Filipfil

Mogę Ci zmierzyć w e93 przedlift mpakiet, zawieszenie m sport. Ale na zdjęciu jest po lifcie?

Jaki masz przebieg? Masz olej nawet na zewnątrz turbin. Masakra, wypadało by wyjąć turbiny, wymienić wszystkie uszczelki, oringi, sprawdzić też czy spod pokrywy zaworów nie cieknie. No i jak trzeba to regenerować albo wymieniać turbiny. Jak masz chwilę to zobacz czy w intercoolerze nie masz przypadkiem powodzi, pewnie też trzeba będzie wyjąć i wymyć w środku. Olej lubi też cieknąć z obudowy filtra oleju, cieknie po całym silniku, wszystko jest upaprane i ciężko stwierdzić skąd to leci. Warto też wymienić oringi pod elektrozaworami vanosów, groszowa sprawa a też potrafią przeciekać. Downpipes masz w bandażach? Jak nasiąkną olejem to może być nieciekawie.

Warto rozejrzeć się za używką, są stosunkowo tanie. Naprawa automatu zawsze jest droga, a efekt niekoniecznie satysfakcjonujący. Robiłem trzy skrzynie, bmw, mercedes, jaguar, dwa warsztaty. Dwie wróciły z reklamacją, jedna tak twardo przerzucała biegi, że sam serwis stwierdził, że nie jest dobrze i coś tam kombinowali. Lepsza urzywana nieotwierana skrzynia niż naprawiana. Ale to jest moje zdanie, może nie trafiłem na dobry warsztat.

"335is nie ma drugiej chłodnicy oleju w lewym nadkolu. W lewym nadkolu jest dodatkowa chłodnica ale wody, układ chłodzenia oleju jest identyczny jak w zwykłym 335i. Zgadzam się natomiast że do zwykłej jazdy jest to system absolutnie wystarczający - jeśli jest w pełni sprawny" Nie wiesz czy po dołożeniu takiej chłodnicy trzeba wymieniać jakieś plastiki w zderzaku i nadkolu, żeby był przepływ powietrza? Oglądałem u mnie, wszystko zabudowane. O ile chłodnica oleju daje radę, to chłodnica wody chyba by mi się przydała.

"Z tego co wiem, to otwiera sie pod obciazeniem. Jezeli chcesz latać cały czas na otwartej, to przy lewej rurze masz gruszkę z wężykiem podciśnienia. Wystarczy go zdjąć. Chwile tak pojeździłem, ale przy mocniejszym pałowaniu wywaliło mi błąd." Bo rurki się nie zdejmuje tylko odpina wtyczkę. Jak masz JB4 możesz sobie ustawić zawsze otwarte lub otwierane pod obciążeniem (w sumie myślałem, że zależy od obrotów) Jak masz cobb a i wgrane jakiekolwiek inne mapy poza serią to masz zawsze otwarte. Jak masz coś dłubane w sofcie to możesz mieć zmienione ustawienie, zazwyczaj na zawsze otwarte.

Gruby ten czerwony kabelek, zasilanie czegoś mocno prądożernego :)

Tył, przód?

CC-ID 29 – Engine Problem, Power Reduced Trzeba inpą lub jakimś innym softem odczytać błędy. Ten nie ma nic wspólnego z poceniem uszczelki. Chyba, że cieknący olej zniszczył sondy i masz błąd sond, ale nie sądzę, raczej się wypala i tyle

https://burgertuning.com/collections/3-series-e90-e91-e92-e93-m3/products/rob-beck-replacement-pcv-valve Do 100 usd bez cła, być może trzeba będzie dopłacić vat. Dostępne od ręki w dobrej cenie. Do tego mają fajne zabawki do n54. Mała paczka zazwyczaj dzie pocztę lotniczą i przyjdzie stosunkowo szybko, myślę, że warto poczekać.

Jeden z błędów dotyczy braku doładowania: Najpierw sprawdź wszystkie podciśnienia, bo to najłatwiej i najtaniej. Sprawdź wszystkie rurki ze schematu https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3975-sterowanie-podcisnieniowe-turbosprez/vP473365 Sprawdź elektrozawory od turbin ( nie wastegate) nr 11 74 7 626 350 Błąd zaworów od vanosów: Zamień miejscami elektrozawory od vanosów, 11 36 7 585 425 Jeżeli błąd przeniesie się z vanosów wydechowych na dolotowe to masz do wymiany ten zawór. Czasem wystarczy dokładne umycie. Silnik seria? soft seria? turbo seria? Olej zgodny ze specyfikacją?

