Filipfil

Cześć mam uszkodzony moduł, zamówiony drugi, wymagający kodowania. Moduł ICM, podłączony do modułu poduszek, dsc, poziomowania. W instrukcji ista jest napisane, że koniecznie podłączać go przy odłączonym aku. Czyli jak powinna wyglądać procedura wymiany? Łączę się ze starym modułem esysem i go odczytuję odłączam aku, stracę połączenie wymieniam moduł podłączam aku nawiązuję połączenie? łączę się z nowym modułem? programuję Czy tak wygląda kolejność? Nie chciałbym czegoś uwalić przez odpinanie i podpinanie aku podczas gdzy esys jest włączony na lapku

Cześć mam uszkodzony moduł, zamówiony drugi, wymagający kodowania. Moduł ICM, podłączony do modułu poduszek, dsc, poziomowania. W instrukcji ista jest napisane, że koniecznie podłączać go przy odłączonym aku. Czyli jak powinna wyglądać procedura wymiany? Łączę się ze starym modułem esysem i go odczytuję odłączam aku, stracę połączenie wymieniam moduł podłączam aku nawiązuję połączenie? łączę się z nowym modułem? programuję Czy tak wygląda kolejność? Nie chciałbym czegoś uwalić przez odpinanie i podpinanie aku podczas gdzy esys jest włączony na lapku

Cześć, jedzie do mnie auto po jakichś przygodach, między innymi ubezpieczyciel napisał, że w aucie brak sterownika silnika DME, cas i jeden kluczyk jest, auto "włącza" zapłon, zegary startują, pewnie po naciśnięciu start silnik nawet nie zakręci. Lepiej/ taniej będzie kupić zestaw dme+cas+2 kluczyki+zamek drzwi kierowcy czy sam sterownik silnika? Chodzi mi o to czy magikowi łatwiej będzie zmienić "tylko" vin w dme i cas, zapisać przebieg itp czy mając sam sterownik dme "dopisać" go do casa? No i dorobić kluczyk będę musiał, a stare kluczyki usunąć oczywiście. W drugiej opcji DME musi być "nowe z aso "czy używkę da się dokodować?

Cześć, jedzie do mnie auto po jakichś przygodach, między innymi ubezpieczyciel napisał, że w aucie brak sterownika silnika DME, cas i jeden kluczyk jest, auto "włącza" zapłon, zegary startują, pewnie po naciśnięciu start silnik nawet nie zakręci. Lepiej/ taniej będzie kupić zestaw dme+cas+2 kluczyki+zamek drzwi kierowcy czy sam sterownik silnika? Chodzi mi o to czy magikowi łatwiej będzie zmienić "tylko" vin w dme i cas, zapisać przebieg itp czy mając sam sterownik dme "dopisać" go do casa? No i dorobić kluczyk będę musiał, a stare kluczyki usunąć oczywiście. W drugiej opcji DME musi być "nowe z aso "czy używkę da się dokodować?

Jak będziesz kupował nowy to niestety tylko oryginał, podobno żaden chiński albo słaby zamiennik nie działa. W bloku nie masz zaślepek, montaż bagnetu to nie taka prosta sprawa, producent zadbał, żeby ludzie sobie tego sami nie montowali. Po co montować bagnet za 20 zł, który działa i gdy się nie zpsuje jak można zrobić elektroniczny, który starczy na 150k przebiegu i kosztuje ~800 .

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2544192.html tutaj masz trochę o pompie i kawałek schematu. Wygląda na to, że pompa jest sterowana bezpośrednio z sterownika silnika i ma wbudowaną elektroniką. Raczej nie ma to związku z wodą przy aku, ale to woda, wszystko się może zdażyć. Jeżeli masz przycisk REST to trzeba go sprawdzić czy nie jest włączony na stałe. Wstępnie można go odłączyć to testów. A czy jest podpięty do jakiegoś modułu nie mam pojęcia, nie mam dostępu do schematów.

Najprawdopodobniej masz problem z modułem FRM. Po pierwsze lubią padać np po odpięciu i podpięciu akumulatora (wysypuje się soft). Po drugie o ile pamiętam jest tam jakieś zabezpieczenie, że jak kilka (może 3) razy moduł wykryje problem typu zwarcie to się blokuje i zgłasza błąd. Chyba można to skasować, ale na szybko piszę i nie bardzo pamiętam. Poszukaj sobie problemy z modułem FRM, na pewno ogarniesz problem Oczywiście wszystkie kabelki jakie dasz radę sprawdzić to sprawdź, jak masz jakieś zwarcie albo przebicie to też będzie problem. Jak masz miernik i umiesz to sprawdż czy masz 12v na ZASILANIU PRZETWORNICY xenona. Tylko nie na wyjściu bo tam masz kilka kV

