marekp750

Jeżeli świeci się CE (CheckEngine) to oznacza błąd w systemie MOTRONIC Jeżeli rzeczywiście masz CE na desce i się świeci to możesz odczytać kody błędów Motronica tzw. kodami błyskowymi. Był na ten temat poruszany osobny post. W skrócie wygląda to tak. wsiadasz do autka i po przekręceniu zapłonu (pozycja II) wciskasz szybko 5 razy pedał gazu (masz na to 10 sek). Następnie kody błedów zostają wyświetlane przez błyśnięcia tej lampki (jak to zliczać to trzeba sobie poszukać). 5 wciśnięć kontrola DME 1 6 wciśnięć kontrola DME 2 Ja u siebie nie mam lampki CE. Będę na wiosnę dorabiał. Trzeba się podpiąć pod PIN 8 M1.7 dme 1 i dme 2 diodami święcącymi. Będzie można sobie kody odczytywać. Co do inspection to należy próbować z różnymi czasami zwierania pinów w gnieździe diagnostycznym. Ja u siebie zaczynałem od 1 sek i co sekundę zwiększałem. W końcu trafiłem, 3 sek na 12 sek. Dłużej lub krócej nie dawało właściwego efektu.

Szpera się może skończyć, toć to sprzęgło cierne wielopłytkowe. Najlepiej to sprawdzić podnosząc jedno koło (tylne) w aucie i pokręcić nim. Jeżeli czujemy spory opór w kręceniu (a zaciski nie trzymają, mamy na N, oraz hamulec ręczny całkowicie odpuszcza) to świadczy, że mamy szperę. W e32 była montowana standardowo szpera 25% czyli w przybliżeniu 25% momentu obrotowego jest kierowane na koło niebędące w poślizgu rewszta 75% na koło w poślizgu. (to jest teoria, w kpraktyce trochę trudniej to ocenić). Są metody na określenie sprawności szpery w %. Należy podnieść autko i zamontować na jednym kole na odpowiedniej feldze (średnica) odpowiedni ciężarek (masa*ramię). Następnie z drugiej strony kręcić kluczem dynamometrycznym zaczepionym w odpowiednim miejscu (też jest potrzbne ramię). W momencie kiedy ciężarek zacznie się podnosić to zapisać wartość wskazywaną przez klucz dynamometryczny (tutaj nie jestem dokładnie pewny tego miejsca, dawno o tym czytałem). Następnie z odpowiednich wzorów można uzyskać % wartość spięcia dyfra. ps. nigdy tego nie robiłem, taka jest teoria posiadam dokładny opis procedury dla Opla Omegi, sądzę, że dla każdego innego autka ze szperą cierną ta procedura jest właściwa Mam screeny. Strona 1 http://img137.imageshack.us/my.php?image=sprawdzenie14me.jpg Strona 2 http://img138.imageshack.us/my.php?image=sprawdzenie21nx.jpg

Pisałem o EVO500, w którym siedziała zamontowana kamera nie o 750. 750 na 3 biegu pociągnie do ~225km/h

Wyczytałme, iż IAT w M60 i M70 jest taki sam. Tak więc w Bentleyu looknołem na rozdział poświęcony sprawdzeniu IAT w M60. Jest to rozdział: 130-25 Wartości oporów: -10 st C 7-11,6 kohm 20 st C 2.1-2.9 kohm 80 st C 0.27-0.40 kohm ps. tak jak pisał Kempesso (te same zakresy pracy co czujnika cieczy chłodzącej) Czyli u mnie na zimnym silniku pokazuje jak na ciepłym... Muszę trochę nad tym popracować.

Błędów IATS nie ma podczas odczytu z DME. Trochę zastanawia mnie ta różnica u mnie 900ohm a 300ohm. Jaki to ma wpływ na pracę silnika... Druga sprawa, że mierzyłem czujniki po nacnym staniu gdzie temp. w nocy była około 8 st. C a w momencie pomiaru (koło południa) około 12 st. C Więc 300-600 ohm przy 80 st. C daleka jest od tego co zmierzyłem...