Ostatnio pojawił się "problem". Mam dwa kluczyki, jeden "oryginalny" kupiony z samochodem, drugi kupiony i dokodowany oraz docięty w PL. Ponieważ autem jeżdżą dwie osoby i korzystamy z innych ustawień foteli, radia i lusterek naprzemiennie używane są oba kluczyki. Z kluczykiem dorabianym nie ma problemów, za to oryginalny od pewnego czasu zachowuje się "dziwnie". Sterowanie centralnym zamkiem, otwieranie i zamykanie szyb, otwieranie tylnej klapy działa i jest ok. Otwieranie "komfortowe" działa. Za to przy włożeniu kluczyka do stacyjki często wyświetla się ikonka z przekreślonym kluczykiem, komunikat, że kluczyka nie ma "w okolicy", po czym bez problemu włącza się zapłon i auto odpala. Kluczyk nie rygluje się w stacyjce, można go wyjąć przy uruchomionym silniku. No i trzeba dwa razy nasisnąć przycisk start/stop, żeby zgasić silnik. Na drugim kluczyku jest wszystko ok. Czy dorobić sobie kolejny kluczyk? Drzwi otworzę, ale czy jest taka możliwość, że nie odpali? Czy elektronika kluczyka mogła się jakoś uszkodzić od wilgoci/upadku? Czy można inpą/istą spróbować odczytać czy nie ma gdzieś jakiegoś błędu? Jaki moduł ewentualnie jest za to odpowiedzialny? Bateria nowa w obu kluczykach.

Na 100% miałeś coś dłubane w sofcie. Nie masz kontaktu do sprzedającego? Może najszybciej on coś doradzi. A co do softu alpiny do skrzyni biegów to zdania są podzielone, może warto wrócić do oryginalnego softu i może problem zniknie? Może soft jest z wersji wyposażenia z łopatkami, ty ich nie masz i są jakieś problemy. Ale dziwne, że poprzedni właściciel zrobił chipa, i upgrade softu i nie przeszkadzało mu, że nie ma trybu sport?

Samochód kolegi, czasy to około 1,42, nie wiem ile kółek i czy je chłodził, zestaw już wymieniony, więc powód był. Jak wszystko ostygło to hamulce "wróciły" i nie było odczuwalne że jest gorzej, czy inaczej. Nikogo do niczego nie namawiam, po prostu uważam, że pieniądze wydane na ceramikę warto wydać na coś innego.

bmw m4 cs fabrycznie nowe z ceramiką właśnie. Dłubnięte do 550koni, więc nie jakoś przesadnie. Klocki oryginał. Po jednym dniu na torze w Poznaniu zapadła decyzja o wymianie na stalowe plus zwykłe klocki. Hamulce umarły pod koniec dnia, klocki się "ugotowały". Na szczęście udało się wyhamować silnikiem i trawa była sucha, bo było pobocze, oberki, na szczęście udało się uniknąć uderzenia. Opony semi slick, time atack, ciepło, sucho. A tor w Poznaniu nie jest jakoś strasznie długi i wymagający, wcześniej w e46 m3 seryjne tarcze i lepsze klocki spokojnie dawały radę. Ale była mniejsza waga i mniejsza moc. Osobiście byłem zwolennikiem ceramiki, teraz na 100% tego nie kupię, szkoda kasy, a korzyści takie sobie. Nie polecam

A co to jest? Tuningowe cewki z wiązką?

Ciekawy jestem jakie są różnice pomiędzy tymi silnikami, a nie bardzo mogę cokolwiek znaleźć. O ile o A jest masa wiadomości to o B nic sensownego nie mogę wyszukać. Może ktoś coś wie?

