mg123

Jesteś pewien że to nie jest usterka bądź nawet normalne działanie dwumasy w tym samochodzie? Przy takich warunkach też mam lekkie poszarpywania. Dwumas mam nowy. Diagnostyki silnika dokładnej nie robiłem, ale chyba się tym zainteresuje. Bo mam odczuwalne wibracje na siedzeniu i kierownicy na biegu jałowym. Mocno ustępują jak się doda na tyle gazu żeby obroty podskoczyły z 600 na 700.

No to byś jeszcze napisał jak zdiagnozowałeś które łożysko trzeba wymienić i czy to wyeliminowało wibracje.

Brzmi jak jakieś łożysko w stanie agonalnym.

Bo mało kto chyba to sprawdza. U mnie w N52B30 z 2005 roku nie ma żadnych problemów. U ojca w N52B25 z 2006 roku było stukanie, można było pomyśleć że to popychacze w głowicy, a okazało się właśnie że wałek rozrządu miał 1mm luzu w obudowie. Nowa obudowa 1700.

Patrzysz nie na to co trzeba na tym screenie. W górnej sekcji masz jeszcze dwa numery głowic z datami produkcji. Czyli w sumie trzy rewizje tej samej części. Może na US forum znajdziesz informacje co do tego które z tych części są okej. Tutaj nie chodzi o samo cykanie tylko o następstwa tego. Smarowanie jest gorsze i się mogą przez to zacierać elementy głowicy. Np. wałki rozrządu. Gdzie właściwie wycierają się nie wałki a ich łożyskowania. Przy czym tylko jeden wałek ma wymienne łożyskowanie. W przypadku drugiego trzeba wymieniać głowicę.

Sprawdź czy nie jest to osłona słupka ocierająca się o deskę. Generalnie tak jak napisał kolega wyżej. Chyba każde skrzypienie da się zlikwidować kawałkiem odpowiednio podklejonego filcu samoprzylepnego, trzeba tylko precyzyjnie namierzyć miejsce w którym dwa elementy się względem siebie przesuwają powodując niechciane dźwięki.

W sumie to wiele nie tracicie w LCI bez tej funkcji, bo w pre-LCI moim zdaniem ona działa słabo. Nie obserwowałem czy ma ona pamięć ustawień w trybie auto, ale bardzo w to wątpię. W trybie ręcznym, np jak wybiorę przyciskami fizycznymi na desce, tylko nawiew na nogi i na tułów, zawsze podział powietrza jest taki że na tułów praktycznie nic nie leci a na nogi z maksymalną siłą (taka też dystrybucja powietrza jest pokazana w idrive - na tułów gdzieś z połowę maksymalnej tylko), każda zmiana tej dystrybucji działa, ale tylko do momentu w którym zmieni się cokolwiek - albo włączy tryb auto, albo fizycznymi przyciskami zmieni się opcje nawiewu na dane partie ciała. Po powrocie do nawiewu tylko na tułów i nogi, dystrybucja dalej ma wartości domyślne, bez względu na to że została ona wcześniej zmieniona. Także zabawka fajna, ale za dużo klikania. Ale i tak współczuję właścicielom przedliftowego E60 gdzie fizycznych przycisków sterowania nawiewem brak.

Nazwałbym twoje dywagacje bardzo teoretycznymi przy twoim stylu jazdy;) Tak serio, to tarcze hamulcowe pomimo braku jakiegoś poważnego zużycia z zewnątrz, przy bardzo dużym przebiegu, a bardziej, przy bardzo długim czasie użytkowania, mogą zagrażać bezpieczeństwu z powodu korozji dzwona i żeberek która może doprowadzić nawet do urwania tarczy, dlatego proponowałbym zwrócić uwagę na to czy tarcze są pokryte lakierem ochoronnym. Taki lakier o ile nie będziesz używał mocnych płynów do mycia felg, zabezpieczy je na jakiś czas przed korozją.

mi się wydaje że w E90 nie ma czegoś takiego jak sam xenon bez "bi". Rozumiem że wiesz że manetka działa na dwa sposoby i robiąc krótki mrugnięcie długimi używane są tylko żarówki H7 a dopiero ustawiając manetkę na stałe w pozycji długich, podnosi się przesłona od xenonu.

Nie rób offtopa.

