plwaw

Ok dzieki za podpowiedz, pozostaje jeszcze jedna niewiadoma, z jaka sila dokrecac ta nakretke od polosi do piasty ? W tisie bylo ze 30 Nm i 90 stopni a gdzies na forum, ze 420 Nm i 90 stopni ( ale taka sila to chyba przekreci ta polosi w wieloklinie)

Mam kilka pytań do wymiany tylnej półosi w e60 530d automat 1. Czy ktoś się orientuje jaki jest rozmiar klucza nasadowego do odkręcenia nakrętki półoś - piasta ? 2. jaki jest rozmiar klucza torx półoś - dyfer ? (chyba e12 ?) 3. Czy bez problemu da się wymontować półoś bez rozbierania zawszenia lub demontażu dyfra ?

nie, ponieważ przed lift ma moduł razem z przyciskami od DCT /PDC i grzania foteli, a model LCI ma moduł wbudowany a ten dekor to tylko same przyciski, więc wywalając moduł i montując same przyciski będziesz sterować powietrzem

ale mi test :) na biegu jałowym nie jeździsz, zrób sobie test podczas jazdy to zobaczysz prawdziwe korekty. Ja miałem 2x lepsze na biegu jałowym względem twoich ale coś mnie tknęło i zrobiłem testy inpą i Istą podczas jazdy i okazało się, że podczas jazdy zupełnie inaczej pracują, np te co daje na 0 podczas jazdy dawał na +3 / +4 czasem poza skalę, ten co dawał na jałowym +2 czasem do +3 podczas jazdy szedł do 0... Istą jest specjalny test i zapamiętuje największe odchyłki z plusa i minusa i wskazuje, który wtrysk jest do wymiany jeżeli leci poza skalę.

Tak temperatura w zakresie 96-102 stopnie jest normalna, zazwyczaj taka temp panuje w lato w korkach... jeżeli używasz klimatyzacji to temperatura nie przekroczy 97 i będzie oscylować w granicach 90-94... jeżeli na włączonej klimie przekracza 100 to powinieneś wyczyścić chłodnicę ( pomiędzy chłodnicą płynu chłodniczego a chłodnicą klimatyzacji będziesz miał pełno syfu) a przecież dopiero ostrzegawcza kontrolka pojawia się przy 120 stopni

nie powinno się porównywać nowej skody w naprawie do starego e39 w nowym aucie wystarczy rozbić lekko przód czyli maska, lampy, zderzak, pas, chłodnicę i szkoda całkowita. Mowa tu o praktycznie każdym nowym aucie, i takie są ceny nowych elementów i naprawy w ASO byle gówna. Przy wycenie starego trupa nikt nigdy nie bierze pod uwagę napraw w aso i na częściach ori ( bo jeden element i wtedy wychodzi szkoda całkowita tak starego samochodu) a robią to na najtańszych zamiennikach i wyliczają rbh na poziomie 20 zł /h za malowanie np elementu... Co do tej sumy 7-10 tys euro to chyba jakaś pomyłka bo te auto jest warte z 2 tys euro według rynku więc na jakiej zasadzie zrobiono naprawę kilkukrotnie droższą ceny rynkowej kto by to klepnął ?

Dokładnie, może to 1 podaje zbyt dużo, z połączeniem drugiego cylindra i 6ty odejmuje ? poza tym co można sprawdzić na postoju ? nic korekty powinno się sprawdzić najlepiej podczas jazdy a nie na postoju... tutaj nic kompletnie nie wskazuje... Miałem u siebie przypadek, że 1 wtrysk pokazywał na postoju prawie 2 na plus czasem dobijał do 3.. wymieniłem go i wsadziłem używkę, okazało się, używka że na postoju dawkuje idealnie, wszystkie korekty blisko 0 Ale ! Podczas jazdy okazało się, że jego korekta używki pod obciążaniem leci min do -3,5 i do -5 ale auto nie kopci.. wsadziłem swój stary, który miał korektę +2 na postoju, a pod obciążeniem dawkował idealnie... auto też nie kopciło ? więc jakie to było znaczenie ? żadne.. Oddałem dwa do sprawdzenia, był ok ale miały różne dawki ustawione, skalibrowali go na maszynie ustawiając odpowiednie wartości i dawkuje teraz jeden i drugi na postoju i pod obciążeniem idealnie... a kod IMA to też chyba fikcja, robiłem testy wpisując nowe kody ima, zostawiając stare, wpisując jakieś losowe które przyjęło i 0 zmian..

