multilab

Zgłoś się do forumowicza dziqsek - On co jakiś czas organizuje akcje uaktualnień.

Jakbyś przed oddaniem do serwisu zrobił kilka tysięcy km to można by coś porównywać, a tak raczej subiektywne odczucia.

A zawsze i wszystkie miałeś 11-to letnie? Gdyby to było auto kilkuletnie to byłby powód do frustracji. Trochę więcej wyrozumiałości dla Twojego auta, które już osiągnęło wiek emerytalny (wg jego konstruktorów) :D Ciesz się, że nie masz silnika N43 - tu są prawdziwe problemy. N46 to ostatni w miarę niezawodny silnik 4-ro cyl. na benzynę.

Wg mnie z uwagi na wysoki koszt oryginalne doposażenie ma sens jeśli będziesz z tego korzystał często. Wielu montuje hak wpinany, bo nie wymaga kodowania i głębokiej ingerencji w instalację samochodu.

Takie objawy mogą świadczyć o zużytym napinaczu łańcucha. Generalnie są kiepskiej jakości (nie tylko w BMW). Zaraz po uruchomieniu zanim pompa olejowa wytworzy ciśnienie łańcuch napinany jest wyłącznie przez sprężynę napinacza. W zasadzie napinacz powinien mieć zabezpieczenie przed utrata ciśnienia oleju po zatrzymaniu silnika, ale nawet jeśli ono jest to szybko ulega zużyciu. Także sama sprężyna z czasem traci swoje właściwości. Zatem jeśli objawy są tylko na chwilę po uruchomieniu to w pierwszej kolejności wymienił bym napinacz - nie jest drogi i wymiana jest banalna. Jeśli nie pomoże, to dopiero wtedy rozważał bym wymianę reszty rozrządu, ze szczególnym uwzględnieniem ślizgu napinacza. Wg mnie napinacz powinno się wymieniać profilaktycznie co kilkadziesiąt tysięcy km (szczególnie w silniku N43), lub jeśli przez otwór wlewu oleju widać luźny łańcuch. W wyniku jego awarii zniszczono już wiele tych silników.

Na ekranie powinieneś mieć informacje o dystansie do celu i prognozowany czas dojazdu. A w Niemczech gadało? - może masz wyciszony głos - regulacja głośności jest niezależna od głośności radia. W trybie nawigacji włącz na chwilę wyciszenie i ponownie głośno wtedy pojawia się komunikat, w czasie tego komunikatu wyreguluj poziom głosu do właściwego.

Odnośnie samego holowania. Ja mam 320i 150KM i ciągnąłem bardzo dużą bagażową (skrzynia 8m2, ale bez hamulca) załadowaną dość solidnie i jechało się kiepsko. O paliwie lepiej nie mówić - nie mierzyłem, ale "na oko" od 30 do 50% wiecej.

Wydaje mi się, że kpl. oryginalny hak musi być zakodowany. Jeśli zrobisz połowę tzn bez podłączenia mechanizmu otwierania to może być problem i będzie wypisywało błędy. Zatem abo całość w oryginale, albo podłączenie w całości alternatywne. Nie wiem jak jest w przypadku haka wpinanego, czy dołączana wiązka jest substytutem oryginału, czy też działa na takiej zasadzie ja moduł uniwersalny.

Jeśli zwalnianie haka masz zrobione (domyślam się, że wykonane alternatywnie), to z gniazdem dałbym sobie spokój z podłączeniem oryginalnej wiązki i kupił uniwersalny moduł gniazda (mam właśnie taki z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i automatycznym testem świateł po podłączeniu przyczepy). Nie daje błędów żarówek w samochodzie. Niestety nie wyłącza czujników PDC. Są też w opcji z wyłączanie światła P/mgielnego tylnego w samochodzie. Podłączenie jest banalne i każdy elektryk samochodowy to zrobi.

A skąd wiesz, że trzeszczy właśnie ta "zamszowa". W moim samochodzie wszystkie są "zamszowe" E91 rocznik 09/2006. Co prawda trzeszczą, ale na jakiś czas pomaga delikatne posmarowanie olejem silikonowym części przylegającej do blachy drzwi i podobnie uszczelki mocowanej do drzwi.

Widocznie te wtryski znów są do wymiany.

Trochę kiepskiej jakości te zdjęcia, ale na moje oko i wcześniejsze doświadczenie te kawałki żółtego plastiku to pozostałości po wkładce w ślizgu łańcucha. Masz szczęście, że nie zapchały totalnie pompy i nie zatarłeś silnika. Na pewno czeka Cię wymiana rozrządu, ale zalecałbym także totalne płukanie całego układu olejowego i potem kolejną wymianę po kilkuset kilometrach, aby pozbyć się tych drobin z układu. Sprawdź czy w rurce pobierającej olej z miski do pompy nie ma czarnego osadu - może to być bardzo twarda "narośl" zwężająca otwór i ograniczająca przepływ oleju. Miałem identyczną sytuację, ale niestety ślizg uległ zmieleniu przez łańcuch i okruchy zapchały pompę - skończyło się uszkodzeniem panewek. Wg mnie zawinił napinacz. Uważam, że w tym silniku szczególnie należy sprawdzać jego jakość i wymieniać profilaktycznie co max 50tys.

Mój wpis miał uświadomić, że niemal 100% komentarzy opartych na analizie łańcucha przez wlew oleju zbyt pochopnie stwierdza konieczność wymiany łańcucha, a bardzo często jest to tylko niesprawny napinacz i od tego warto zacząć naprawę. Może trochę nieprecyzyjnie na początku to opisałem.