Sprawdź wspornik wydechu pod skrzynią biegów. Ja miałem kiedyś głośne terkotanie na jałowym po włączeniu klimatyzacji i to był luźny ten wspornik.

Nie pomyliłeś tych interwałów w opisie serwisowania? W N52 które jest na pośrednim wtrysku świece zmienia się co 100kkm, a w bezpośrednim chyba powinno się częściej niż rzadziej. Płyn hamulcowy z tego co wiem BMW zaleca wymieniać co dwa lata, z twojego opisu wychodzi że co cztery.

Widać że przebieg masz jeszcze mały. U mnie przy 150kkm było z 5 elementów uszczelniających silnika do wymiany. To że ci się poci na przykład uszczelka miski olejowej to wcale nie jest nic poważnego moim zdaniem.

Mała poprawka. Pocenie się tego silnika na uszczelkach to chleb powszedni i nie jest to nic poważnego.

Tak jak już wspominałem w tym temacie. Zamiast wkręcać sobie problemy, sprawdź jaką masz temperaturę oleju a nie wody. U mnie woda też lubi skakać w granicach 80 stopni ale temperatura oleju nawet wtedy utrzymuje się w okolicach 100 stopni i jest to bardzo dobra wartość.

Zresztą nie ma co dyskutować jeden będzie wymieniał wszystkie, nawet lekko zużyte części a drugi będzie zatykał uszy i chwalił się że nie wkłada w auto złotówki. Tak jak napisałem, uważam że diesel wcale nie będzie tańszy w utrzymaniu niż benzyna.

No ale nie odniosłeś się do tego co napisałem a uważam że koszty diesla będziesz miał porównywalne albo i większe, chyba że np będziesz drutował i wycinał DPF a wszystko inne regenerował zamiast wymieniać na nowe.

O i zlecieli się fanatycy diesli. Myślicie że wtryski, turbina i dwumas w dieslu działają dożywotnio? Do tego odma, świece żarowe i ich sterownik, termostaty, rozrząd. Nie czarujmy się to są wszystko rzeczy eksploatacyjne. Nie wspominając już o DPFie.

No tanio nie jest. Pompę mogłeś kupić w zamienniku. Ja od 140 do 200kkm przerobiłem dwumas, sprzęgło, dwie disy, rozrusznik, zawór vanos, uszczelkę miski, uszczelkę pokrywy, uszczelkę podstawy filtra oleju, uszczelkę wymiennika ciepła oleju, przewód odpowietrzenia baku, trzy zamki drzwi, zawias, amortyzatory...

Jak chcesz zamontować sportowe klocki to powinieneś to zrobić na obu osiać.

Ja jednak podchodziłbym trochę z dystansem do konieczności montowania sportowych klocków i do doradztwa w tych sklepach. Nie zacytuję już dokładnie ale zarzekali się w jednym z tych sklepów że seryjne hamulce nawet po swapie na 348mm, w żadnym wypadku nie będą się nadawały do hamowania z 200km/h, tymczasem te seryjne hamulce spisywały się na torze Poznań bardzo dobre, włącznie z hamowaniami z dokładnie takiej prędkości, dodatkowo nie ma problemów z drewnianym hamowaniem na zimno lub z jakimikolwiek niepokojącymi dźwiękami.

No kolego widzę bardzo konstruktywne podejście... Zaznaczyłem na początku że chodzi o inny model i dodałem informacje jak problem zreprodukować więc sądzę że to użyteczne. Autor nie napisał czy chodzi o pojedyncze stuknięcie czy o wiele stuknięć, a i krzywa tarcza o której piszesz prawie na pewno nie ma związku z problemem.

W 335i był problem słabo dopasowanych klocków które stukały o jarzma. Sam tak mam. Słychać z reguły gdy stoi się delikatnie pod górkę, ruszy do przodu i muśnie hamulec. Groźne to raczej nie jest ale moim zdaniem jest to usterka. Jak podlewarujesz koło i zaczniesz nim delikatnie obracać robiąc krótkie ruchy na przemian w jedną i w drugą stronę, to powinno być słychać to stukanie, jeżeli to to.

Plik TRC zawiera parametry konfiguracyjne modułu, ale takie statyczne , nie żadne dynamiczne odczyty parametrów pracy, jeśli więc moduł nie ma żadnych konfigurowalnych opcji, to plik TRC może być pusty.

Pewnie na nowych częściach z ASO liczona. Wtedy tyle może wyjść.