na CR skutecznie radzą sobie korygując dawki, ale VP44 raczej sobie z tym nie poradzi.

Witam, Przedstawiam patent, w jaki wyposażyłem moje M47. Wszyscy słyszeli o przepustnicy, dzięki której nasze dieselki delikatnie się wygaszają. Jak na załączonym filmie [wielkie pozdrowienia dla kolegi trandolf’a] Mnóstwo osób również zmodyfikowało swoje silniczki i cieszą się z działania układu. Ja dodatkowo zupełnie pozbyłem się układu agr i egr. Dlaczego AGR, – ponieważ w przypadku zaślepienia zaworu EGR brak przepływu spalin przez chłodniczkę raczej nie ogrzała płynu chłodniczego, wiec układ był mi zbędny. Poza tym mam w końcu 100% sprawne webasto, więc zima nie straszna (a to wszystko dzięki trandolf'owi) Sposób zaślepienia wyjścia w kolektorze wydechowym zrobiłem wykonując aluminiową zaślepkę. http://images67.fotosik.pl/84/34a1b46866d6b31dmed.jpg http://images69.fotosik.pl/83/851182d3de3a5a8fmed.jpg Tak uporałem się zaślepiając magistralę układu chłodzenia: Rozwiązanie dość prowizoryczne po przez wykonanie gwintu i wkręceniu śruby na taśmę teflonową całość posmarowałem sylikonem. http://images70.fotosik.pl/83/f9026736280b0996med.jpg Dolny przewód od chłodnicy przerobiłem zamieniając tylko króciec przyłączeniowy do termostatu na taki bez wyjścia do chłodniczki spalin. Zamiast EGR’u zleciłem wykonanie zupełnie nowego elementu łączącego kolektor ssący z przepustnica gasząca na wzór zaworu EGR z E90. http://images66.fotosik.pl/83/275729ff7f9c6de7med.jpg http://images70.fotosik.pl/83/b09867c47741888dmed.jpg http://images66.fotosik.pl/83/d4164da3d8ce6113med.jpg http://images70.fotosik.pl/83/e7371701630c07a3med.jpg http://images67.fotosik.pl/84/1600ecb4ea89116emed.jpg Wszystko zostało wykonane perfekcyjnie, niestety podczas spawania, nieco przesunęła się flansza, przez co po skręceniu przepustnica przesunięta została w prawa stronę w kierunku pompy wspomagania. http://images66.fotosik.pl/83/95c729118d9f2724med.jpg Tutaj akurat zdjęcie jak to wyglądało przed przeróbką: http://images67.fotosik.pl/84/ee8590ed5e20dd78med.jpg Przesuniecie to spowodowało ze teraz nie pasuje mi osłona silnika tzn. trzeba by ja trochę podciąć, ale myślę ze po prostu kupie używkę i od nowa wykonam pasowanie. Wad nie zauważyłem wszystko działa jak przed modyfikacją, żadnych negatywnych niespodzianek nie zaobserwowałem, poza koniecznością zainwestowania w nową pokrywę silnika :wink: Co do zalet to teoretycznie swobodniejszy przepływ przez przepustnicę, czy moc i moment obrotowy się zmieniły - nie wiem, jak trochę pojeżdżę dam znać czy modyfikacja ma wpływ na spalanie. Póki co jestem bardzo zadowolony z modyfikacji.

taki zestaw montowano fabrycznie. nie wiem jak w E46, ale w mondeo tracze mikoda (nacinane, nawiercane)+ klocki bosch dają radę, choć panuje opinia że klocki boscha piszczą, tutaj akurat brak tego efektu. Jeżeli chodzi o klocki to zdecydowanie nie polecam TRW strasznie twarde, po kilku hamowaniach tarcza fioletowa. Poza textarem dobre są, zimmermany, ferodo, bosch, breck też w miarę dobre.

dokładnie tak!

na upartego to dało by rade trochę przestawić wózek, dlatego że otwory w tulejach są większe jak średnica śrub mocujących (mowa o tylnych tulejach mocujących), dodatkowo jedna przednia tuleja ma otwór w kształcie jajka co daje możliwość regulacji druga jest normalna tzn. ma "okrągły otwór". Ale najpierw trzeba by sprawdzić, czy nie pękło któreś z mocowań wózka jeżeli auto z przed liftu.

