multilab

Potwierdzam. U mnie aktualizacja softu rozwiązała problem.

U mnie jak ciekła pompa vacuum zaolejony był blaszany wspornik kabla od sondy lambda - od tej sondy która widoczna jest na obu zdjęciach. Zwykle olej kapie na ten wspornik a z niego na katalizator. Trzeba użyć latarki i lusterka na wysięgniku, aby to sprawdzić bez demontażu czegokolwiek.

A która są najlepsze? Bo do tej pory byłem przekonany, ze ZF robi najlepsze (no może jedne z lepszych).

Być może była próba skasowania monitu o wymianę klocków bez wymiany czujnika.

Jesteś pewny co do możliwości adaptacji INPĄ?

Do tej dyskusji dorzucę swoje trzy grosze z własnego doświadczenia. Aktualizację w swoim samochodzie robiłem przeszło rok temu (320i - 2006r). Robione było w ASO i była to pierwsza aktualizacja od nowości. Oczywiście nie do wszystkich sterowników były nowsze wersje, ale większość została uaktualniona. Jakie zmiany dostrzegłem - bo to Was najbardziej interesuje. Po pierwsze pozbyłem się komunikatów dotyczących blokady kierownicy (a byłem bliski decyzji o jej wymianie), silnik pracuje trochę ciszej i oszczędniej, inne zmiany nie są zauważalne, co nie oznacza, że ich nie ma. Niedawno znajomy zmienił soft w swojej 318i LCI. I tutaj zmiana pracy silnika jest kolosalna. Było to zresztą opisywane w wątku dotyczącym silnika N43 i problemów z jego pracą. Reasumując moje zdanie jest takie - jeśli nie macie istotnych problemów z samochodem nie ma potrzeby aktualizacji jeśli tylko pojawi się jakaś nowsza wersja, ale raz na kilka lat z całą pewnością tak, szczególnie w takich sytuacjach gdy mamy auto z początkowej produkcji i ma już parę lat. Fabryka robi poprawki w oprogramowaniu przez cały czas produkcji samochodu i pewnie jakiś czas po jej zakończeniu - to można wywnioskować z informacji o wersjach sterowników. Wszyscy jesteśmy traktowani jako bezpłatni testerzy i na podstawie raportów serwisów wprowadzane są zmiany i to akurat trzeba zaliczyć na plus BMW. Klasyczny przykład to poprawa sterownika blokady kierownicy.

Oryginalny będzie zapewne firmy HAZET - w zasadzie nieosiągalny ze względu na wysoką cenę. Na forum był już wątek o tym kluczu. Szukaj raczej po modelu silnika (N43). Było dokładnie opisane jaka powinien mieć średnicę.

W DE nie ma takich okazji cenowych jak w PL. Ciekawe dlaczego? Jeśli kupujesz w DE u dilera lub nawet w renomowanym komisie to masz na 99,9% gwarancję, że informacja o samochodzie jest prawdziwa (oczywiście odrzucam oferty szemranych komisów prowadzonych przez mieszkańców południowej europy i azji). Nawet kupno od prywatnej osoby nosi zdecydowanie mniejsze ryzyko niż w Polsce. Jak jest w Polsce każdy wie. Osobiście polecam zakup u dilera w DE - w większości da się rozmawiać po angielsku, a zawsze można zapytać czy ktoś przypadkiem mówi po polsku i nie są to rzadkie przypadki. Można też prosić o pomoc w uzyskaniu tymczasowych tablic na dojazd do Polski. Oczywiście najpierw trzeba wyszukać interesujący nas samochód w sieci BMW i potem próbować wysłać prostego maila z zapytaniem. Link do strony BMW z ofertami: http://www.bmw.de/de/topics/gebrauchtfahrzeuge/gebrauchtwagenboerse.html - aktualnie jest tam prezentowane blisko 39 tys.aut.

A jak wygląda koło pasowe alternatora - czy jest ze sprzęgłem jednokierunkowym?

A nie jest to olej. Podczas następnego parkowania połóż pod samochód kawałek czystej folii. Jeśli to paliwo, to będzie czyste, a jeśli olej to brudne.

A jaki miałeś zasięg po zatankowaniu? Zasięg jest wyliczany na podstawie średniego zużycia z ostatnich kilkudziesięciu km. Osobiście moje rekordy bezpośrednio po zatankowaniu to od prawie 1000km do niecałych 500km. Osobiście nie radze dolewać paliwa "pod korek", bo paliwo świeżo zatankowane ma temperaturę kilku stopni, a po krótkim czasie osiąga temperaturę otoczenia, w związku z tym znacznie zwiększa objętość i może wyciec ze zbiornika. Zatem tankujemy do pierwszego "odbicia". Inna sprawa to sprawne dystrybutory - szczególnie w małych stacjach prywatnych, ale także tych z markowymi szyldami, ale mających prywatnych właścicieli.