Skoro akumulator sprawdzony i jest ok to bym go nie wymieniał. Co do napięcia to po odpaleniu u mnie jest 13,9-14,2. Mierząc miernikiem na aku w trybie uśpienia powinieneś mieć jakieś 12 v, przy pracy rozrusznika powinno trochę spadać (tym więcej im bardziej rozładowany akumulator) i po uruchomieniu powinno być stabilne w okolicy 14v, w porywach do 14,4. Mierzone miernikiem. O ile to ukryte menu pokazuje poprawnie to 15v jest ciut zbyt duże. Czy po padnięciu alternatora i problemach z elektryką zrobiłeś sczytanie błędów, kasowanie, adaptacja aku? Tak z ciekawości ile masz przebiegu?Ciekawy jestem kiedy mnie to czeka :)

czyli te zabawki co są w pokrywie zaworów? Czy raczej szukać przyczyny w przewodzie 7 553 949 ? Czy jeszcze gdzieś indziej?

Mam niby banalny problem z którym walczę, walczę i efekty są takie sobie. Jakiś czas temu przy wymianie świec zauważyłem, że wszędzie na górze silnika (na głowicy) mam olej silnikowy. Dużo oleju. Standardowa procedura, wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów. Uszczelka zamiennik, ale jakiś firmowy, nie jakiś chińczyk za 2 dolary. Silnik wymyty, olej usunięty. Pokrtywa zaworów została sprawdzona czy nie jest nic uszkodzone, wyłamane, została też sprawdzona czy jest płaska na stole w warsztacie obróbki głowic. Diagnoza: jest ok. Minęło trochę kilometrów, od czasu do czasu zaglądałem, wyglądało ok. Po 5000 km od wymiany zdjąłem tą osłonę termiczną z góry silnika. W środku masakra, na pierwszej świecy i cewce sucho, a dalej jakbym wszystko olejem polał. Odessałem olej, umyłem wszystko, zamówiłem uszczelkę pod pokrywę w aso. Mam pytanie do kogoś z większym niż ja doświadczeniem, czy trzeba (albo warto przy okazji) wymienić coś jeszcze? Skąd jeszcze może olej lecieć na górę silnika? Odma jest sucha, pokrywa zaworów sucha, wszystkie rurki w okolicy suchutkie. Czy po zdjęciu pokrywy zaworów warto sprawdzić/dokręcić/wymienić jakieś śruby? W n52 jest podobno pod pokrywą jakaś śrubka która lubi się urwać :( Uszczelki gumowe pod obudową filtra oleju też ciekły, wymieniłem przy okazji i jest ok.

Tytuł posta jest nieco mylący, instrukcja dotyczy zamiany modułu HomeLunk USA na pilota producenta bramy/drzwi garażowych. Instrukcja bardzo przydatna, szczególnie przy otwieraniu lusterka. Dwie uwagi: 1. Płytkę z modułem odpinamy od lusterka, przecinamy taśmę łączącą płytkę homelinka z płytką przycisków,płytkę wyjmujemy, mamy więcej miejsca na elektronikę od naszego pilota i nie ma ryzyka, że przypadkiem zrobi tam nam jakieś zwarcie. http://i65.tinypic.com/332xwmw.jpg 2. System homelink jest połączony z elektroniką lusterka za pomocą dwóch kabelków, czerwonego i czarnego. Możemy zasilić tym naszego pilota (o ile jest zasilany 12V), nie trzeba wyciągać oświetlenia i szukać tam napięcia. Minus tego rozwiązania: pilot działa tylko po włączeniu zapłonu. Kabelki przylutowane do pilota warto zabezpieczyć klejem na gorąco. http://i64.tinypic.com/2w3z7t5.jpg Jeżeli pilot ma przyciski montowane powierzchniowo (SMD) o wiele wygodniej jest odlutować przycisk i przylutować kabelek do płytki, a nie do przycisku. Kabelki muszą być jak najcieńsze, miękkie, najlepiej miedziane. U mnie zdjęcia z e93, usa. Moduł mirrorlink nie komunikuje się z systemami w aucie, więc jeżeli bmw wprowadzi taki moduł w nowszych modelach w wersji europejskiej to pewnie będzie można go przełożyć zamiast amerykańskiego. Musimy jeszcze mieć oczywiście napęd do bramy działający w tym systemie.