Przecież dokładnie o tym napisałem. Ale też nie ma gwarancji, ze nowy typ jest wieczny.

Mam uwagę ogólną odnośnie sprawdzania naciągu łańcucha przez otwór wlewu paliwa. W większości wypadków nie ma to sensu, bo napinacz łańcucha jest rozprężany ciśnieniem oleju, a jeśli silnik nie pracuje to ciśnienia nie ma i pozostaje tylko zdecydowanie mniejszy nacisk powodowany przez sprężynę. W zasadzie w napinaczu powinno być zabezpieczenie przed wyciekiem oleju (gdy silnik nie pracuje), ale najczęściej to zabezpieczenie nie działa, albo przestaje działać po krótkim okresie użytkowania. Wcześniej w tym wątku pisano, że od pewnego czasu zmieniono konstrukcję napinacza (pewnie w tym celu by lepiej pracował bezpośrednio w pierwszym momencie od uruchomienia silnika zanim dopłynie olej) i kto ma jeszcze napinacz starego typu powinien go wymienić na nowy. Niezależnie od tego niektórzy zalecają okresową wymianę napinacza - ja myślę że 50 tys. to dobry moment na wymianę. Są dobrej jakości zamienniki za trochę pow. 100 zł, a wymiana nie jest kłopotliwa.

Są jakieś nowe informacje?

Zanim rozbierzesz pół samochodu proponuję zacząć od odczytania błędów.

Radzę kupić kompleksowo, czyli u kogoś kto Ci to zamontuje i zakoduje. W internecie jest dużo używanych, ale bardzo często niesprawne - ten moduł jest podatny na uszkodzenia. Poza tym jest dużo rożnych wersji w zależności od wyposażenia samochodu i bez sporej znajomości tematu trudno dobrać tak aby nie było problemu z prawidłowym działaniem. Jak już chcesz to robić to radzę z nowszą wersją która ma także USB.

Nie bardzo rozumiem na czym miało by polegać to czipowanie. W silnikach wolnossących jedynym parametrem jaki możemy zmieniać jest dawkowanie paliwa. Wg mnie poza większym zużyciem paliwa nic z tego nie będzie. Mechaniczne przeróbki typu zmiany wydechu i polerowanie kolektorów, głowic i usuwanie wszelkich zwężeń może dać trochę więcej tlenu do komory spalania i w konsekwencji parę koni więcej, ale koszt nieproporcjonalny do efektu.

Dzięki za wyczerpujący opis. Niestety nasze E90-ki są coraz starsze zatem problem może się pojawiać i u innych kolegów.

Już raz Ci koledzy napisali, że akcja serwisowa jest związana z układem hamulcowym i nie ma nic wspólnego z ciśnieniem oleju. Dostałeś kilka sugestii co robić. Zacznij od diagnostyki KOMPUTEROWEJ układu smarowania silnika. Manometr jest OK, ale komputer silnika uznaje wyłącznie dane z czujników i na ich podstawie reaguje alarmami. To nie jest FIAT 126P.

Jeśli płukanie nie pomoże zdemontował bym miskę i sprawdził czy nie ma osadu w smoku pompy oleju. Podobno drobiny utlenionego czarnego plastiku lubią się tam osadzać i utrudniać dopływ oleju do pompy. W INPIE jest możliwość wykonania testu ciśnienia oleju. U mnie wg tego testu ciśnienie jest dużo wyższe od wskazanego jako oczekiwane podczas normalnej pracy silnika i to w całym zakresie obrotów.

To jaki w końcu masz silnik? N47 czy N43? Wg mnie komputer analizuje ciśnienie oleju w sposób dynamiczny i jeśli ciśnienie jest zbyt niskie w stosunku do "mapy" zapisanej w komputerze wywala błąd. Mapa zapewne uwzględnia obroty silnika, jego obciążenie i pare innych parametrów. To oczywiście moja teoria oparta na obserwacji tego silnika.

Mam identycznie. Wymieniłem zawór i jak na razie nie wywala błędu, ale nadal jest niższe od oczekiwanego. Wymieniam olej co 10 -do 12 tys. Olej Millers 5W40 z nano technologią (to ich najnowsze opracowanie - ale nie jestem pewny czy to najlepszy wybór, niemniej tak sugeruje producent oleju). Przy następnej wymianie kupię 5W30 tej samej firmy. Co do zatkania smoka oleju to potwierdzam - słyszałem osobiście taką uwagę w zaprzyjaźnionym ASO.

Cała obudowa wierzchnia tunelu jest zmontowana na zatrzaski. Aby rozebrać trzeba najpierw wyciągnąć część do której mocowany jest mieszek lewarka, w tym celu pociągnąć z wyczuciem za mieszek który powinien wyjść do góry wraz ramką mocująca. Potem w powstały otwór wkładamy palce (zalecam rękawiczki bo są ostre krawędzie) i wyklikujemy ramkę do której był mocowany mieszek (na rysunku wyżej cześć oznaczona jako 3 lub 4). Następnie wymontowujemy całą górną pokrywę - prze otwór po ramce lewarka delikatnie ciągniemy od strony schowka i stopniowo w kierunku popielniczki. W zależności od rodzaju skrzyni biegów i np iDriva trzeba delikatnie odłączać kolejne przewody. Powodzenia.