:) Chyba wszyscy mamy taką samą wersję "bentleja"... Może ktoś ma oyginał książki i rzuciłby skana tej strony?

Te dane są dla czujnika temp. powietrza? Czy czujnika temp. płynu chłodniczego? (<---- tak mi to wygląda) Z jakiego źródła te informacje?

Poszukuję wartości rezystancji czujników temperatury powietrza w dolocie w M70 M1.7 W Bentley BMW 7 Service Manual jest to rozdział 130-36 (akurat nie mam tej strony w swoim manualu... :( ) Może ktoś z Was looknie lub ma gdzieś inne źródło na ten temat. Wczoraj mierzyłem i przy 10 st. C. Mam na jednej stronie 937 ohm a na druiej 320 ohm. Nie wiem jaki jest zakres pracy tych czujników... Uważam, że za duża różnica oporności występuje między nimi.

W cyklu miejskim... tak, to możliwe ale nocą jak nie ma dużego ruchu. Ogólnie benzynki pali w granicach 20l/100 (najmniej), to gazu powinna palić 22-24 literki. Nie mniej. Oczywiście piszę o silniku M70. Niestety sterowanie wtryskiem w tym silnikiu jest 4x3 cyl... zawsze 1/3 cylidrów dostaje dawkę paliwa a nie powinna (nie ma suwu sprężania w tym momencie). M73 ma pełen wtrysk i dlatego potrafi (mimo większej pojemności) spalić mniej o 10-15% mniej paliwa niż M70 (tutaj jeszcze stopień sprężenia ma wpływ na spalanie). Im wyższy stopień sprężania tym bardziej ubogie mieszanki można spalać (choć nie zawsze się to stosuje).

Nie napisałeś czy chodzi Ci o silnik R6 czy V8... Dla R6 masz coś takiego: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA71&mospid=47338&btnr=13_0232&hg=13&fg=15 Dla V8: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD11&mospid=47340&btnr=13_0385&hg=13&fg=15 Sądzę, że te 2 schematy wyjaśnią wszystkie wątpliwości. Korzystaj z tej strony: http://www.realoem.com

Życzę powodzenia w spaleniu 8.3 l/100... chyba, że na lawecie :) 10 l/100 to jazda max na emeryta...

Nie bój się zimy. Fajnie się jeździ. w 750 masz pewnie ASC lub ASC+T Problem z ruszaniem i buksowaniem masz z głowy... Podstawa do dobre opony (dobry bieżnik).

Tutaj ciekawa strona o ceramizacji części silnika w warsztacie (wszystko dostarcza się luzem i ceramizują). http://www.hipeco.com

na zimnym... przepustnica była otwarta na max'a? ściągnięty filtr powietrza? (tak fachowo powinno się robić pomiar ciśnienia, oczywiście na ciepłym silniku) 9 bar to trochę mało np. stopięń sprężania M70 8.8:1 to nominalne wartości między 10-12 bar dla silnika ze stopniem sprężania 9:1 powinno być coś koło 11-13 bar Robiłeś próbę olejową?

To nie muszą być walnięte uszczelki Jeżeli jeździsz autkiem na ktrótkich odcinkach i nie "dogrzewasz" silnika to białawy nalot na korku to standard. Przejedź się autkiem tak min 50 km. Zobacz czy dalej to ma miejsce. Jeździsz na codzień autkiem? Olej oczywiście zawsze warto wymienić.

Nie zmieniałem uszczelek w swoim aucie. Ale widać, że do tego nie trzba wyciągać silnika... Znowu jakiś mechanior powiedział, że trzeba wyciągać silnik? Co by zniechęcić do naprawy lub naciągnąć na forsę...

Tak jak kolega wyżej pisze, sprawdź odpowietrznie skrzyni korbowodowej. Brak właściwego odpowietrzenia powoduje powolna agonię silnika. Jeżeli odpowietrzenie jest OK to puszczają pierścionki... :(

Raczej powinno być tak: http://img133.imageshack.us/img133/7503/moetakdx9.th.jpg Zielony to tzw. kompensacja (chyba można z rysunku to wywnioskować). Czyli sterownie dawki gazu podciśnieniem w kolektorze dolotowym.

