psychop

Dokladnie o tym pisalem jakis czas temu - porzadna instalacja alarmu to ulozenie i zawiniecie przewodow w fabrycznych wiazkach tak zeby nie mozna bylo ich odroznic od fabrycznych. Z tym ze to niestety duzo rooty - jak chce sie to zrobic powaznie, trzeba pruc kawal tapicerki i wyposazenia.

Masz racje - nowsze modele poduszek odpala sie napieciem przemiennym ok. 500Hz. Skladowa stala filtrowana jest przez niewielki transformatorek albo kondensator. Jesli to poducha z transformatorkiem, to rzeczywiscie nie zadziala co wiecej efekt iskrzenia (malej rezystancji uzwojenie pierwotne) potwierdzal by te wersje. brawo za dobra uwage

E39 528iA prod.1996 (RM1997 i pierwsza rej w 1997) jak ja kupilem to miala 117 tys. km. W tej chwili (poltora miesiaca) ma juz 124kkm. Az strach pomyslec co bedzie za rok ;)

za 500 to mozna kupic cztery alarmy i immobilizer! :) Dobrej klasy centralka wraz jakims podstawowym czujnikiem to koszt 120-150 PLN. Dodatkowo pare czujnikow (polozenia, wstzasowy, mikforale - jesli ktos lubi) syrena to razem nie przekroczy 250 PLN mowie o cenach z warszawskiego Wolumenu. Centralke najlepiej od razu wyjac z obudowy i chocby bez! zawinieta nawet czarna tasma umiescic w jakims przemyslnym miejscu. Trzeba uzyc fantazji - ze starych miejsc ktore uzywalem moge zdradzic np przewod wentylacyjny, miejsce pod fotelem pasazera, pod tylna kanapa i wiele innych. przewody mozna zostawic albo losowo pozamieniac kolory - szczegolnie wazne jesli alarm jest jakas masowa popularna produkcja. kolego a policzyles Niedzwiedzia ??? Faktycznie, pomyslalem tylko o elektronice. Bear lock czy Dipol faktycznie sa niezwykle skuteczne. Zazwyczaj jesli nie bawia sie w wleczenie auta to odpuszczaja.

Tak naprawde dyskusja jest drugorzednej istotnosci. Przede wszystkim centralka ma byc tak schowana, zeby pierwsze siegniecie pod deske rozdzielcza nie pozwalalo jej znalezc. Jesli bedzie odpowiednio dobrze schowana, to nikt nie bedzie ogladal wiazki. Poza tym w warunkach "polowych" nikt nie bawi sie w rozbrajanie alarmu przez zwieranie jakichs kabli na module. Zlodzieje zostawiaja alarm w spokoju i koncentruja sie na szybkim doprowadzeniu istotnych zespolow auta (pompa paliwa, zaplon, komputer, ew. rozrusznik) do dzialania najczesciej przez podanie zasilania bezposrednio na zaciski urzadzenia. Ale i na to sa sposoby - tu nie bede ich wymieniac. Nawet przed tak zwanymi "podmiankami" czyli facet przychodzi z wlasnym komputerem z wyprogramowana funkcja immobilizera - mozna sie dosc skutecznie zabezpieczyc. Marka centralki jest kompletnie obojetna, bo z punktu widzenia "rozbrajacza" taki alarm to zawsze to samo - sterowanie syrena plus ew pare przekaznikow ktore przerywa krytyczne obwody. Chociaz ja zazwyczaj tez stosuje krajowe produkty niewielkich firm - ma to znaczenie o tyle ze powiedzmy boxera czy langeforda sprzedaje sie w dziesiatkach tysiecy sztuk i zazwyczaj montowane sa przez zaklady w podobny sposob. Taki przyklad - kiedys kupilem w salonie fiata punto. Zamontowano mi tam rowniez alarm (jak sie pozniej nauczylem, to najgorszy z mozliwych wariantow, alarm montowany w fabrycznym salonie) Jakis czas wczesniej na kursie jezdzilem Uno, i jak sie okazalo - mimo paroletniej roznicy w dacie sprzedazy samochodu - oba pojazdy mialy zamontowane awaryjny wylacznik alarmu w DOKLADNIE tym samym miejscu. Natychmiast przed oczami stanely mi tysiace aut ktore jezdza z tym glupim switchem.... Czasami jeden przekaznik potrafi byc bardziej skuteczny od rozwinietych autoalarmow - tylko trzeba to wszystko fajnie wymyslic/