korekta na postoju jest bardzo niemiarodajna i doświadczyłem to osobiście, korekty należy sprawdzić podczas jazdy pod mocnym obciążeniem, na postoju nic się nie sprawdzi kompletnie NIC a nawet gazując na postoju nic to nie pokaże. w Ista P jest funkcja testowania wtrysków podczas jazdy i ona zapamięta największe odchylenia jakie nastąpiły przy czym zakres obrotów nie powinien przekraczać 3300. Ale bez problemu na 5 i 6 biegu do około 150 km/h można mocno obciążyć silnik i sprawdzić zachowanie wtryskiwaczy pod obciążeniem. Ja zamontowałem wtrysk który na postoju pokazywał idealnie, a wystarczyło trochę obciążenia podczas jazdy i szalał przez co wszystko się rozjeżdżało a wtrysk który na postoju wyglądał nieciekawie pod obciążeniem zachowywał się idealnie...

Mała aktualizacja. Udało się zakodować wtrysk (wcześniej zły kod wpisywałem, bo na tym wtrysku są cyfry G0 dodatkowo razem z kodem nabite i to zmyliło mnie) Kod ima dla euro 3 jest 6cio cyfrowy. Pozostaje tylko kwestia korekty podczas przyspieszania, Korekty na wolnych obrotach lub gazując w miejscu auto są bardzo dobre i takie jak na linku (bliskie 0 z odchyłkami kilkunastu %) Ale podczas przyspieszenia powyżej 100/120 km/h korekta 1wszego idzie na -3 z hakiem a 6tygo na +3 hakiem (czy INPA jest miarodajna do badania korekt podczas ostrzejszej jazdy?)

Potrzebuję fachowej porady / pomocy 3 kwestie: 1. kupiłem używany wtryskiwacz od e60 530d 218km z tym samym numerem i po zamontowaniu nie mogę go zakodować Inpa wyrzuca komunikat: https://zapodaj.net/f172dfb6cc501.jpg.html 2. mimo, że nie zmieniłem kodu IMA używany wtrysk zamontowany w cylinder 1 dawkuje na rozgrzanym idealnie https://zapodaj.net/3a2eca8d725cc.jpg.html 3. ale przy powolnym przyspieszaniu jego wartość idzie do -2 czasem -3 a z kolei wtrysk nr 6 idzie na plus 2 i plus 3 Czy to może być spowodowane złym kodem IMA ? jak zmienić ten kod IMA ? Silnik pracuje dobrze, auto nie kopci wcale, korekty poszły w dobrym kierunku ale nie podczas przyspieszania.

zazwyczaj cieknie ta uszczelka zewnętrza Oring, która trzyma pompę w obejmie pomiędzy głowicą i pokrywą zaworów Często problemem jest źle dokręcona obejma i wymiana o ringu nie pomaga, ja u siebie dokręciłem te śruby ale niestety jedna się urwała... ale chociaż przestało cieć tak na pocieszenie, ale mam problem z urwanym łbem śruby i na razie nie chce mi się za to zabierać

dziś postanowiłem w tym modelu e60 530d który ma inne kody IMA na wtryskach i inne Kody zakodowane ujednolicić i zakodować te Kody IMA które są fizycznie na wtryskach Inpa przyjeła zmianę kodów ale niestety po zakodowaniu wszystkich 6ciu auto nie odpalało, tzn kręciło rozrusznikiem ale nie chciał zaskoczyć. Przywróciłem kody IMA jakie były zakodowane wcześniej i też nie chciał zapalić. Dopiero po odłączeniu wszystkiego odczekaniu chwili na starych kodach IMA zapalił Czy ktoś się orientuje dlaczego wpisanie kodów IMA z wtrysków spowodowało, że auto nie chciało odpalić ? bo nie wiem z jakiego powodu to się stało.

test przelewowy był robiony w grudniu i nie wykazał żadnych odchyłek, postanowiłem więc sprawdzić wtryski na maszynie i również w grudniu wtryski oddałem do sprawdzenia i według serwisu rzekomo wtrysk nr 1 poszedł do regeneracji i gdy zamontowane zostały ponownie, nic się prawie nie zmieniło w korektach (chyba może cylinder nr 1 bardziej zszedł do 0) ale za to 4ty nie ruszył się i pokazywał prawie 2, a niedawno zaczął czasami dobijać do 3 (czerwonego pola) a według serwisu był sprawny, więc nie dawało mi to spokoju i zamieniłem je miejscami dzisiaj i korekta idzie ewidentnie za wtryskiem i teraz na 1wszym pokazuje na plus, a w reszcie na minus.. (suma minusów daje to co pokazuje na plus teraz na 1wszym) Nie wiem czy test przelewowy teraz ma sens i czy coś mi pokaże po 6ciu miesiącach nowego.