nie chcę nikogo martwić ale już miałem przygodę z kołem pasowym Corteco, po niewielkim przebiegu po prostu zaczęło bić, reklamacja nie uznana - i praktycznie nowe koło do wyrzucenia. Demontaż i montaż nowego koła zgodny ze sztuką - odkręcenie blokada przez klucz - dokręcenie zgodne z wymaganym momentem i kątem. viewtopic.php?f=69&t=154749 Dla zainteresowanych mogę przesłać kilka zdjęć nowiutkiego koła pasowego SNR od nowości krzywego co widać na pierwszy rzut oka!

Witam, Ta maglownica z aukcji nawet nie leżała koło nowej, widać to choćby po ułożeniu przewodów ciśnieniowych są różnie powyginane i ułożone, i zapewne brak fabrycznego opakowania. Nowa przekładnia z ZF to wydatek blisko 3000zł + kaucja za starą przekładnie. P.S kiedyś do escorta założyłem nową firmy Lauber była to oryginalna maglownica po regeneracji, sama maglownica bardzo dobrze się sprawuje do dziś, z końcówkami było gorzej bo padły po roku.

Witam, Ja od ok. roku używam Liqui Moly Diesel Schmier Additiv [5122] - jest to środek przeznaczony smarowania do pomp wtryskowych rozdzielaczowych mam silnik na VP44. Środek stosuję profilaktycznie, choć nigdy nie miałem problemów z odpalaniem auta nawet przy największych mrozach (poza przygodą po wymianie filtra paliwa, ale plak szybko rozwiązał sprawę :wink: ) Do nowszych aut, konstrukcji na CR z LM jest środek Diesel Systempflege [2185] - stosunek dozowania chyba trochę inny trzeba by sprawdzić na etykiecie, ja leję połowę opakowania na pełny bak, opakowanie starcza mi na 2 zbiorniki. Koszt to zaledwie 20-25zł za opakowanie. P.S Co do oleju do 2T to kiedyś lałem do MZ-tki ESSO w czerwonej butelce, jak zmieniałem pierścienie to denko tłoka jak i głowica posiadała jedynie delikatny nalot nagaru, wiec wychodzi na to że dobrze się spalał. Ale jak to będzie działało w dieslu gdzie temperatura spalania jest inna niż w benzyniaku tego nie wiem.

Ja bym raczej nie szalał z prędkościami rzędu 180 non-stop, chwilowo oczywiście można przecież pocisnąć te 200 i więcej, tylko po co? diesel nie temu służy, według mnie takie optimum dla tego silnika to mniej więcej 160km/h. Ewentualnie jak już ktoś wcześniej napisał M57N - jest stworzony na autobahn. P.S Kiedyś gdzieś wyczytałem (nie mogę sobie przypomnieć gdzie i jakich silników dotyczyło) ze bezpieczna długotrwała prędkość dla samochodu to ok. 75% prędkości maksymalnej.

Święta prawda kolego, dla sportowego zawiasu zupełnie inne parametry, trzeba tylko przypomnieć majstrowi, aby wczytał odpowiedni program do pomiaru.

Nic bardziej mylnego! Również zbierzność z tyłu jest regulowana niech kolega nie wprowadza w błąd! Pełny zbiornik paliwa, przód dociążony 2 x 68kg (lub 2 osoby), tył 68kg (lub 1 osoba centralnie ) w bagażniku 21kg, i w takiej konfiguracji ustawiamy geometrię - po prawidłowym ustawieniu auto prowadzi się jak po szynach. P.S u mnie dość mocno zużyły się m.in. górne tuleje wahliwe - efekt był taki że strasznie rzucało tyłem przy najeżdżaniu i zjeżdżaniu z kolein (opony 225/45/17) - wymiana tulei + geometria załatwiła sprawę. Konieczne jest to tankowanie do pełna? Podejrzewam, że można by nie tankować do pełna połowa zbiornika i też będzie dobrze. Albo jak ktoś bardzo uparty to dla świętego spokoju można sobie policzyć np. mamy połowę zbiornika paliwa jest to mniej więcej 30 - 32 litry paliwa, to aby wszystko się nam zgadzało (zbiornik ok. 63 litry pojemności) to trzeba brakującą ilość paliwa uzupełnić dodatkowym balastem. 1 litr ON = ok. 0,85kg * 30 litrów = 25,5kg 1 litr benzyny = ok. 0,77kg * 30 litrów = 23,1kg Gorzej jak mamy instalację gazową, to już wyższa matematyka :wink: Żeby wszystko było jasne, udostępniam screen. http://images70.fotosik.pl/12/3bf0391fd3cb0797.jpg

