katar14

Ja mam tak i działa ok - z tego co wiem to mikser powinien byc jak najbliżej przepustnicy (jak u mnie) %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img367.imageshack.us/img367/3032/mikser7tv.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img319.imageshack.us/img319/9268/12pu1.jpg

Dokładnie tak jak napisał Boogy - zewrzyja na dłużej - do 15 sekund i napewno napis Oil Servis zniknie ;)

NGK tylko i wyłącznie ;)

No i odkręcone sposobem takim jak podał Peet - rys 2. - poszło bezproblemowo bez większego wysiłku. Nowe już założone - koszta 240 PLN firmy BEHR czyli takie jak fakryka montuje. Dzięki za podpowiedz.

Ok licznik rozebrany - szukam kondensatorków i niestety ale jeżeli są to za tą płytką (od strony montażu) a niestety nie wiem jak zdjąć aby nie uszkodzić - coś mi się zdaje ze nie bardzo to pójdzie gdyż dopatrzyłem sie na płycie nitów i podejżewam ze jest zamocowana na stałe z tym szarym plastikiem (tylna obudowa licznika) - podważanie nic nie daje w różnych miejscach a jakichkolwiek mocowań typu śrubczeki czy zatrzasaki brak. Czy ktoś już demontował tą płytę w celu dostania sie do niej od tyłu ?? jeżli tak to jak to zrobić aby jej nie uszkodzić. http://img226.imageshack.us/img226/7979/licznik6qb.jpg

Ok a czy visko moze być juz uszkodzone nieodwracalnie tzn zadne docikanie zaworka nie pomoże?? (czy płyn traci z czasem właściwości) ? p.s. nove visko i tak juz dzisiaj odebrałem (nie moge gdzies zaufać temu tym badziej ze juz przy nim kombinowałem i bez rezultatu np. pod bimetal podłożyłem kawałek blaszki który docisnął zaworek do wnętrza a i tak przy 3/4 skali visko sie nie załączyło)

Być może pompa - odkręć waż paliwowy przy listwie wtryskowej i pokręć zobaczysz czy paliwko chociaż ciśnie.

Dokładnie - czujniki powinny być na przednim klocku w lewym kole natomiast z tyłu w prawym gdyż tylko pod te koła wyprowadzone są fabrycznie przewody. (czujniki są montowane w klockach - kupująć klocki chamulcowe są gołe , czujniki trzeba dopukic osobno i osadzić w klocku w secjalnie przygotowanym do tego miejscu - takie wycięcie w klocku) To że kontrolka świeci oznacza ze albo czujników juz nie ma (nie zostały załozone przy ostatniej zmianie) badz załozno stare przytarte no albo nie podpięto przewodu - ja obstawiam zę czujników tam nie ma :) Aby pozbyć sie świecącej kontrolki wystarczy w przewodzie który podłącza sie do czujnika zmostkować (zewrzeć) piny i tyle jak przy jednym tak i przy drugim kole a lampka zgasnie. p.s nie zgasnie od razu - dopiero po którymś tam odpaleniu bodajże - komp musi wyłapać ze czujiniki juz sa - ja przynajmniej tam miałem i znajomy też - zewrzeć i cierplie czekać aż zgasnie kontorlka.

Ostateczne pytanie - czy bimetal należy dogiąć do środka czy raczej na zewnątrz (bardziej zmostkować) gdyż po dogięciu nie załączyło mi sie wogóle wiec coś jest nie tak (temp. doszła mi do 3/4 skali a visko dalej pracowało sobie na jałowych obrotach). Wczesniej pisałem ze podczas dogięcia temp. mi sie ustabilizowała i stała na środku lecz chwilowo - na następny dzie znowu była poza połową (myśle ze mróz pozwolił mi sądzić że coś tam sie podregulowało) Więć jak z tą blaszą - na zewnątrz czy do środka - dodam ze do środka duzej regulacji nie mam (raptem 2mm-3mm) nartomiast na zewnątrz jest i to sporo.

Uzywki na giełdzie chodzą od 150 - 200 PLN z 6 miesięczną gwarancją. Chociaż nówka to nówka

Termostat juz jest w komplecie z oringiem natomiast uszczelkę musisz dokupić osobno i to podejżewam ze tylko w ASO - koszta uszczelki koło 18 PLN natomiast termostat przynajmniej do mojej oryginał firmy Wahler jak fabryka montuje to koszt 39 PLN w sklepie oczywiście (w komplecie z oringiem)