moze nie miec jakichs szczegolnych napisow. niektore moduly w bmw maja tekstowy opis po niemiecku ale to nie regula. najlepiej po prostu sprawdz numer czesci w etk i sprawdzaj po numerze.

za 500 to mozna kupic cztery alarmy i immobilizer! :) Dobrej klasy centralka wraz jakims podstawowym czujnikiem to koszt 120-150 PLN. Dodatkowo pare czujnikow (polozenia, wstzasowy, mikforale - jesli ktos lubi) syrena to razem nie przekroczy 250 PLN mowie o cenach z warszawskiego Wolumenu. Centralke najlepiej od razu wyjac z obudowy i chocby bez! zawinieta nawet czarna tasma umiescic w jakims przemyslnym miejscu. Trzeba uzyc fantazji - ze starych miejsc ktore uzywalem moge zdradzic np przewod wentylacyjny, miejsce pod fotelem pasazera, pod tylna kanapa i wiele innych. przewody mozna zostawic albo losowo pozamieniac kolory - szczegolnie wazne jesli alarm jest jakas masowa popularna produkcja.

Nic przy stacyjce. W minute pierwszy lepszy palant ci to obejdzie. I nie pakuj modulu pod kierownice tam wszyscy szukaja (i najczesciej znajduja....). czujnikom poswiec duzo uwagi i starannosci montazu marka alarmu jest bez znaczenia (prawie) po prostu znajdz taki ktory bedzie ci odpowiadac funkcjonalnoscia ja np uzywam najczesciej corral-b ale to taka moja osobista preferencja moze to byc cokolwiek

Jest, hydrauliczne ostatnio (2 dni temu) bylem z kumplem w warsztacie mial dokladnie ten sam problem w Volvo V70 okazao sie ze docisk jest na maksa zuzyty, lozysko oporowe tez po wymianie chodzi lekko jak zloto

Technical Information System. program zawierajacy informacje serwisowe bmw. szukaj w przydatnych linkach,

No tak ale po co sie do tego dokladac i na dodatek narazac sie na wyrok karny...

Docisk albo lozysko oporowe, albo jedno i drugie. Jesli sa zuzyte/uszkodzone, to tarcza sprzegla najprawdopodobniej rowniez jest juz bliska zuzyciu.

Kazda kasa ktora jest wyplacona w postaci odszdkodowania jest placona ze skladek innych ubezpieczonych i to obciazona dodatkowym haraczem w postaci oplat ktora pochlania biurokratyczna machina przy kazdej likwidacji szkody. Tak wiec kazda wyplacona skladka szczegolnie kiedy jest przekretem a nie faktycznym zadoscuczynieniem z powodu straty jest okradaniem pozostalych ubezpieczonych. Raczej bym z tym nie polemizowal.

Sprawdz w ksiazce serwisowej. Dla kazdego modelu jest to definiowane z osobna. Jest tam taka tabelka ze szczegolowa specyfikacja czynnosci. Ewentualnie sprawdz w TISie tam tez jest to opisane

Wiem!!! tzn. wydaje mi sie ze to moze byc to. Czy alarm reaguje na wszystkie czworo drzwi (i klapy?) jesli tak - to koniecznie sprawdz, czy przewody ze wszystkich drzwi odseparowane pomiedzy soba za pomoca diod prostowniczych. Jesli tak nie jest to zapewne modul nie bedzie w stanie poprawnie rozpoznac otwartych drzwi. Partacze czesto lacza wszystkie przewody razem "na skretke" bez zadnej separacji - mi tak mistrzu zrobil w mercedesie, ale sie polapalem, bo tam swiatlo z przodu i z tylu sterowane jest oddzielnie wiec latwo bylo sie domyslic.