Panowie, Dzisiaj zamieniłem wtryski 1 z 4tym i teraz 4ty pokazuje 0 a 1wszy wali na ponad 2 Czyli w ciemno wymieniać teraz wtrysk nr 1 (stary nr 4 ) ? Kupoważ używkę z wydrukiem czy regenerowany ? Jeżeli z wydrukiem to jak interpretować wydruk ? jak będę wiedział, czy jest dobry, czy zły ?

miałem to samo, rozwierciłem otwory i przegwintowałem gwintownikiem M10 i użyłem śrub torx do piasty od forda mondeo i trzyma bardzo ale to bardzo dobrze i śmiem twierdzić, że można dokręcić teraz te śruby z siłą ponad 100 Nm ale nie próbowałem bo nie chce rozpołowić kielicha :) Stare rozwiązanie było bardzo słabe.. i łatwo było przekręcić gwint małym kluczem... albo większym śrubokrętem.. oryginalne śruby są jajowate w przekroju, wystarczy raz źle wkręcić i po gwincie...

e60 ma cały przód aluminiowy łącznie z podłużnicami i kielichami a f10 z kolei ma maskę, klapę, drzwi, przednie błotniki oraz kielichy z aluminium i jest to bardzo dobre rozwiązanie (to, że jakiś mały element się utlenia to i tak bardzo dobrze w porównaniu do zwykłych elementów stalowych które gniją od rdzy...)

wał i korbowody są te same w M57N 530D i 535d przedlift (żeliwny blok), różnica jest dopiero w modelach M57N2 530d i 535d (aluminiowy blok) i oba są inne

dobrze udokumentowany trup. co drugie e60 tak wygląda.. ludzie kupują, nic w nich praktycznie nie robią i te auta normalnie żywcem się rozkładają... Jaki właściciel taki samochód..

1. Twoja Inpa nie pokazuję korekt wtryskiwaczy, wykres korekty na filmiku stały w miejscu, a powinny być non stop wahania minimalne. 2. Zakres wolnych obrotów Ci skacze w przedziale 668-694 to za dużo moim zdaniem i to powoduje nierówną pracę, te korekty trzeba byłoby sprawdzić.

Jeżeli niedomaga łożysko koła pasowego klimy, to nie ma znaczenia, czy uruchomisz klimę przyciskiem czy też nie, bo koło pasowe i łożysko pracują zawsze tak samo. Wymień samo łożysko ( koszt około 30 zł) Ale żeby to zdiagnozować to posłuchaj silnika od przodu przy IC lub od dołu bez osłony oraz zdejmij pasek klimy i odpal i zobacz różnicę nic więcej nie zrobisz bo to sprawdzisz sam bez wydania grosza.

Znalazłem już informację na zagranicznym forum, jest to specjalna wtyczka do wyłączenia całkowicie prądu w samochodzie na czas transportu z fabryki do salonu. Ta wtyczka jest następnie odłączona (nie wiadomo skąd) i wsadzona pod kanapę

Hej, znalazłem u siebie w aucie jakąś wolną wtyczkę trój pinową pod kanapą Auto to BMW e60 530D przedlift zdjęcia tej wolnej wtyczki https://zapodaj.net/08f639a78af2e.jpg.html https://zapodaj.net/a7efe96e82582.jpg.html https://zapodaj.net/7e8c16d90071e.jpg.html Kable generalnie wychodzą z głównej magistrali bocznej i była schowana pod kanapą jak ją postawie to dosięga początku zagłówka tylnej kanapy a pompa paliwowa jest podpięta.. Nie wiem od czego kto, ktoś coś podpowie ?

jak chcesz brutalny i porządny dźwięk to zmień silnik lub samochód, bo jednej z najgorszej wersji benzynowej w e60 nic nie wyciągniesz, albo zrobisz tak, że nie da się jej słuchać i jeździć, bo głośno nie znaczy ładnie..

Te fotele jaki mają kod farby ? Są jakieś jasne względem boczków, czy w e60 stosowano kilka odcieni do tapicerki beżowej ?

Jeżeli korek i zbiorniczek są dobre, oraz chodniczka EGR to do roboty masz: uszczelka pod głowicą, pęknięta głowica lub blok W powyższej kolejności, przegrzany został motor