Płyn mam ok, termostat też ok (juz 3 z kolei bo sądziłęm ze to jego wina ale teraz aktualnie mam Wahlera oryginał na 88 C i jest sprawny, poprzednij zresztą też był sprawny :) leży mi teraz) Jest to ewidentnie juz lekko walnietę Visko na mój gust - podczas jady spada do połowy a podczas postoju wychyla sie o 1 czasem 2 grubości wskazówki za połowę. Natomiast ostatnim razem tak mi sie udało zakręcic visko zę teraz hej, nie puszcza. Przy bimetalu już włąsnie kombinowałem - lekko go podgiąłem - trudno trochę bo to taka balszka bardzo sprężysta i twarda. Zobaczymy co wyjdzie w praniu chociaż bez wymiany viska się raczej chyba nie obędzie - po dogięciu tej balszaki wydaje mi sie ze o grubość wskazówka juz sie cofnęła gdyż dzisiaj podczas jazdy stała równiutko na połowie zegara co od 6 miesięcy mie się nie zdarzyło ale jeszcze postestuję chociażpodczas postoju i tak nie trzyma na środku, wychyliła sie o grubość swoją - jeszcze potestuje Pozdro

Wskazówka mi sie waha o jedną lub dwie grubości wskazówki w prawo od srodka - przedtem miałem równo na połowie teraz nie - chce troche podgiąć ta blaszkę na viscu co niby steruje nim trochę - z dostępem ciezko wiec lepiej jak sie zdejmie - a moze wrzucę nowe jak to mnie wkurzy zobaczymy.

No wielkie dzięki - tak sądziłem zeby zblokować pompę - ale te obrazki i zdjecie jest the best - wielkie dzieki Peet. No młotem waliłem i to ostro , klucz tez mam wielki ale nie puszcza :) Nic będe walczył. Pozdro.

Witam - ostatnio po zdjęciu visco (wymieniałem termostat) tak mocono dokręciłęm ze nie puszcza teraz w żaden sposób. Czy ktoś zna jakiś patent jak odkręcić tak zapieczone visco?? Czy blokować pompę czy jak??

Tak, spod bagentu bedzie sie lało w tym miekjscu gdzie wchodzi do miski. Uszczelka nr 11 ma każde E34 prócz tego dodatkowo jest uszczelka nr 9 lub zamiat niej (tak jak w moim przypdaku) są dwa oringi - nie wiem dlaczego tak jest pewnie od rocznika itp itd.

No własnie uszczelka nr 9 - ja jej nie mam tylko zamiast niej mam dwa oringi o których wspomniałem wcześniej (pewnie zależy to od rocznika, w jednych jest uszczelka w innch oringi i troche zapewne wtedy różnia się budową ale robert dobrze mówi :))

Uszczelka 11 jest częstą przyczyną ale są tam też dwa oringi (na rysunku ich nie ma) dokładnie z boku korpusu filtra oleju (prawej jego strony) jak spojrzysz są tam jedno pod drugim takie dwa otworki zaślepione koreczkami czy jak to nazawać a pod tymi koreczkami są właśnie oringi - starzeją się, twardnieją i puszczają -sprawdz, ja tak miałem. Prócz tego częstą przyczyną jest też oring pod bagnetem oleju -olej kapie z miski a nie wiadmo skąd wyciek:) - na rysunku oring nr 15. http://img513.imageshack.us/img513/4333/102wv.png

Dokładnie miałem tak samo - dokładnie. kulminacyjny moment nadzeszdł kiedy byłem daleko od domu i niestety ale zeby sie dostac (wtedy nie znałem innych tajników) musiałem zbić szybę boczną - powodem był włąsnie ten bezpiecznik w postaci miedzianej blaszki o którym pisze Robert - był pęknięty.

Zmienić napis na klapie na 540i :)

Luknij tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=12825&highlight= p.s - sięgłem też dalej i coś zauważyłem ślady (zacieki) w miejscu gdzie bym sie nie spodziewał (dokładnie z takiego pojemnika plastikowego wewnątrz kabiny przy nadmuchu na nogi kierowcy - poprostu trzeba zdjąć kawałek tej tapicerki wokół wylotu ogrzewania na nogi.- zrobię foto to zapodam - tam własnie miałem zacieki po płynie lecz nie bardzo wiem oc oc chodzi i co to tak naprawde jest)

Chip tuning :)

Z tego co widziałem oryginalne visko firmy Beher (czyli jak fabryka montuje na pierwszy rzut) to koszta koło 300 PLN.

Co do płynu - z tego co wiem serwis zalewa płynem Antifreze (ja taki mam osobiście firmy Febi, wystepuje w dwóch kolorach: zielony i chyba niebieski ale nie jestem pewien czy napewno niebieski) 1,5 litra tego koncentratu to koszta koło 20-25 PLN, rozcieńcza sie go z wodą destylowaną czyli z 1,5 litra koncentratu robisz 3 litry płynu odporny na -38C (przynajmniej tak podaje producent) W ASO ponoć też ładnie zeszli z ceny z tego płynu i sprzedają ponoć też w kosztach coś koło 20-25 PLN i buleka już ze znaczkiem BMW :)

Koszty wszystkich synchronizatorów (oryginały) to 1000 PLN no i do tego jeszcze robocizna a być może wyjdą jeszcze łożyska i to kolejne 1000 PLN za wszystkie czyli juz jest 2000 PLN.