U mnie w starym Mesiu 124 2.6 stukaly notorycznie, po wlaniu swiezego oleju uciszaly sie na pare tygodni, a pozniej znow bylo to samo. W koncu wyplukalem go preparatami Liqui Moly (drogie jak cholera, ale dostalem w prezencie na urodziny:) z bardzo dobrymi rezultatami - stukanie nie pojawilo sie az do sprzedazy auta. Moja teoria jest nieco odmienna - patrzac na schemat budowy popychacza podejrzewam ze niewielkie ilosci zanieczyszczen w oleju powoduja zawieszanie sie drobnych zaworkow w popychaczach w ten sposob ze notorycznie wyplywa z nich olej.

w E39 byle warsztat ci tego nie wykasuje bo potrzeba przynajmniej "blackbox" do kasowania. ja przynajmniej nie wiem o metodzie zrobienia tego "z palca". Jezdzic niby chwile mozna, ale ogolnie pamietaj ze masz w ukladzie stary, uwodniony plyn hamulcowy, stare chlodziwo ktore nie chroni juz tak dobrze przed korozja i pare innych rzeczy ktore z rzadka - bo wlasnie raz na 2 lata - nalezy sprawdzic.

ja chetnie!!!

Nie no prosze Cie, rob sobie co chcesz ale nie wypisuj tu takich rzeczy. Czynnosc ktora opisales nazywa sie WYŁUDZENIEM ODSZKODOWANIA i zagrozone jest sankcjami karnymi opisanymi szczegolowo w kpk. To wlasnie przez takich "spryciarzy" place astronomiczne skladki. Az mi sie otwieraja nozyczki w kieszeni.

Zrob jakies foty albo film..!!!

Uklad jest typu cyrkulacyjnego, sam sie odpowietrzy. Jesli nie chce zapalic, to cos jest nie tak - byc moze jakis blad poczas montazu

Uklad jest typu cyrkulacyjnego, sam sie odpowietrzy. Jesli nie chce zapalic, to cos jest nie tak - byc moze jakis blad poczas montazu

Jesli poduszka jest stara (teoretycznie maja date waznosci 10 lub 15 lat) to zamiast narazac kogos na niebezpieczenstwo podczas wypadku z niewiadomego stanu poduszka lepiej ja "zdezaktywowac" i wyrzucic.

Jesli juz koniecznie musisz to: 1. Do terminala poduszki podlacz 15-20 metrowy przewod dwuzylowy 2. poduszke umiesc nakladka DO GORY najlepiej w metalowym pojemniku odpowiedniej wielkosci tak zeby rozprezajaca sie poduszka zmiescila sie (np metalowy smietnik) bez pokrywy lub wprost na ziemi ale wtedy najlepiej przedluzyc przewod. Przewodu od strony poduszki absolutnie NIE LUTOWAC (grozi eksplozja), uzyc oryginalnego zlacza. 3. Po zachowaniu wszelkich srodkow bezpieczenstwa odpal poduszke zapinajac napiecie z baterii 12V do koncow przewodu. Polaryzacja bez znaczenia. W trakcie manipulacji i podlaczania koncowki poduszki najlepiej trzymac zwarte. Procedure (z grubsza, bo z pamieci) cytuje z instr. serwisowej

Mialem kiedys taki "tester", on jest raczej do szacowania grubosci lakieru niz faktycznego jego pomiaru, ale do zgrubnego okreslenia czy lakier jest oryginalny czy nie w sumie wystarczy. choc trzeba by przetestowac konkretny egzemplarz, w moim czasami przycinal sie suwak ze sprezyna i pokazywal bzdury. W CONRAD Electronics mozna kupic elektroniczny z tym ze to juz jest wydatek ok 300-400 PLN minimum.