piot5rek

Polecam Diesel System Cleaner firmy Pro-Tec.

Ja mam auto z 2004 r. i kontrolka pali się z 2, max 3 sekundy. Ciężko mi stwierdzić czy jakoś ten czas się zmienia w zależności od temperatury, bo jakoś uwagi szczególnej na to nie zwracałem. Problemów z odpalaniem auto nie ma. Przy pamiętnych -30 stopniach ciężko, bo ciężko ale po całym tygodniu nie używania zapaliła za pierwszym razem. Bardziej winny ciężkiego odpału był aku, bo powoli zbliżają się jego ostatnie dni. Jednak kultura pracy silnika i ilość dymu/pary z wydechu - bezcenne :D Mój znajomy miał 320d ale z 2002 r. i kontrolki u niego gasły szybciej niż 1 s. Problemy z odpalaniem były na mrozach. Błędy na kompie 2, czy 3 świec. Po wyjęciu były dobre. Winowajca sterownik świec. Dowiadywał się, że prawdopodobieństwo spalenia się 3 świec jednocześnie jest równie prawdopodobne trafieniu w totka. Jedna świeca to standard, dwie jeszcze jest szansa ale 3 to małe prawdopodobieństwo. Podpięcie pod kompa i wyjęcie świec powie wszystko.

Foldery prawidłowo ponagrywałeś? Jakiej pojemności używasz Pendrive/SD? Ja też miałem problem z upchaniem tego... Tyle, że ja xcarlinka mam w lewym schowku. Wycięty mam w nim mały otwór i wg mnie jest to lepsze rozwiązanie. Z tym, że kostki i tak upychałem "na chama"... Nawet nie myśli mi się już kiedykolwiek tego wyciągać :D

Macie pewnie uwalony sterownik świec żarowych. Mój znajomy miał uwaolny sterownik, przy temperaturach po niżej 0 stopni zaczynały się schody z odpalaniem ale nadal odpalał. Przy - 10 nie chciał palić. Przykładowa naprawa: viewtopic.php?f=69&t=202987 Lub kupno nowego. Kilku forumowiczów zajmuje się regeneracją tych sterowników. Poszukajcie, a dowiecie się kto. Ten link wrzuciłem dla przykładu, żeby nikt nie pomyślał że reklamuje czy coś. Pierwszy adres po wyszukaniu w google.

I tak taniej niż za Dynavin... albo za używany pełen zestaw BMW na allegro w cenie 3000 zł...

Zadany pomiar trochę ponad 300, a przepływka czyta prawie 2x więcej? Żeby przepływka kosztowała z 200 zł to jeszcze na ślepo można kupić, jednak 700 zł wydać na marne to nie interes. Tylko, że ja już 2 razy ten EGR czyściłem... Raz jakimś specyfikiem, a drugi raz wrzuciłem go do benzyny na całą noc, bo mówię może wtedy za słabo było... Teraz nie mam jak tego nawet wyjąć, bo garaż nieogrzewany to by mi ręce poodpadały. Na zimnie to nie robota. Cały czas jest dziwny objaw, że jak robię trasę pierwszy raz danego dnia to chodzi elegancko, zgaszę, wystygnie, odpalę i wtedy loteria... Jak teraz mam podpięty ten EGR jak fabryka nakazała to bardziej kopci niż jak był odpięty. Jak odbiorę intrefejs od elektryka to spróbuje uchwycić tą chwilę niemocy auta na pomiarach.

Ehh... No i niestety ostatnio parę razy zdarzyło się to szarpanie... Oprócz szarpania wydaje mi się, że dzieje się coś wtedy z mocą... Nie wiem czy to tylko moje odczucia ale nieraz czuje, że rwie to auto jak na 150 KM przystało i nieraz na 3 numerze na gumie 225 zapali się kontrolka DSC. Innym razem wydaje mi się, że jest słabe, przy zmianie biegów szarpie i ogólnie ciężko je wyczuć. No ale to też mogą być różne odczucia. Nagrałem live data przy trochę jeździe "szarpanej", bo po mieście śmigałem. Czerwonymi wykrzyknikami zaznaczyłem to co mnie niepokoi odnośnie pomiarów przepływomirza (niepokojące objawy pojawiają się przy spokojnej jeździe). Wszystko na filmiku starałem się opisać, więc jak ktoś może poświęcić trochę ponad 4 min swojego życia i przeanalizować to będę wdzięczny :P http://www.youtube.com/watch?v=A0NgiG8d4gA Jak będzie potrzeba to nagram jakiś filmik bardziej sprecyzowany tj. w odpowiednich zakresach obrotów itp. tylko poproszę o wskazówki. Powtórzę co zrobione odnośnie układu dolotowego: 1. Nowe uszczelki pod kolektorem, nowa uszczelka przy łączeniu EGR z kolektorem. 2. Nowe elektrozaworki. 3. Nowe podciśnienia silikonowe. 4. Kolektor czyszczony dwa lata temu, więc czyszczenia nie wymaga. 5. EGR SOLIDNIE czyszczony w okolicach okresu letniego roku bieżącego. Co rozumiem przez solidne. Moczenie całą noc w benzynie. Później solidne czyszczenie, wycieranie na błysk. Jak podciśnienie było zdjęte z EGR to tego szarpania chyba nie było. Jest jednak to tak losowe, że sam nie wiem. Teraz pytanie do doświadczonych forumowiczów. Co zalecacie? Kupno używanego zaworu EGR? Czy przed tym zrobić testy w DIS (coś słyszałem, że takowe są)? Niestety DISa na tą chwilę nie posiadam. Te testy EGR w DIS podobno wykładają kawę na ławę odnośnie sprawności zaworu. Podbiera mi śladowe ilości płynu chłodniczego - niecały litr przez 2 lata. W zimę płynu nie ubywa, dzieje się to tylko w cieplejsze dni. Czemu piszę odnośnie płynu chłodniczego, a no dlatego, że wycieków nigdzie nie widać i może zakupić używaną chłodniczkę spalin z "rurką" łączącą z EGR i sam zawór EGR? Tylko teraz sztuką było by kupno sprawnych części.

