tums

M54 ma inne pierścienie i to jest główna różnica powodująca "branie oleju".

Kilka tematów wyżej: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=262051 Drugi post, fragment o głowicy. To chyba będzie dotyczyło waszego problemu.

Przy obecnej wartości E46 wystarczy mała stłuczka aby dostać szkodę całkowitą. Chcesz złomować auto bo przykładowo ma dwie lampy, maskę i zderzak do wymiany? Jeśli chodzi o auto z tematu to ja bym odpuścił ze względu na mocny strzał w koło. Może kielich jest ok a może nie, wyjdzie dopiero po naprawie.

Do autora. Jak masz możliwość to wrzuć zdjęcia z remontu. Jestem ciekaw jak będą wyglądać pierścienie po rozbiórce.

Nie chcesz pomóc to chociaż nie pisz głupot. Ja sam byłem w podobnej sytuacji gdy reklamowałem tarcze hamulcowe. Musiałem kupić drugi komplet, żeby nie uziemić auta na kilka tygodni.

Simon dobrze pisze, problem z rozruchem to nie tylko świece żarowe. Wg mnie sprawny silnik powinien odpalić na 3 działających świecach, tylko by przez chwile nierówno chodził. Poza tym radze Ci kupić kabel i samemu sobie błędy odczytywać. Nie jest to trudne ani drogie a przynajmniej można sprawdzić czy mechanik nie mija się z prawdą.

Częsta przyczyna problemów z przednimi szybami to pęknięcie mocowania linki w ślizgu: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847 W obu swoich E46 to przerabiałem. Na allegro można kupić komplet ślizgów za 30 zł.

Jak masz paski pozrywane to lepiej zaholuj. Bez pasków pompa wody nie działa=brak chłodzenia.

To chyba będzie nr 3 z tego schematu: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AL71-EUR-04-1999-E46-BMW-320d&diagId=11_2088

Przerabiałem u siebie ten temat. To raczej nie są śruby a kołki wprasowane/wspawane(?) w kołnierze od kolektora (ciężko było stwierdzić bo stan był tragiczny). To co podaje Realoem w tym temacie to radosna twórczość. Trzeba przeciąć śruby i zdemontować wydech za kolektorem. Potem rozwiercenie tych kołków/śrub w kolektorze i montaż na śrubę z nakrętką plus oczywiście nowa uszczelka.

Jego silnik nie ma pompy próżniowej.

Nie mam już ponad rok auta z tą skrzynią ale wydaje mi się, że auto jedzie cały czas z rozpiętym lock up'em. Zapina go tylko przy przyspieszaniu (tak do 3/4 gazu) i rozpina gdy prędkość jest stała. Ponadto aby zapiąć lock up prędkość auta musi być ponad 100 km/h. Moim zdaniem jest odwrotnie niż ci się wydaje.

Teoretycznie może remont pomoże. W praktyce to trudno o mechanika, który zrobi go porządnie, dlatego mało osób decyduje się na tak radykalne kroki. Niedawno był temat o gościu, który robił remont w 318i. Tak mu wyremontowali, że ostatecznie zeswapował na 2.2.

Jeśli auto słabo przyspiesza po załączeniu lock up'u to może wina leży po stronie silnika (spadek mocy).

1. U mnie też tak czasem było. 3. U mnie lock-up włączał się po przekroczeniu 100 km/h. Przy mocniejszym przyspieszaniu nie włączał się (no chyba, że odpuściłem trochę gazu). Powyżej 100 km/h, żeby rozłączyć lock-up trzeba był mocno gaz wdusić. Ten wzrost obrotów o 50-100 też u mnie występował. Z tego co piszesz to raczej wygląda to na normalną pracę lock-up'u. Piszesz, że po wymianie oleju poprawiła się praca skrzyni. Masz jakieś niepojące objawy? Szarpanie lub poślizg przy zmianie biegu?