Pod alternatorem znajduje się sprężarka od klimy. Najprościej można sprawdzić zdejmując pasek wieloklinowy i na moment uruchomić silnik.Niestety może spowodować zapis kilku błędów. Pamiętaj, że pasek napędza też pompę wody i pompę wspomagania (w silniku N46), zatem robimy to na postoju i zimnym silniku oraz bardzo krótko. Wtedy będziesz wiedział czy to odgłosy z osprzętu silnika czy z jego wnętrza.

Tu Ci niestety nie pomogę. Wg opinii forumowiczów głośny rozrząd wydaje dźwięk podobny do szumienia (ocierania), ale to jest bardzo subiektywne, bo te silniki generalnie ciche nie są.

Z cała pewnością zaleciłbym wymianę napinacza - koszt niewielki i łatwo to zrobić (nawet samemu). Natomiast cały rozrząd wtedy gdy jest głośny (a wymiana napinacza nic nie poprawiła). Nie ma zaleceń do tzw. profilaktycznej wymiany rozrządu, która jest dość kosztowna. Wielu mechaników swoją wiedzę opiera na silnikach diesla (niektóre miały problem z rozrządem). Także następca N46 czyli silnik N43 z początkowej produkcji ma z tym problemy. Ale jak pisałem wcześniej silnik N46 w opinii użytkowników (z forum) nie stwarza problemu.

Generalnie te silniki nie miały problemu z rozrządem. W międzyczasie zmieniono konstrukcję napinacza - który warto wymienić. Jeśli masz zamiar jeździć tym autem dłużej, to też bym sugerował wymianę.

A sprawdzałeś wężyki. W tym idącym do miski jest zawór jednokierunkowy - czy jest sprawny?

Nic nie piszesz o zużyciu oleju, a to jest główny problem tych silników. Czy niebieski dym jest jedynym problemem? Jaki jest prawdziwy przebieg silnika? Wiele czynników może wpływać na taki stan.

Dokładnie nie sprawdzałem, ale wydaje mi się że czerwony zacisk pod maską wyprowadzony jest z przewodu łączącego alternator i rozrusznik z akumulatorem.

Na ten temat jest już kilka wątków. Poszukaj a znajdziesz.

Jeśli instalacja jest sprawna nie powinno być różnicy. Po to zresztą są te bolce po maską.

Bez fizycznego sprawdzenia instalacji tej części samochodu nikt nie powie czy masz zwarcie, czy tylko ograniczony przepływ prądu przez skorodowane złącze.

Oczywiście można go odłączyć. Odłączenie akumulatora jest niezbędne podczas wszelkich prac, gdy odpina się złącza czujników, sterowników itp. Zacznij od klemy minusowej, poluzuj śrubę i potem energicznie zdejmij klemę - chodzi o to by uniknąć iskrzenia. Co do kabla to absolutnie nie powinien być gorący. Sam z siebie raczej się nie rozgrzewa, raczej przez skorodowane złącza na które stanowią opór dla przepływającego prądu, a że jest miedziany (bardzo dobry przewodnik ciepła) to rozgrzewa się na większej części.

Napięcie po uruchomieniu silnika i obrotach 1200 - 1500 zwykle waha się pomiędzy 14,2 - 14,5V w zależności od stopnia naładowania akumulatora i włączonego obciążenia (odbiorników prądu). Proponuje sprawdzić czystość klem i zacisku śrubowego alternatora (gruby kabel). Wg mnie akumulator powinien być nieco większy, ale jeśli jest nowy i sprawny nie powinno to być problemem - sprawdź w po VIN w katalogu części zamiennych np: http://www.bmwstore.pl/pl/?gclid=CLCSz6TSmLgCFci23godj1gAMQ. Po wymianie akumulator należy zarejestrować w komputerze auta (można INPĄ jeśli rejestrujemy taki jaki był zainstalowany fabrycznie i nikt tego nie zmienił). Brak rejestracji nie powoduje błędów ale skraca jego żywotność. Jeśli z klemami i zaciskiem alternatora jest OK. to w pierwszej kolejności spróbował bym inny akumulator. Jeśli będzie tak samo to wtedy należy sprawdzić alternator. Ps Sprawdziłem wg katalogu są od 55 do 90 Ah, ale np. w 118i LCI już tylko od 70Ah do 90 Ah. Zatem możliwe, że fabrycznie było 55Ah, ale jest to najmniejszy z dopuszczalnych.

W sprawie silnika lepiej pytać na forum E90 - bo silniki są identyczne, a użytkowników znacznie więcej. Problem ten pojawiał się na forum, ale nikt na 100% nie potwierdził diagnozy. Na pewno po wymianie trzeba zrobić adaptację. Czy kupiłeś oryginalny serwomotor - czy zamiennik? Napisz jaki jest efekt po adaptacji. Mam podobny problem tzn co kilkaset km pojawia się ten sam błąd co u Ciebie. Pozdr.

Dokładnie :cool2: Ja też. Zero problemów.