Manolito77

\Wszystko ładnie i pięknie dopóki sprzedający/handlarz powie co dokładnie było uszkodzone w aucie. A jeśli częściowo remontuje auto, zostawiając tylko lekko pogniecioną maskę i jakiś jeszcze element a o reszcie nawet nie wspomina/kupujący nie wie (np pokrzywione koło i o wiele więcej elementów uszkodzonych) to z taką teorią, że to tylko "bicie piany" się chyba lekko zapędziłeś. Czy równie luźno byś podchodził do tego gdybyś np w salonie kupił nowe auto a po jakimś czasie wyszłoby (przy okazji wizyty w jakimś warsztacie), że miało ono np jakąś przygodę podczas transportu a fakt tych uszkodzeń/ich naprawy został przed Tobą zatajony przez ASO? Także wypisywałbyś, że "przecież naprawy przedsprzedażowe w Polsce to sytuacja normalna"? Zapłaciłbyś za takie nowe auto w salonie cenę jak za nowe, w pełni wartościowe? Czy może jednak chciałbyś posiadać wiedzę, że było w nim coś naprawione i w związku z tym oczekiwałbyś niższej ceny? Bo właśnie o cenę tu chodzi. Jeśli auto było dużo bardziej rozbite niż jest oferowane w dniu sprzedaży to i cena powinna być o ileś niższa. W innym wypadku robi się potencjalnego kupującego w wała. Jeśli Tobie pasuje sytuacja, że ktoś chciałby np Ciebie w taki sposób wyrolować to ok - wolność wyboru. My tu jednak takie sytuacje naświetlamy, żeby jak najwięcej kanciarzy zdemaskować, a przynajmniej nakłonić do RZETELNEGO informowania o stanie auta, jego przeszłości. Pzdr.

REST wykorzystuje ciepło z rozgrzanego silnika. Najczęściej się to właśnie przydaje kiedy zimą się stanie np na przejeździe kolejowym, w korku i nie trzeba grzać auta na chodzie tylko wyłączając silnika ma się jeszcze przez jakiś czas ciepło w aucie - dopóki nie wychłodzi się silnik. Pzdr.

Nie wydaje mnie się... http://www.data.com.pl/2_serwis/infotech/vin.html Pzdr.

Na początek to przejrzyj wszystkie bezpieczniki (w schowku pasażera i w prawym kufrze w bagażniku) - od tego zacznij. Jeśli te będą wszystkie ok to zamiast komplikować sobie życie - podłącz auto pod kompa i sprawdź czy jakichś błędów nie wywala. Jeśli wywala to je tu przytocz na forum i czekaj na dalsze podpowiedzi. Pzdr.

Być może masz funkcję samego przewietrzania auta - jest to przydatne głównie latem jak jest ciepło. Można wtedy zaprogramować czas odpalenia i np wracając po pracy do auta nie ma w nim takiej sauny. Żeby grzało - o ile nie masz tego fabrycznie aktywnego - trzeba to odblokować ale zależy to także od modelu WEBASTO bo w niektórych brakuje kilku gratów, które trzeba fizycznie dołożyć. Masz zresztą na tym forum obszerny temat o WEBASTO i tam jest trochę informacji. Pzdr.

O ile dobrze pamiętam to w skrzynce gdzie jest komputer silnika (pod prawym filtrem kabinowym - od strony pasażera) jest też kilka przekaźników. Są tam przekaźniki od wycieraczek, sprysków różnych i chyba właśnie jest tam też wpięty przekaźnik/iki od świec żarowych). Pzdr.

Polecam odpowiedni do tego dział: viewforum.php?f=31 Na przykład ten konkretny post: viewtopic.php?f=31&t=173138 Ewentualnie Allegro.pl Pzdr.