Ja mam Meyle HD, już dobre 2 lata, są troszkę sztywniejsze od ORI i dają radę. Miałem kiedyś założone Febi wytrzymały zaledwie dosłownie 15tyś. km i były w gorszym stanie niż oryginalne po 11 latach eksploatacji. Duże znaczenia ma rozmiar felg na jakich jeździmy, im większe felgi tym szybciej lecą tuleje, zawieszenie, opony oczywista sprawa.

Dokładnie tak, element regulacyjny na 3 śruby nr. 18 wg. schematu (identycznie jak w E36) na tzw. tulei pod progiem.

Nic bardziej mylnego! Również zbierzność z tyłu jest regulowana niech kolega nie wprowadza w błąd! Pełny zbiornik paliwa, przód dociążony 2 x 68kg (lub 2 osoby), tył 68kg (lub 1 osoba centralnie ) w bagażniku 21kg, i w takiej konfiguracji ustawiamy geometrię - po prawidłowym ustawieniu auto prowadzi się jak po szynach. P.S u mnie dość mocno zużyły się m.in. górne tuleje wahliwe - efekt był taki że strasznie rzucało tyłem przy najeżdżaniu i zjeżdżaniu z kolein (opony 225/45/17) - wymiana tulei + geometria załatwiła sprawę.

Witam, Ostatnio miałem taki problem, patent z pociągnięciem linki przy rączce nie dał żadnego rezultatu, a wręcz przeciwnie ponieważ uszkodziłem ucho trzymające pancerz, ale linka i tak do wymiany to się nie przejąłem. Wpadłem na pomysł jak kolega wcześniej, aby odkręcić trzpień imbusem, więc "wyrwałem" lewą nerkę o dziwo żaden zatrzask nie został uszkodzony, imbus w dłoń i lipa przeszkadzał plastik osłaniający przedni pas, a nie chciałem go uszkodzić. To popatrzyłem czy by lepiej nie było odkręcić cały górny zespół zamka, pewnie niektórym może się to udać, niestety ja nie mam tak małych dłoni aby tego dokonać. To wreszcie doszedłem do wniosku, że spróbuje brzeszczotem uciąć trzpień wchodzący w dolny zespół zamka i po niemal godzinnym zmaganiu udało się trzpień ucięty, maska otworzona :) Wyglądało to tak: Trzpień w dolnej części zamka http://images65.fotosik.pl/1135/35976ae252f055eamed.jpg To co zostało z górnej części zamka http://images61.fotosik.pl/1132/b0ad4e0c2c013b22med.jpg A tu komplet naprawczy własnej roboty (na zdjęciu prototyp bo omyłkowo został zrobiony inny skok gwintu) http://images64.fotosik.pl/1134/d4d106740b398b1emed.jpg http://images64.fotosik.pl/1134/9d445489555c8b33med.jpg Całe szczęście że tylko jeden trzpień wymagał cięcia :wink:

ja lewy wymieniałem przy 249062km, prawy wytrzymał ok. 290000km, oba wahacze były również oryginalne :wink:

Jeżeli chodzi o tuleje to również polecam MEYLE HD, mam od dwóch lat i zero problemu! Oczywiście zamiast całych tulei można kupić same wkłady, taniej wyjdzie koszt 2szt, ok. 100zł, ale bez praski się nie obejdzie. Aha kupując wkłady trzeba sprawdzić średnicę bo były dwie wersje 66mm oraz 60mm [325XI/330XI/330XD]

Ja lewy wahacz wymieniałem 5 lat temu kosztował wtedy coś ok. 420zł, a teraz przyszedł czas na prawy i też zapodam MEYLE HD :cool2: