multilab

Jeśli to nowe auto to pierwszy tysiąc delikatnie. Najlepiej na początek jakaś mała trasa w trybie wycieczkowym. Co do wymian oleju to jak pisał kolega wyżej wymiana 2x częściej niż wynika z komputera (nawet w ASO swoim stałym klientom tak sugeruje) - nie musisz tego robić w ASO - ważne by użyty filtr oleju był oryginalny. Szczególnie ten silnik lubi częste wymiany z uwagi na pojawiające się problemy z łańcuchami rozrządu - podobno częstsza wymiana poprawia ich trwałość. Co do skrzyni biegów to z całą pewnością nie są bezobsługowe - serwisy specjalizujące się w skrzyniach ZF zalecają wymianę co 60-90tys - w zależności od warunków eksploatacji. U Ciebie z tymi przebiegami to odległa przyszłość.

Pytanie dodatkowe - czy wzmacniacz po wymianie trzeba kodować? - obecnie produkowany ma inny numer katalogowy.

Odgrzebałem ten post, bo mam identyczny problem, ale u mnie kabelki są w porządku (w zeszłym roku wymieniłem od wzmacniacza aż do podsufitki). Wychodzi na to, że niestety wzmacniacz antenowy Diversity do wymiany/naprawy. Zatem pytanie do kolegów - czy ktoś to naprawia i drugie czy procedura testowania opisana na początku wątka jest prawidłowa. I kolejne pytanie jak w inny sposób sprawdzić czy padł wzmacniacz.

Też tak mam. Dlatego wcześniej pisałem, że wskazana jest cierpliwość i uważne obserwowanie.

Poziom max. to 4,3 litra, a poziom min., to o 1 litr mniej czyli 3,3 litra. Zatem wszystko się zgadza.

Komplet uszczelniaczy kosztuje grosze (około 100 zł chyba o ile pamiętam). Można je wymienić bez zdejmowania głowicy. Jest w necie nawet gdzieś instrukcja, więc powinno to kosztować 200-300 zł maks. Jak początkowo szukałem warsztatu, który by chciał to zrobić to padał szacunkowy koszt (całkowity) w okolicy 1000zł, ale bez gwarancji, że radykalnie przestanie brać olej i raczej mnie zniechęcano do tej opcji. Trzeba brać pod uwagę także pozostałe uszczelki czyli pokrywy zaworów itp., a wtedy koszt materiałów jest znacznie wyższy. Te silniki maja 8-10lat i podczas demontażu wszystko jest możliwe. A czy możliwe jest by ktoś podjął się rozebrania i złożenia niemal całej głowicy za 300zł - raczej wątpię.

Moja sytuacja była nietypowa, bo naprawa była szersza niż tylko głowica. Generalnie koszt pomiędzy 2 a 3 tys. zł w zależności od warsztatu i jakości użytych uszczelnień. Przy takiej naprawie jeśli przebieg powyżej 100 tys. warto zmienić kpl. rozrząd, to kolejne kilka stówek.

Wg mnie nie ma innej metody pomiaru ilości oleju bez zlania za pomocą korka spustowego i zmierzenia, ale i wtedy nie będzie pewności ile pozostało w silniku - pamiętaj, że jedna kreska to ok 0,2 - 0,25 l. Prowadnice można ocenić wyłącznie po wymontowaniu zaworów - zatem trzeba zdjąć głowice. Dlatego większość renomowanych warsztatów preferuje taki sposób wymiany uszczelniaczy. Niestety jest znacznie droższy.

Kilka uwag. 1. wskaźnik należy traktować z pewnym dystansem, bo nie jest precyzyjny. 2. Ja wymieniałem uszczelniacze przy 120 tys., ale z pełną diagnostyką i regeneracją głowicy i do wymiany zakwalifikowano także 2 prowadnice bo były zbyt luźne (może tak jest i u Ciebie) 3. Obserwuj zużycie na dłuższym dystansie i wtedy zdecyduj co robić.

Dołączę się do dyskusji. Mam podobny problem, ale w moim przypadku to raczej wina akumulatorka. Mam zatem pytanie o ewentualne źródło zakupu nowej obudowy i akumulatora, oraz ewentualnie mikrowyłacznika.

Masz pełny stan. Nic nie dolewaj. Pole miedzy kreskami to dopuszczony poziom od min. do max.

Najbezpieczniej umyć w benzynie ekstrakcyjnej i dokładnie przedmuchać sprężonym powietrzem.

A nie zamieniłeś wtyczek od zaworów? Wydaje mi się ze zawory nie są dobrze dociśnięte - ale to może złudzenie optyczne. Blaszki dociskające nie powinny być odgięte.

Jak kupisz aktualizację to Ci wgrają.

Samo wyjęcie i włożenie to ok. 1 tys zł. Oczywiście w legalnie działającym warsztacie który płaci podatki. Sam VAT i podatek dochodowy od tej sumy to minimum 400 zł.

Który katalizator wymieniłeś - ten przy kolektorze?

Tylko ten link jest dobry - viewtopic.php?f=161&t=295081. W 99,9% pomaga przelutowanie bariery optycznej. Warto wzmocnić mocowanie za pomocą wlutowania cienkiego drutu w połączenie. Sam tak zrobiłem.

Wydaje mi się, że nie ma dobrej alternatywy. Bardziej niezawodny był N46, ale kupić używany w dobrym stanie to raczej niemożliwe. Szukaj raczej kolejnego N43 - może import z UK. A co się stało - czyżby kolejny rozrząd?

Kolega pisze "od gwintu do elektrody" czy w części która jest wewnątrz głowicy. Dodatkowa informacja - jest komunikat, że gubi zapłony. Zatem trzeba sprawdzić kompresję na tym cylindrze. Jeśli jest OK to pozostają dwie możliwości: wadliwa cewka lub kończący się wtryskiwacz który "leje paliwo".

Bardzo optymistycznie.

A jaki był powód trybu awaryjnego? Czy wtryski są oryginalne? Jeśli tak to tu bym szukał źródła problemu. Ja tak miałem i po wymianie na nowe problem się skończył

Teraz nie ma samochodów bez problemów. Odkąd ekolodzy chcą by to co wylatuje z rury wydechowej było czystsze od tego co jest zasysane przez kolektor ssący stopień skomplikowania osprzętu silników przekracza wszystkie granice.

Komputerem i programem diagnostycznym. Nie zadawaj takich banalnych pytań, bo Cię administrator zbanuje. Na ten temat jest kilkanaście wątków na forum - dla ułatwienia dodam, że masz silnik N43. Zatem wszystkie problemy tego silnika wcześniej czy później to także Twoje problemy.

Na pewno znajdziesz "nówke sztukę nie śmiganą" - wolne żarty. Radzę (jak napisał kolega wcześniej) zrobić dokładną diagnostykę silnika - tzn zacząć od pomiaru ciśnienia sprężania, bo z opisu wynika że mechanik preferuje raczej diagnozę na oko. To że bierze olej wcale nie znaczy, że był przegrzany i nadaje się na złom. Większość kolegów pisała na forum, że wymiana uszczelniaczy radykalnie pomogła. Ja miałem identycznie pił 1l na 1000km, a po regeneracji głowicy (wymiana uszczelniaczy + dwie prowadnice które miały zbyt duży luz) właściwie mógłbym nie dolewać od wymiany do wymiany (co 10-12 tys.), ale nie lubię jak jest na 1 kreskę od min. Co prawda mój silnik to N46, ale to chyba ta sama rodzina co Twój. Co do samej głowicy to przy Twoim przebiegu radze raczej pełną regenerację ze sprawdzeniem prowadnic i regeneracją zaworów, bo jeśli prowadnice są luźne to wymiana uszczelniaczy nie pomoże - pewnie tak było u tych co poszli na skróty i wymienili same uszczelki.

Może wtedy miałeś za ciasne buty i dużo stresu z powodu nowego auta :roll: A teraz masz wygodne adidasy i więcej śmiałości przy dociskaniu gazu :mrgreen: PS. A jak dobrze dociśniesz to i 13 wyjdzie.