Które dokładnie wahacze wymieniłeś? Wszystkie, czy tylko któreś konkretnie? Najczęściej za wibrację kierownicy przy hamowaniu odpowiadają zużyte tuleje wahacza przedniego/górnego. W dalszej kolejności przyjrzałbym się oponom - jeśli są wyząbkowane to też będą wibrowały. Jeśli masz wszystkie bebechy wymienione i mimo to masz wibracje to możesz jeszcze podjechać do jakiegoś zakładu, który oferuję usługę zwaną "doważaniem kół na aucie". Podnosi się auto/dane koło do góry i specjalną doważarką doważa. Ma to duży plus bo wtedy wyważa się CAŁE koło - opona+felga+śruby koła+tarcza hamulcowa itp. W dużej ilości przypadków daje to bardzo skuteczny efekt bo często nawet nowe auta z salonów maja niewłaściwie wyważone koła. Usługa taka kosztuje w okolicy 60-80 pln za 4 koła - nie jest to więc jakaś wielka kasa jeśli miałaby iść w błoto gdyby okazało się, że to jednak nie dało efektów. Pzdr.

Ja powiem tak - nie patrz na kumpli (zmieniających co chwilę auta) tylko patrz na siebie, na to co Tobie pasuje. Jeśli do tej pory auto Cię nie zawodziło a koszty utrzymania nie są jakieś wyjątkowo duże to ja bym tym autem jeszcze pojeździł. Chyba, że się zacznie sypać i wymagałoby to już większych nakładów finansowych to wtedy można pomyśleć nad zmianą auta. Co do nowego auta to tak jak piszesz - z jednej strony komfort posiadania NÓWKI. Z drugiej strony wystarczy obejrzeć np "Turbo kamerę" w TVN Turbo, żeby zobaczyć jakie wtopy sa teraz w nowych autach i jakie jest wtedy podejście ASO względem klienta - "per noga". Oprócz tego trzeba też być świadomym jak dużą utratę wartości ma auto nowe po wyjechaniu z salonu i w ciągu pierwszych kilku lat. I jedno rozwiązanie i drugie ma swoje plusy i minusy. Póki auto się nie sypie i wiesz co masz to jeździłbym obecnym autem - zwłaszcza, że i tak jeździsz sporadycznie. Pzdr.

Hmmm - też mi się wydaje, że powinno to iść do lewej komory - zdaje się, że po odblokowaniu zegarów jak wchodziłem w odpowiedni test z ilością paliwa to w lewej komorze miałem całość paliwa a w prawej zero. Nigdy nie rozbierałem pompki w baku bo nie miałem takiej potrzeby u siebie ale może ta pompka jest jakoś odwrotnie podłączona i kręci nie w tą stronę co powinna (o ile to w ogóle możliwe)? Pzdr.

Dla mnie sprawa jest prosta jak budowa cepa: jeśli mam auto, którego stanu jestem pewny, że nie jest jakimś rozbitkiem i zależy mi na sprzedaży takiego auta to nie widzę żadnego problemu aby odbyć wizytę w ASO na prośbę chętnego do kupna (oczywiście to tylko kwestia dogadania daty bo nie zawsze uda się w dowolnym momencie podjechać tam). Oczywiście zawsze może też coś wypaść ale wtedy jako sprzedający kontaktuję się z kupującym i go informuję, że z przyczyny takiej to a takiej musimy przesunąć wizytę w ASO itp. Jeśli sprzedający coś mętnie kręcił w sprawie obejrzenia w ASO to nie dziwię się, że autor wątku odpuścił sobie sprawę. W e60 jest już tyle elektroniki , światłowodów i innego ustrojstwa, że kupowanie takiego auta na gębę to wysoce ryzykowna decyzja. Pzdr.

Jeśli odnosisz to do sapania autora byka to masz rację. Jeśli masz na myśli, że to my jesteśmy upierdliwi i sapiemy to ja już nic nie piszę. Jedynie od teraz "dostosójem sfojom pisowńję na bardziej odpowiedniom do tyh zasat ortografji..." Zresztą wystarczy zajrzeć do innych postów autora wątku. Fakt, że posiada on "dużom NAVI" jest jedynie dziecinną igraszką w porównaniu z resztą twórczości... Pzdr.

Ja z Boscha już dawno zrezygnowałem - totalnie nie warty swojej ceny. Teraz zamiast Boscha kupuję najczęściej wycieraczki firmy Alca/Heyner-Alca (odpowiedniej długości) i podmieniam same pióra. Wytrzymuje to dłużej niż Bosch i kosztuje jakieś 20pln. Nawet gdyby się miały te pióra sypać tak samo szybko jak Bosch to przynajmniej jakoś w ogóle nie żal tych 20pln i w tej cenie to ja mogę sobie podmieniać wycieraczki nawet i 2-3 razy w roku. Pzdr.

My tu mówimy o odpowietrzeniu zbiornika, które znajduje się w górnej części wlewu - prowadzi do niego wężyk, który oznaczony jest jako element nr 20 i prowadzi przez element nr 21 do górnej części wlewu paliwa (schemat w linku) Ty zaś poruszasz temat odprowadzenia wody, które znajduje się w innym miejscu i jest to osobny element - na rysunku oznaczony jako nr 22. Schemat: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=16_0325&hg=16&fg=05 Pzdr.

Tabliczka z oznaczeniem koloru jest przy lewym kielichu (tym od kierowcy), przyczepiona do bocznej ścianki poszycia błotnika. Nawet zdaje się jest obrócona do góry nogami żeby łatwiej było odczytać dane jak się zajrzy tam. Pzdr.

U mnie generalnie jest tak, że jak pistolet zaczepię standardowo na pierwszym ząbku to tankuje bez problemu. Jeśli natomiast wsunę go głębiej i zaczepię o 2 ząbek to już bardzo różnie i często wtedy zaczyna odbijać bo się paliwo spiętrza. Z tego co czytałem na forach to sporo osób miało problemy z tankowaniem kiedy wsuwały pistolet głęboko tak próbowały wlewać wachę. Pzdr.

A nie no jasne :mad2: "Pszeciesz to forum BMW wjenc pewnie tu tylko same głomby i debile dlatemu nie tszeba pisadź poprawnie. Pisanie wyrazuf tak jak siem je słyszy znacznie pszyspiesza proces czytania no nie? :duh: Pzdr.

Ale odpowietrzenie to przecież jest w miare na wierzchu. Wystarczy wymontować nadkole i praktycznie widać to wszystko na wierzchu - z tego co pamiętam jak miałem kiedyś zdjęte nadkole. Po zdjęciu nadkola to widać w miarę dobrze i z kanału i z boku. Może ta rurka się gdzieś zagniotła. Poniżej masz schemat jak to jest podpięte więc będziesz wiedział gdzie tego szukać - schemat wzięty po VINie mojego 525d: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=16_0325&hg=16&fg=05 Wyglada więc, że na górnej ściance we wlewie paliwa powinien być otwór odpowietrzający - zobacz czy widać coś takiego i czy nie jest przygięty itp (może jak tankujesz to pistoletem go jakoś przyciskasz i zamykasz odpowietrzenie)? Oczywiście weź też pod uwagę taką możliwość, że samo odpowietrzenie masz jak najbardziej drożne ale zagięty/zagnieciony masz gdzieś przewód paliwowy, którym leci gnojówka z pistoletu do baku - objawy będziesz miał identyczne. Pzdr.

Ja miałem swego czasu - w poprzednim aucie - Hella Blue Light H4 i tak na prawdę to tego blue nie było specjalnie ale za to świeciły bardziej właśnie na biało. Jednak 100% biały ten kolor nie był. Dało się w nim zauważyc delikatnie żółtawe przebitki barwy. Z drugiej strony było to o wiele bardziej białe światło niż standardowe żarówki. Pzdr.

W m-pakiecie można było zdaje się wybrac listwy drewniane zamiast alu i skórę zamiast alcantary. M-pak pełny , ładny kolor lakieru i dośc ładny stan auta. Jedno co trochę średnio wygląda to ta trapezoidalna końcówka wydechu. Ładniejsze byłyby 2 rurki - u siebie będę do tego dążył zamiast fabrycznej kiełbachy. Ładne auto. Pzdr.

