robertbmw

Tak jak już pisałem do końca nie jestem pewny tych dwóch silniczków. Zawsze szwankowała prawa strona oparcia fotela i pamiętam, że to właśnie linka na tym bardziej cofniętym w tył fotela silniczku wymagała korekty.

Jaki Fachmann - czasem też potrafie cósik spieprzyć, ale powiadaja "człowiek na błędach się uczy" Dziękuję Wam za słowa uznania, ale pisze to co wiem i na podstawie obserwacji, czyli zachowań w praktyce, a nie w teorii, choć teoria też jest potrzebna, by mieć do czego porównywać zachowania w praktyce.

Właśnie to że mechanizm nie ma oporów w kwesti połączenia z silniczkiem. Skoro silniczek porusza mechanizmem oparcia to może być również na odwrót.

Gdybyś tego zasilania nie znalazł tam gdzie opisał KAI to znajdziesz tego problem w cytacie

Może to w czymś Ci pomorze; %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img299.imageshack.us/img299/4370/mikrofiltr4hi.gif

Więc szczotki rozrusznika, w co do końca nie jestem pewny, bo w końcu by całkiem padł, ale przewody posprawdzaj. Brak kontaktu na nich będzie powodował że akumulator się nie doładuje przy czym kontrolka tego nie zasygnalizuje. A jeszcze jest taki przypadek, że gdy kończą się szczotki to kontrolka wogóle się niezaświeci. Zmierz sobie ładowanie na akumulatorze i wyczyśc te wszystkie połączenia przewodów o których pisałem: masa silnika, masa przewodu z akumulatora do karoserii i wszystkie połączenia przewodu BATT, czyli głównego od akumulatora do samego alternatora poprzez rozrusznik i skrętki na wszystkich zaciskach plusowych. A akumulator na automata z klimą powinien być większy - min 65Ah, ale skoro masz juz nowy taki to go zostaw.

Te plastiki ochraniaja filtr przed strugami wody, a co do filtrów to chyba tylko oryginał bo innego producenta jeszcze nie spotkałem, tylko że nie 230 ale 185zł/szt - niestety drogie, ale wytrzymałe.

Piszecie o właścicielach, mechanikach itp, a problem mimo wszystko w BMK-ach tkwi. Skoro tak się przekomarzacie to wyjaśnijcie mi proszę dlaczego w trakcie odpowietrzania naprzykład, płyn juz wyrzuca - prawie się gotuje, a wskazówka dalej stoi na połowie???????????? To jest dowód na samoczynne przegrzewanie się silników BMW. Też ten temat mnie od dawna zainteresował i moje obserwacje są takie, że do przegrzewania się silników dochodzi i nawet nie jesteśmy tego świadomi. Wiele razy prawie wychodziłem na głupca, przed klientem mówiąc że przegrzał silnik, a on mi na to " Panie robercie, jeżż ę tym samochodem od kilku lat i wskazówka nigdy mi nie przekroczyła połowy". I takich sytuacji miałem wiele a klienci to powazni ludzie, którzy nawet nie mieliby żadnego powodu by powiedzieć tak celowo. Zacząłem więc wertować i moje wnioski są następujące: Czasem padnie nam wisko, termostat, jakaś nieszczelność - w końcu kiedyś coś się musi stać, ale informację ta przedstawia nam wskaźnik. Niestety są przypadki i to dosyć częste, że wskazówka rusza dalej po za połowe w momencie kiedy płyn w głowicy już sie gotuje albo co gorsza nie ma go tam wogóle, gdyż w wyniku gotowania go wyrzuciło i nagrzewa sie już tylko materiał głowicy. Nie jest to mój wymysł ale fakt z którym się spotykam często, a w zasadzie z dowodem istnienia takiego zjawiska to na codzień, kiedy odpowietrzam układ chłodzenia. Skoro płyn z chłodnicy wyrzuca to znaczy że w bloku się już gotuje, a skoro w bloku się gotuje to w głowicy temperatura powinna być najwyższa i wskażnik powinien to pokazać. Niestety tak nie jest i wskaźnik ani nie drgnie, a dodatkowo napiszę że temperatura wrzenia płynu jest znacznie wyższa od wody i przekracza 110 stopni. Dlaczego tak się dzieje? Załóżmy że cokolwiek nam padło - tak nagle bez wcześniejszej sygnalizacji jakimiś objawami, co nąjczęściej się zdarza. W silniku dochodzi do wrzenia płynu, ale jeszcze nie gotuje, lecz zaczyna się tworzyć powietrze, które w dużej ilości wreszcie zapowietrza układ tworząc syfon w górnym wężu na chłodnicę i tym samym brak możliwości wyrzucenia gorącego płynu na chłodnicę, a w silniku dochodzi w końcu do gotowania się. Niestety w tym momencie wskazówka czasem jeszcze nic nie pokazuje i nie pokaże gdyż powietrze to uniemożliwia w końcu zalewanie płynem czujnika i dopiero kiedy materiał głowicy się nagrzewa to czujnik reaguje i wskazówka nagle leci na czerwone. Dziękuję i Przemyślcie to co napisałem w swoich przypadkach oraz obserwacjach.

To jest ważne. Rozrusznik nie kręci lub następuje spadek prądu podczas kręcenia. Sprawdziłbym połączenie masowe na silniku i przewód zasilający na rozruszniku, ewentualnie mogą się przywieszać szczotki rozrusznika albo są na wykończeniu, ale musiałbym znać więcej szczegółów, Istnieje jeszcze ewentualnośc że rozrusznik kręci ale silnik stoi w miejscu to wtedy bendix do wymiany. Brak kontaktu na tych przewodach może doprowadzić do niedoładowywaniea się akumulatora co jeszcze bardziej pogłębia problem. Takie same objawy mogą być przy słabym akumulatorze.

Trochę się pogubiłem w Twojej wypowiedzi i nie mogę złapać całkowicie wątka problemu. Ale: - wymień przede wszystkim świece, - filtr paliwa, - zmierz ładowanie, -wymień akumulator na większy - 55W to stanowczo za mało

Skrzywione oparcie fotela - skąd ja to znam. Problem tkwi w lince, czyli przeniesieniu obrotów z silniczka na mechanizm. Są dwa silniczki w przedniej części fotela i patrząc od przodu to ten drugi w takiej usterce nas interesuje. Linka w pancerzu jest takiego rozwiązania jak w napędzie licznika w maluchu, czyli okrągła ze sklepanymi końcówkami w kwadrat i ten właśnie kwadrat czasem nie załapuje podczas kręcenia się silniczka. Myślałem kiedyś o skruceniu pancerza ale znalazłem lepsze wyjście z sytuacji. Mianowicie należy odkręcić silniczek od wspornika (zaznaczam nie łatwy dostęp, ale się da bez demontażu fotela) co pozwoli na wysunięcie pancerza z silniczka. Korpus pancerza ma taką otoczkę matolową (okucie) z kołnierzem za pomocą którego jest ściskana do silniczka przez wspornik i tu w tym miejscu wystarczy podłożyć jakąś przecięta podkładkę lub cokolwiek wytrzymałego aby wcisnąć tą otoczkę korpusu linki głębiej w silniczek skręcając go z powrotem. Oczywiście później należy przy pomocy rozpinania tego silniczka ustawić prawidłowe ustawienie fotela. O ile się nie mylę (bo już dokładnie nie pamiętam), to chyba oba te silniczki z przodu sterują oparciem - prawa i lewa strona. Więc rozpinając jeden można ustawić oparcie przez ten drugi silniczek drugą stroną.

Poczytaj sobie tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=95864&highlight=p%B3yn+wspomaganie#95864

Cieszy mnie fakt że nie ma problemów. Ale Trochę mnie oburzyło, gdyż jeżdżę na tym barachle i nie narzekam - nawet zapominam czasem że mam gaz i na nim jeżdżę. Nie wynika to z instalacji gazowej jakiej generacji masz, lecz kto ją zakłada i czy kiedyś zastanowił się nad tym dlaczego tak zakłada, a nie inaczej. Za normę przyjęło się zakładanie mikserów za przepływką, a żadnych problemów nie opisuja właściciele mikserów na przepustnicy. Czy powodem w takim razie jest sam gaz, że w jednym aucie strzela a w drugim nie, a może to wina świec, bo mają przejechane już 10000 km i są do wymiany?? I moja ocena jest taka: Odnowienie instalacji gazowej - z wyjątkiem zbiornika gazu kosztowało mnie 780 zł ( nowe wszyściutko, łącznie ze śrubkami i nakrętkami) Spala 12,5l/100 i rozpędziłem ją już do 200km/h na gazie, przy czym nie wiem co to wogóle jest strzał i przejechałem juz 8000km. Jakie więc porównanie doliczając do tego zbiornik nowy z wielozaworem, bo tylko to pozostało wymienić na nowe i doliczając robotę montażu, oraz załatwienia istotnych przeglądów.

Nie mam pewności co do usterki pompy - tak nagle. Sprawdziłbym jeszcze wszystkie zasilania na instalacji silnikowej. Pompa nie podaje paliwa. Powodem tego może być brak głównego zasilania na instalacji silnikowej w wyniku czego nastawnik obrotów nie będzie podawał żadnej dawki. Przede wszystkim zmierz zasilanie na elektrozaworze zapłonu na pompie, czy jest po załączeniu zapłonu i rozkręć skrzynkę modułową pod maską aby zmierzyć zasilanie główne prosto z akumulatora (gruby czerwony przewód) i zasilanie po przekaźniku głównym na którym jest czerwono-biały przewód. Pomiaru dokonaj również po załączeniu zapłonu (na przewodzie po przekaźniku) oraz w trakcie kręcenia rozrusznikiem, gdyż napięcie może być ale będzie spadek prądu przy obciążeniu. Zastosowałbym również rozwiązanie Krzysia w dalszych czynnościach. Pompę nawet gdyby była padnięta, możesz już dostać na allegro za 1500 po regeneracji - tak dla czarnego scenariusza. W końcu może być pęknięty tłok rozdzielacza w pompie, co również można sprawdzić po zdjęciu nastawnika, ale to dopiero po wymienionych wcześniej czynnościach diagnozyjnych, chyba że w serwisie już to zrobili i na tym opierają swoją diagnozę. Na Twoim miejscu zabrałbym auto gdyż naprawę tego można dokonać za mniejszą kase

Żeby to sprawdzić najlepiej, to: -Sprawdź czy na obudowie sterownika jest naklejka z numerem karoserii i jeżeli tak to powinien na niej być numer pamięci w sterowniku -Obejrzysz czy moduł był rozbierany -Jeżeli był rozbierany albo nie ma naklejki to zajrzyj do środka i spisz numer znajdujący się na pamięci eprom - będziesz go widział po zdjęciu takiego plastiku ochronnego na naklejce przyklejonej do do tej kości (nie odrywaj jej) Po numerze tej pamięci można dojść czy jest ona do silnika z automatyczną skrynią biegów.

Jeżeli jest oryginalny z tego auta to wina nie powinna leżeć po jego stronie Jednak jeśli numery na nim nie pokrywają się z nimuerami karoserii to istnieje możliwość że ktoś go podmienił na moduł z auta w którym nie ma automatycznej skrzyni biegów i wtedy będzie istniał podobny problem. W pamięci modułu jest program odpowiedni dla danej opcji i są różnice pomiędzy automatem i manualem

Gdy wciskasz pedał hamulca to pojemność, że tak napiszę komory podciśnienia się zmniejsza, czyli w kolektorze następuje zmiana w wystąpieniu podciśnienia co wpływa na wachnięcie obrotami, ale musiałbyś kilka razy depnąć na pedał hamulca, aby to mocno odczuć. Wrzucenie zaś biegu napewno powoduje spadek obrotów silnika i falowanie co wynika z braku możliwości ustabilizowania ich przez sterownik. Może to również być powodem jakiś drobnych odchyłów na czujnikach silnika od normy istotnych dla określenia składu mieszanki. Należałoby jeszcze sprawdzić kwestię sygnału - impulsu dla sterownika silnika o wrzuconym biegu. Podobnie jak klimatyzacja informuje sterownik silnika o potrzebie wzbogaceniu dawki ze względu na obciążenie silnika włączającą się sprężarką klimy tak i przy automatach coś takiego występuje. Ale to już wykazać może diagnoza komputerowa.

Tak ma być. Wszystko u Ciebie z nimi jest OK.

Ja także uważam że powinien być. Sprawdź czy od spodu w zbiorniczku jest możliwość wkręcenia i czy na podłużnicy z prawej strony jest jakaś luźna wtyczka na dwa przewody.

Dołożenie komputerka z godziną i temperaturą na zewnątrz auta wymaga stworzenia instalacji. Należy również ciągnąć przewody - tylko dwa naszczęście, do przodu auta, gdyż tam ma być umiejscowiony czujnik temperatury. Oprócz samego komputerka i stworzenia instalacji prawidłowo potrzebny jeszcze jest czujnik temperatury zewnętrznej i sprzydałby się gong, za pomocą którego komputerek informować Cię moża o pełnej godzinie i o niskiej temperaturze przy jezdni, gdyż czujnik powinien być zamontowany w dolnej części przodu auta. Jeżeli będziesz zainteresowany to napisz mi swój email i wyślę Ci schemat.

Proszę. Nadkole ściągać trzeba, gdyż to za nim jest ukryty zbiorniczek. Niewykluczam zegięcie przewodu, lub jakieś zatkanie ale bez obejrzenia się nie dowiesz co jest zgrane.

Dla mnie BMW skończyło się na: seria 3 - na E36 ewentualnie + E46 seria 5 - na E34 seria 7 - na E32 + E38 seria 8 - na E31 Te modele maja swoją duszę, a pozostałe to już składanki róznych lipnych cześci. Starsze modele, gdy wyjeżdżaja zza łuku to już z daleka rzucają sie w oczy, a nowsze muszą trochę bliżej podjechać, żeby wogóle stwierdzić, że to BMW - weryfikację modelu pozostawiam do poczekania, aż przejedzie, pod warunkiem, że ją wogóle zauważę.

mpower01 napisał: Spokojnie Bez paniki. Łozyska z piastą i tak są całe do wymiany, a od dłuższego jeżdżenia na luzach i hukach w nich nic się nie stanie. Konstrukcja łożyska (kulkowe, dwubieżniowe) jest taka, że najpierw pojawia się huk natomiast żeby doszło do luzu to trzeba byłoby jeździć na huczących z rok, lecz tego huku przeważnie nikt nie jest w stanie wytrzymac na dłuższą metę. Wymieniałem już nawet takie co miały dosyć znaczący luz ruszając kołem i gdybym klientowi ich nie wymienił to jeździłby na nich dalej, bo sam osobiście już do huku przywykł i nie sprawiało mu to w niczym problemu. Gorzej jest z łożyskami w tylnich kołach, gdzie przekroczenie granicy jazdy na wyjących łożyskach może spowodować konieczność wymiany wraz z całą piastą.

Problem może tkwić w panelu od sterowania ogrzewaniem, a dokładniej w małym przełączniczku w nim który przełącza kręcąc pokrętłem od ogrzewania po stronie kierowcy. To on załącza zasilanie na zawory ogrzewania. Sprawdź jeszcze bezpieczniki.

Dzieki za słowa uznania, ale grzebię w tych autkach od prawie 13 lat i znam prawie każdą dziurę i każdy problem jaki w tych autach wystepuje. Celem mojego udzielania się na forum jest pomoc innym, oraz co najważniejsze utrwalanie w pamięci wszystkich przypadków poprzez ich odświeżanie. A sam też pewnie i czegoś sie nauczę, bo niezliczone są możliwe do wystapienia przypadki i z pewnością z wszystkimi sie jeszcze nie spotkałem.