Jak wejdę na kalibrację ustawień zużycia paliwa i zejdę w dół to w mieście pokaże mi z 13-14 litrów... tylko nie będzie to realne zużycie paliwa. Korekcję można ustawić którymś testem na OBC (w tej chwili nie pamiętam). Trzeba rozróżnić wskazanie komputerka a realne zużycie. Jak jeżdżę po Gdańsku, nie stoję w korkach (standardowa jazda od świateł do świateł, max 1 zmiana świateł) to średnia wynosi 19.6 19.8 l. Trochę więcej korków i 22 literki pstryka... W trasie od 12 do 14 (szybka jazda bez "butowania").

Kupujesz pierwsze autko w swoim życiu? I tak nie wyczaisz wszystkiego... będzie zawsze coś do roboty. Jeżeli to nie jest twój pierwszy zakup to powinieneś sobie poradzić. Jeżeli trafisz na nieuczciwego sprzedawcę to i tak jest wstanie zakamuflować wiele rzeczy, które są "bebe". Kupno autka to jest loteria. Raz trafisz dobrze, drugi raz do bani... Napewno warto odczytać błędy z DME i reszty osprzętu. To coś powie o tym w jakim stanie jest elektryka i elektronika pojazdu. Mechanika... to ta gorsza sprawa. Wiadomo, że jak "lata koło" to jest to do bani, ale można tak przygotować autko, że za 1000 km zacznie to koło dopiero odlatywać... :(

14" felg nie wsadzisz do E32...

Są podgrzewane szyby przednie w E32 (dolna część szyby). W Jaan można taką zamówić do E32 za 850 zł.

tak, w manualu tak jest napisane (3 bieg niezależnie od położenia 1,2,3,d) ale dotyczy trybu awaryjnego skrzyni (TRANS PROGRAM). ja u siebie mogę jechać na jedynce w trybie M do prawie 90km/h i mieć prawie max obroty do momentu kiedy nie wrzucę 2, tak samo 2, jadę na 2 biegu od momentu kiedy chcę i do prawie do 145 km/h i tak dalej na poszczególnych biegach. Dodam jeszcze, że jak zmniejsze prędkość to nie zrzuci na bieg niżej. To nie jest tylko 3 bieg. 3 bieg przy hamowaniu silnikiem z górki... nie ma hamowania silnik zaczyna odczuwalnie hamować dopiero przy 100 km/h. Jak jadę z dużej góry to się zdaża, że na jedynce popylm i tak autko trzyma około 40km/h (często trzeba nawet dohamować). Jednak długa jedynka i poślizg konwertera nie pozwala tak skutecznie hamować... ps. wszystkie opisy jakie dokonałem w postach są wynikiem mojego doświadzcenia z autkiem (poza ciąganiem przyczepki, nie mam haka) ale za to z holowaniem innego auta (dostawczaka) ważącego 2,5 tony pod górkę.

co skrzynia to inny zwyczaj :) nie wiedziałem o tym w E31

Jeżeli ruszasz to zaczynasz od 1 lub 2. Masz przyczepkę i startujesz pod ostrą górę. Zapinasz 1 (zależy od góry) i wio... jeżeli dobrze idzie i chcesz 2 to pstryk na 2 i wio... nie idzie pod górkę to pstryk na 1 i jazda... Całkowicie panujesz nad tym, na którym biegu jeździsz. Jedziesz 60 km/h (chyba zazwyczaj 3 bieg będzie wbity) i zjeżdżasz z górki. Nie trzbeba ćwiczyć non-stop hamulca. W zależności od spadku i tego czy auto się rozpędza to wrzucasz odpowiedni bieg. Hamowanie tak jak z manualem... (trochę większy uślizg konwertera). Można też jeździć tak po prostej drodze. Nic się skrzyni nie stanie. Tylko po co??? Machlować tym drążkiem. Nie po to ma się automata. Oczywiście w zimę (jak nie ma ASC) to też można to wykorzystać do ruszenia na śliskim.