Może i na skróty ale właśnie o to mi biega - chcę tylko oddzielic działanie pompki sprysków szyby od pompki sprysków lamp. NIe potrzebuję kombinacji jak z fabryki, że jak nacisnę krótko to mam małe wodotryski, jak długo to duże wodotryski. U mnie fabrycznie nie ma intensywnego zmywania więc nie ma sensu abym dokładał całą ta armię modułów, kabli itp. Chcę właśnie TYLKO uniezależnic pracę tych pompek - jak będę chciał spryskac szybę to spryskam szybę, jak reflektory to same reflektory. Teraz mam na sztywno spiętą pompkę szyby z pompka reflektorów i po jakimś okresie czasu mnie to nie zadowala. Dlatego wczoraj próbowałem podłączyc swoje spryskiwacze ksenonów/pompkę wysokiego ciśnienia pod przycisk intensywnego zmywania w manetce (wymiana mojej manetki na taką z przyciskiem "S"). Samej manetki nie podłączyłem bo okazało się, że skombinowałem niewłaściwą - od przedlifta. Ale żeby nie marnowac czasu to podciągnąłem już potrzebne kable oraz zrobiłem sobie już instalację do podpięcia z wykorzystaniem gniazda bezpiecznika oraz przekaźnika (aby nie popalic mikrostyków w przycisku "S"). Rozebrałem obudowę kierownicy - demontaż jest dośc łatwy więc nie będę się rozpisywał. Obecnie już wizualnie widac różnice w manetce przedliftowej i poliftowej. Różnią się przede wszystkim sposobem montażu - przedliftowa jest na wcisk/zatrzaski. Poliftowa jest na 3 śruby - są w niej uszy (poniżej zdjęcia to pokazują). Moja manetka: http://img41.imageshack.us/img41/4134/manetkapo.jpg Manetka, którą miałem na podmianę (przedliftowa, mająca też inny układ PINów niż moja): http://img26.imageshack.us/img26/939/manetkaprzed.jpg Teraz kwestia odnośnie manetki poliftowej. W mojej układ pinów w gnieździe manetki jest taki: http://img16.imageshack.us/img16/943/kostkaman.jpg Tu zdjęcie mojej kostki auta wchodzącej w manetkę (położenie kostki jest takie, jak wyżej umieszczone zdjęcie wejścia w manetce): http://img849.imageshack.us/img849/6001/kostkap.jpg Widac, PIN 6 i 7 są obsadzone kablami - miałem informację, że to właśnie te PINy zwierają/uruchamiają intensywne zmywanie. U mnie są one obsadzone. :-? Dodatkowo widac, że wolny jest PIN nr 1 (lewy górny) - nie idzie do niego żadnej kabel w kostce ale sam pin jest. Czy to znaczy, że w poliftowej manetce PINy odpowiedzialne za uruchamianie "S"ki są w innym miejscu? Które to są? Może ktoś ma zdjęcie PINów z manetki poliftowej, ewentualnie zdjęcie kostki z auta poliftowego z intensywnym zmywaniem. Jak pisałem, udało mi się przynajmniej przeciągnąc przewód z kabiny do komory silnika i dalej pod puszkę prawego filtra kabinowego - jak będę miał już manetkę podepnę to tylko do pompki w nadkolu. Przewód przeciągnąłem przez gumową zaślepkę, którą to już zresztą przeciągnięty był kabelek od alarmu, który dokładałem jak kupiłem auto. OCzywicie miejsce to obłożyłem silikonem, żeby mi tam żadna woda między kablami nie leciała itp. Sam przewó jest odpowiednio przypięty trytykami do kabelka alarmu oraz obudowy podszybia gdyż wiszący luźno mógłby byc zgarnięty przez ramię kręcącej się wycieraczki. http://img20.imageshack.us/img20/4043/przebicie.jpg Żeby nie zmarnowac dnia, wykonałem już instalację gotową do połączenia manetki z instalacją, przekaźnikiem i pompką. Schemat wygląda tak: http://img684.imageshack.us/img684/2834/schematc.jpg Sama instalacja wygląda tak (wolny PIN jest na + do pomki - kabel już przeciągnięty i czeka pod kolumną kierownicy na manetkę). Plus wezmę z klemy od aku - tej przy silniku (nie będę kombinował z podpinaniem pod światła itp). Oczywiście na kablu z plusem idącym od AKU dałem bezpiecznik (5A - ponoc wystarczy, można dac 10A) żeby się nic nie sfajczyło: http://img3.imageshack.us/img3/999/przekaznik.jpg Mam nadzieję, że schemat jaki zrobiłem na szybko komuś pomoże jeśli będzie chciał tak podpiąc spryski pod przycisk "S" w podmienionej manetce. Na koniec moje pytania: 1. Które PINy w manetce POLIFTOWEJ odpowiadają za uruchamianie "S"ki? 2. Czy przycisk "S" zwiera masę? (tak by wynikało ze schematów). Czyli wystarczy podpiąc kabelek pod jeden PIN zwierający masę i wyprowadzić go dalej na przekaźnik i tak dalej wg schematu? 3. Czy do zdjęcia manetki POLIFTOWEJ konieczne jest zdjęcie kierownicy? Czyli z tyłu kierownicy trzeba odkręcic śrubki mocujące i powinna zejśc bez problemu przednia pokrywa i tak dalej (po wcześniejszym odpięciu AKU oczywiście)? Pzdr.

bingo: a jak udało Ci się zawalczyć z tą rurą w środku wnęki, która idzie na tyle niefortunnie, że 2DINowy sprzęt z reguły nie wchodzi na tyle głęboko i wystaje trochę na zewnątrz? Przycinałeś rurę czy jakoś niżej wsuwałeś sprzęt? Pzdr.

Podświetlenie świateł tylnych - w domyśle - wstecznych. Włącz kluczyk w pozycję I, wrzuć wsteczny, wyjdź z auta i będziesz widział które z nich się nie świeci. Ewentualnie stań tyłem przy jakiejś witrynie sklepowej/ścianie odbijającej widok - wrzuć wsteczny i patrz w lusterko wsteczne. Pzdr.

Witam. W sobotę chcę się zabrać za montaż manetki z przyciskiem od intensywnego zmywania "S", którym mógłbym uruchamiać pompkę wysokiego ciśnienia do zmywania przednich lamp - xenonów. Obecnie mam to spięte na krótko z pompką szyby ale nie zadowala mnie to jednak bo raz, że płynu idzie na beczki a dwa, że mijają ze 2-3 sekundy zanim pójdzie strumień na szybę gdyż pompka wysokiego ciśnienie zmniejsza trochę ciśnienie płynu/wydajność pompki na szybę. Mam już manetkę i chciałby to teraz podpiąć. Czy ktoś kumaty w tym mógłby mi jakiś uproszczony (zrozumiały dla amatora elektryka) schemat napisać jak to podłączyć. Wiem już które PINy w manetce odpowiadają za 'S"kę. Wiem, że są one zwierane przy naciśnięciu "S". Czyli biorę z jakiegoś kabla w rejonie kolumny kierownicy (światła mijania itp) prąd '+', puszczam ten kabelek przez ów piny i potem w stronę pompki - czyli przez kabinę na stronę pasażera, potem wpuścić to jakoś w komorę silnika (pewnie za schowkiem pasażera gdzieś jest wiązka kabli idąca tam) i potem z komory silnika już tylko przeprowadzić kabelek do pompki. Minus do pompki tylko podpiąć pod coś metalowego bo to masa. Czy dobrze kombinuję czy potrzebne są jakieś jeszcze moduły/przekaźniki na tym kablu zasilającym? Ewentualnie myślałem nad jakimś bezpiecznikiem na tym kablu zasilającym. Nie wiem tylko czy dawać to między źródłem prądu a manetką czy może między manetką a pompką? Mam jakieś schematy z oznaczeniami kolorów kabli i nazwami modułów itp - mam nadzieję, że się w tym połapię jakoś. Za wszelką pomoc dziękuję. Pzdr.

Za wymianę skrzyni biorą z reguły tyle samo co za wymianę sprzęgła bo robota dokładnie ta sama. Ja zapłaciłem za robociznę 400 pln. Pzdr.