To ja bym brał

Tak na oko to raczej ta belka z przodu przyjęła uderzenie, ale trzeba brać pod uwagę, że sporo aut jest picowanych w USA pod handel to wszystko jest możliwe. To zdjęcie to jest aktualny stan, czy po zakupie, czy auto jest złozone? Najgorsze nie jest to jak podłużnica minimalnie dostała i masz 3 mm niespasowania. Najgorzej jest jak po wyprostowaniu i naciągnięciu nic więcej się nie dało zrobić i "tak to musi zostać" Jeżeli nic nie było picowane to nie ma tragedii. Co do tego tekstu "sporo kasy wsadzone" to bym się nie napalał. NAJWAŻNIEJSZE poza ogólnym stanem silnika są wtryski, są koszmarnie drogie, zazwyczaj padają mniej więcej równocześnie, nie ma zamienników, "regenerowany" scam na OLXie nie działa. Oryginał 3k x6szt Do tego pompa HPFP, zazwyczaj w autach z USA z tego rocznika pada po 100 k przebiegu, niektórzy mieli wymieniane te pompy na akcji serwisowej. Teraz pewnie ze 4K w ASO. Turbiny są cąłkiem udane, ale jak musisz je wyjąć to jest troszkę dłubania. Co to za problem z przepustnicą? Żeby się nie okazało, że kompresji nie ma na którymś garze. Ogólnie odradzam ten silnik jak nie masz worka pieniędzy ma wszelki wypadek, a może być różnie. Poszukaj 335i z silnikiem n55 po lifcie, zaoszczędzisz masę kasy jakby coś padło. Samochód pali 15l/100 i nie wierz w bajki, że mi to 8 spalił w mieście 🙂 Jak zrobisz soft to lejesz 98 więc jest drogo. Silnik i okolica grzeje się masakrycznie. Wymiana oleju w tym silniku jak troszkę ostrzej jeździsz to 5000 km, MAX bo i tak masz smołę. Jak upalasz na torze to wiadomo po weekendzie jazdy wymiana oleju. Ten silnik średnio się nadaje na daily... Ale jak wszystko gra i masz dłubnięty na 400 plus koni to jeździ się fajnie 🙂 Weź pod uwagę, że niektóre warsztaty specjalizujące się w BMW jużnie robią serii E i wcześniejszych

Sprawdzenie czy nie ma złota w oleju na dnie, sprawdzenie czy w smoku nie ma śmieci, nowy olej i tyle. W silnikach specjalnej troski typu n54, n55, s, v8 zagląda się jeszcze profilaktycznie do panewek. Jak umiesz, masz narzędzia i wiedzę to też można spojżeć. Jak masz ponad 250 tkm to warto.

Najprawdopodobniej nie masz tzw profilu. Po uruchomieniu programu nie masz widocznych opcji, klikasz file, open, wybierasz profil i dopiero coś możesz zrobić. Tak mi się wydaje, dawno tego nie urzywałem. Jak ściągnąłeś "goły" program bez profili to nie kombinuj, poszukaj wersji z profilami, jest tego trochę. No i przy instalacji ściśle się trzymaj opisu i zainstaluj wszystko co tam potrzeba, biblioteki c++, itp. Krok po kroku, dokładnie na spokojnie, czytaj komunikaty Zainstalować też trzeba pliki do konkretnego modelu samochodu SP-DATEN to się chyba nazywało. Nawet na YT jest parę sensownych filmików, jak troszkę znasz się na kompie to dasz radę. Przeczytaj wymagaia sytemowe (32/64 bit, język, domyślne ścieżki plików, uprawnienia do odczytu i zapisu, programy antywirusowe i zapory też mogą mieszać ) Możesz mieć pliki SPdaten ściągnięte, ale są zipem spakowane i trzeba je w odpowiednie katalogi rozpakować/ Czytać instrukcję niestety trzeba, to nie jest samoinstalujący wszystko automatycznie soft, trzeba się pobawić troszkę https://www.cnautotool.com/blog/2355/

Do sprawdzeinia masy pomiędzy silnikiem i budą, alternatorem i budą, akumulatorem i budą. Nie znam tego modelu, mosz klemę IBS? Jakie błędy w kompie?

Zakładam, że poziom jest ok? Najpierw do sprawdzenia zujnik poziomu płynu, jest od dołu zbiorniczka wyrównawczego. Potem przedy przy czyjniku i wtyczka czy coś ci nie pogryzło kabelków. wtyczkę możnma sprawdzić czypiny nie pogięte i nie zielone Do sprawdzenia / wymiany korek zbiorniczka wyrownawczego Odpowietrza się wstępnie kompem włączając pompę wody i luzując odpowietrznik. Potem trzeba jeździć i grzać silnik przy włączonym na maxa ogrzewaniu z przodu i z tyłu

NIe, jest blokada mechaniczna, która jest zwalniana silnikiem. Teoretycznie można podać 12 v na silniczek i po zwolnieniu schować hak. Ręcznie się nie da. Może jakby odkręcić silnik, to hak się schowa, ale czy będzie się trzymał schowany i czy później da się to złożyć to nie jestem pewien

błąd w vin

to jest x3 ? masz opcję wyposażenia: S552 Adaptive LED headlight A co masz faktycznie to wystarczy zajżeć co masz, a często wewnątrz lamp masz napisane co tam siedzi

Jak załozysz nowy aku trzeba go zakodować, żeby system wiedział jaki jest aku (ile Ah) i że aku jest nowy