O rzesz w mordę. No to masz przyczynę. Nagar ze spalonego oleju osadza się w katalizatorze i skutecznie ogranicza przepływ spalin. Założe się, że kompresję masz dobra. Swoją drogą bardzo ładny nie poszarpany wykres z hamowni. Ostatnio ktoś się "pieklił", że wykres dla M54 musi być poszarpany bo na zagranicznych forach mówią, że tak ma być. A przebieg jaki? Ale gdzieś na forach czytałem, że dla tego silnika zużycie oleju w tej dawce (czyli ok 1 litr / 3tys km) to nic wielkiego. W starszych modelach podobno był problem z odmą, ale to jest e46 z 2005r, więc tego problemu już nie powinno być. Ale zasugeruję fachmanowi, żeby również i to sprawdził. Sprowadziłem go ze stanem na liczniku 166 tys km. Teraz mam 177tys km. Przebieg na 90% prawdziwy, bo widać to nawet było po idealnym stanie wnętrza. Ja bym zaczął od odmy. Najtańsza naprawa z tego co tu piszą. Poza tym nawet po remoncie czy wymianie uszczelniaczy tak to trzeba zrobić. Nie wiem skąd wiesz o tej poprawce w odmie, ja o tym nic nie słyszałem. Moim zdaniem raz na 10 lat wypada ją wymienić razem z przewodami, bo pewnie są już przytkane i skruszałe. Jak wymienisz to masz temat z głowy, no chyba że będzie to auto miał kolejne 10 lat. Jeśli chodzi o remont i uszczelniacze to jeszcze nie widziałem wiarygodnej opinii, że takie naprawy pomogły (co nie znaczy, że komuś się nie udało).

Kolega wyżej zadał ważne pytanie: problem występuje na obu paliwach czy tylko na jednym? Ja jeżdżę na świecach 4 elektrodowych i silnik działa bez problemu. Co do disy to czytałem, że niewielkie jej niesprawności mogą powodować cyrki. Wiec jeśli od razu widać, że coś jest nie tak to trzeba to sprawdzić.

Moim zdaniem to alternator. Dymi z rana po zimnym rozruchu bo wtedy jest mocno obciążony.

Brakuje nitów na przednich kielichach, czyli były problemy z geometrią zawieszenia.

Moim zdaniem butla za siedzeniami to porażka, bardzo spadnie funkcjonalność auta. Lepiej od razu zrobić dobrze niż potem się wkurzać, że do samochodu nic się nie mieści.

To nie pozostaje ci nic innego jak wjechać na kanał, łom do ręki i poruszać wahaczem w tulei na boki auta. Jak będzie widać pęknięcia to tuleje do wymiany.

Na tyle ustawia się kąt pochylenia koła oraz zbieżność. Po wymianie sprężyn może się nieznacznie zmienić kąt pochylenia koła. Zbieżność się nie zmienia. Gdyby tak było to w zależności od obciążenia auta miałbyś inną zbieżność (inną gdy auto jest puste a inną przy pełnym załadunku). Jeśli chodzi o amory to nie mają one wpływu na ustawienie koła względem nadwozia.

Po wymianie amorów i sprężyn z tyłu nie trzeba sprawdzać zbieżności. Jak już to można sprawdzić geometrie zawieszenia ale moim zdaniem nie jest to konieczne w tym przypadku.

Także moim zdaniem ze zdjęcia nie da się wywnioskować czy tuleja jest sprawna. Załączam filmik, może pomoże: W mojego doświadczenia wynika, że tuleje najpierw stukają przy hamowaniu a jak są już totalnie zerwane to auto żyje swoim życiem, na koleinach nie da się jechać.

Witam W moim aucie występuje dość denerwujący mankament związany z klimatyzacją. Po jej włączeniu silnik staje się głośniejszy w wyższym zakresie obrotów. Na jałowym nie ma różnicy. Do 3000 obr/min jest też w miarę ok, powyżej jest wyczuwalna różnica w hałasie w kabinie. Nie jest to może znacząca różnica ale mnie denerwuje. Sprężarki jako takiej nie słyszę. To jakby silnik staję się głośniejszy. Klima była serwisowana przez sezonem, chłodzi bardzo dobrze. Pytanie od właścicieli aut z silnikiem M54: czy u was jest podobnie czy tylko moje auto cierpi na taką przypadłość. Niestety nie znam nikogo z takim silnikiem i nie mogę porównać.