Nie napisałem, że nie robi, tylko, że niechętnie :)

Zazwyczaj aso w PL bardzo niechętnie podchodzi do aut kupionych w USA, na zasadzie "kupione usa, to niech serwisują w usa". Musisz poszukać, najlepiej w necie. Co do aso (niekoniecznie bmw), jest wiele tematów, gdzie "się nie da", albo kosztuje to ogromne pieniądze. Po prostu mają swoje procedury. Ceny usług są zazwyczaj nieadekwatne do włożonej pracy, więc warto poszukać warsztatu w okolicy który robi bmw. Czasem warto podjechać nawet 200 km do specjalistycznego warsztatu, gdzie wiedzą praktycznie co można zrobić. Czasem takie serwisy mają również wiedzę i dostęp do bazy danych producenta, gdzie można się dowiedzieć czegoś więcej o aucie niż "mogą powiedzieć" w aso. Co do akcji serwisowych to nie pomogę.

Praca zimnego silnika na wyższych obrotach po uruchomieniu i spadek obrotów po chwili są objawami zupełnie normalnymi. Zazwyczaj problemy z wtryskami objawiają się kontrolką check engine na desce rozdzielczej. Dodatkowymi objawami czasem jest nierówna praca silnika, ale raczej jest to nie do wychwycenia "na ucho" dla osoby bez doświadczenia. Dodatek Millersa nie zaszkodzi, benzyna 98 też jest ok. Co prawda liczba oktanowa benzyny nie ma wpływu na trwałość wtryskiwaczy, ale jest zalecana do silników z turbosprężarkami. Aby przedłużyć trwałość silnika warto zmieniać olej silnikowy częściej niż podaje instrukcja. Idealnie było by co 10.000 km, ale może być co 15.000. Olej i filtr oleju też powinien być firmowy, bmw zaleca olej castrola, ale są lepsze i tańsze oleje, np właśnie millersa. W tym silniku dodatkowo warto trochę częściej niż mówi instrukcja wymieniać świece zapłonowe. Nie jest to jakiś duży koszt, z zużyte świece mogą spowodować uszkodzenia cewek zapłonowych. Jeżeli jest to świeży zakup polecam podjechanie na jakikolwiek warsztat i np przy wymianie oleju zdjąć płytę pod silnikiem i sprawdzić czy nigdzie nie sączy się olej. Oczywiście ważne jest też sprawdzenie też od czasu do czasu temperatury płynu chłodzącego w silniku. Jeżeli wszystko jest ok to nic się nie stanie, ale przegrzanie silnika z powodu np awarii termostatu może pociągnąć za sobą duże koszty. W samochodzie z USA warto sprawdzić czy nie był zalany, przy dzisiejszej ilości elektroniki jest to bardzo ważne.

http://i63.tinypic.com/2dkmg0g.jpg http://i67.tinypic.com/213lsaq.jpg http://i68.tinypic.com/167w27o.jpg Mycie, polimer, wosk, efekt jest :) Mody: założone hamulce przód od f30 mpakiet 340mm, felgi oryginalnie srebrne polakierowałem na grafit, wyjąłem jb4, założyłem cobb accesport. Wymienione różne pierdółki z oryginalnych plastikowych na tuningowe aluminiowe, dołożony oil catch. Grubszych modów nie planuję, mocy jest wystarczająco :)

Założenie tarcz 370 poza oczywistymi zaletami ma dwie wady: -masa rośnie (da się to przeżyć, ale zawsze) -jest problem z średnicą felgi. 17 cali-zapomnij 18-wchodzą z minimalnym luzem lub drą o zacisk i zacisk trzeba podszlifować. (widziałem na zdjęciach, nie na żywo) 19-jedyne sensowne rozwiązanie. Nie założysz dojazdówki. Ja miałem dwa idealne komplety felg 18, więc zależało mi na tym, żeby nic nie kombinować. Felgi 19 chyba nie są przewidziane przez producenta do mojego zawieszenia/auta. Przy 19 musiałbym pewnie kombinować z profilem opony, a nie chciałem go zmniejszać, bo na 18 już jest twardo. Przy normalnej jeździe, nawet agresywnej, w upał tarcze 340 w zupełności wystarczają, nic się nie gotuje, ładnie odprowadzają ciepło. A co do ceny, warto poszperać, można kupić coś taniej niż katalogowo :)