Tak na przyszłość nowe BMW bezpiecznie koduje się tylko po podłączeniu do 100-120 Amperowego podtrzymania akumulatora. Ja nie mam takiego prostownika i robię tak, że odpalam drugi samochód i solidnymi kablami rozruchowymi podpinam się do bmw. MHD raczej nie odpala wszyskich modułów w aucie, ale jak masz słaby aku, włączone radio, światła i tp i napięcie spadnie poniżej pewnego poziomu w trakcie programowania to możesz mieć problem

Aso to ostatecznoć, w aso nie robią pewnych tematów bo taka jest procedura i tego nie przeskoczysz. U nich wymiana na nowy+kodowanie i nie ma innej opcji, taka procedura. Poszukaj magika elektronika, może się okazać, że wystarczy wgrac oryginalny soft do twojego sterownika, ale NA STOLE a nie po obd. W zalezności od tego co tam padło albo z oryginału trzeba coś zczytać, pokombinować i zaprogramować nowy, albo wgrać oryginał do twojego sterownika. Obstawiam, że padł soft, a sterownik jest sprawny elektronicznie. Taki gośc z youtuba naprawia podobne tematy https://www.youtube.com/@Fabi..../featured, ale jest dużo takich elektroników Podejżewam, że 90% firm które zajmują się "chip tuningiem" wgra ci soft oryginalny, albo po modach, albo przynajmniej zdiagnozują, czy procek padł, czy soft wyzerowało

Wg mnie amortyzatory, raczej tył. U mnie było wrażenie, że tyl zaraz się oderwie od asfaltu i polecę bokiem. Na warsztacie chłopaki sprawdzili mi cały zawias, wszystkie tuleje, geometrię, nawet tak prowizorycznie sprawdzili czy buda nie jest przekoszona po dzwonie. Dopiero po wyjęciu amorków z tyłu okazało się, że gazu nie ma, a tłoczysko można bez problemu wcisnąć i wyciągnąć. Co ciekawe na pomiarach na skp pokazywało, że jest ok. Poszły nowe bilsteiny przód i tył i jest bajka. Do sprawdzenia przed wymianą mocowanie na górze amorka tył oraz na dole amorka tył nr części 33 52 2 406 287 (dół jak się rozwali to amorek w zasadzie nie pracuje)

Przy paleniu gumy (długie przyciśnięcie) Przy jeździe na torze, np po szutrze, gdzie wolisz pojechać bokiem a nie najszybciej Przy zawracaniu z urzyciiem hamulca pomocniczego. Przy wyjeżdzaniu z jakiegoś błota czy śniegu, gdzie chcesz, żeby koło dokopało się do "twardego" i złapało przyczepność. Wszędzie gdzie nie jest potrzebne ograniczenie mocy silnika i przychamowanie ślizgających się kół, czyli gdzie poślizg jest potrzebny czy akceptowalny. Na torze nie potrzebujesz ograniczenia mocy więc dtc przeszkadza

Bez homologacji, bez gwarancji, wygląd to kwestja gustu. Zazwyczaj bez palników i żarówek. Ledy nie działają w dzień, ale za to potrafią migać, albo nagle bez powodu przestać działać. Chcesz problemy - kupuj

Za taki post powinieneś mieć bana. po to jest forum, żeby inni też skorzystali i dowiedzieli się jak to naprawić. Co to za moda "info na priv" Nie wiesz po co jest forum i jak to działa?

Polecam coś takiego: https://allegro.pl/oferta/ramka-iso-adapter-do-montazu-radia-zlacze-iso-bmw-1-3-e81-e87-e90-e91-10238842489 prosty montaż, nic nie tniesz i pasuje każde radio typowe o wielkości 1 din Mam ALPINE UTE-200BT, można też rozważyć ALPINE UTE-201BT i podobne. Mają wszystko co trzeba, grają spoko i można kolor klawiszy zmienić na pasujący do bmw. Masz głośniki wysokotoowe w plastikowych trójkątach przy lusterkach? masz suby pod przednimi fotelami? Masz głośnik centralny na desce? Głośniki: alpine,jbl, pioneer, focal, morel, hertz od biedy. Żadna taniocha z chin, jakieś peiing czy inne Super Premium Audio carbon turbo się nie nadają. Przy zakupie głóśników trzeba sprawdzić głębokość, czy się zmieszczą. Najdroższym sposobem na poprawienie audio, które przyniesie taki sobie efekt to wymiana audio na top hifi czy inne fabryczne wyposażenie

Wklejam fimik który bardzo dokładnie i przejrzyście pokazuje jak awaryjnie postępować z uszkodzonym dachem w bmw e93. Jest to patent fajniejszy niż serwisówka bmw i nie potrzeba do tego specjalistycznych narzędzi z aso. Zwracam uwagę na konieczność odkręcenia "złotej" śrubki na ampul z pompy hydraulicznej (jakby ktoś przypadkiem przewinął). Zlikwidowanie ciśnienia jest konieczne do zamknięcia dachu bez jedo uszkodzenia. Mam nadzieję, że nikomu się nie przyda 🙂