To pewnie coś ten EGR nawala. Elektrozaworki powymieniane, podciśnienia nowe silikony, więc pewnie problem tkwi w samym zaworze EGR. Czy na nieprawidłowe działanie tego układu może mieć też wpływ nieszczelna chłodniczka spalin? Bo ten płyn chłodniczy ucieka w symbolicznych ilościach.

Panowie żadnych propozycji? Filmik jest trochę kiepski, bo nagrywany podczas jazdy że tak powiem szarpanej, bo po mieście jeździłem z tym hehe. Z tego co sam zauważyłem to przy bucie w podłogę jest wszystko idealnie. Ciśnienie w kolektorze idealne, na szynie też tylko przeplywka trochę zawyża. Przy bucie auto też dobrze chodzi. Problemy z jazda jak i widać z pomiarami zaczynają się przy spokojnej jeździe. Jak odbiorę interfejs od elektryka to nagram solidniejszy filmik przy bucie w podłodze i spokojnej jeździe. Ale może ktoś coś wywnioskuje z tego co juz jest :)

Jako, że temat jest to nie będę zakładał nowego. W dziale "Diagnoza komputerowa" nie ma nic innego jak non stop pytania o te same błędy odnośnie software albo jakieś pliki, a o "wirtualną diagnostykę" ciężko to piszę w dziale E46. Jeśli ktoś mógłby poświęcić niecałe 5 min swojego życia na analizę to był bym bardzo wdzięczny. https://www.youtube.com/watch?v=A0NgiG8d4gA Wykrzyknikami czerwonymi oznaczyłem to co mnie niepokoi, a mianowicie dziwne skoki wartości czytanych z przepływki. Nie wiem czy to normalne czy coś się dzieje. Te dziwne skoki pojawiają się najczęściej przy lekko wciśniętym gazie, tak, że auto nie przyspiesza ani nie zwalnia. Gaz natomiast jest w takiej pozycji, że autu bliżej jest do przyspieszania niż do zwalniania :D Czemu się tym interesuję, a no dlatego, że trapi mnie dziwne poszarpywanie auta właśnie w takim zakresie położenia gazu. Nie wiem czy to złudzenie ale czasami wydaje mi się, że w ogóle auto nie jedzie. Nie wiem czy mi się tylko wydaje czy coś jest na rzeczy. Innym razem wydaje mi się, że idzie jak trzeba. Najczęściej jak odpalę rano i dojadę do celu to na tej trasie auto chodzi idealnie. Dziwne działanie auta zaczyna się jak odpalę je po paru godzinnym postoju. Czy uszkodzony EGR może mieć wpływ na te wartości czytane z przepływki? Z 2 miesiące jeździłem z odpiętym EGR i tych poszarpywań chyba nie było. Drugim podejrzanym może być chłodniczka spalin, bo śladowe ilości płynu chłodniczego mi bierze. Niecały litr przez ponad 2 lata. Wycieków nie zanotowano albo są na tyle małe, że ich nie widać. Cała ścieżka odzyskiwania mocy zrobiona. Wyczyszczony kolektor, EGR, nowe podciśnienia, nowe elektrozaworki Pierburg, nowa odma i wiele innych, które systematycznie wymieniam od ponad 2 lat :) Jak by komuś się chciało to załączam link do tematu jaki kiedyś zakładałem: viewtopic.php?f=69&t=160821&hilit=lekkie wydawało mi się, że sprawa rozwiązana...

Ja wrzuciłem Bilstein B4 zamiennik zawieszenia z M-Pakiet + sprężyny Eibach Pro Kit -30/20. Jest spoko. Auto poszło w dół i da się normalnie jeździć. Znaczy się trzeba uważać, bo na mało który krawężnik się wiedzie i przy wymianie kół jest problem bo starsze podnośniki są za wysokie...

Czy Ty twierdzisz, że E36 i E30 było brzydsze od E46? Jeśli tak to Ty chyba nie wiesz co mówisz i mało w swoim życiu widziałeś. Za zdrowe coupe w M-Pakiecie w E30 albo E36 z silnikiem większym od 2.0 w benzynie z miejsca mogę oddać moje E46 z dopłatą. Tylko te zdrowe nie są do sprzedania. A tekst, że Calibra jest ładniejsza to na prawdę rozłożył mnie na łopatki... Wszystko można sp**rdolić. Nie jest to winą rzeczy martwych, a jedynie tępych ludzi. Też bym chętnie zobaczył tych co to tak dumnie mówią o klasie i dobrym smaku. W 99% jest tak, że ubiór, samochód, wystrój domu idą ze sobą w parze. Ja nie jestem przeciwny takiej przeróbce jeśli spełni te punkty, które napisałem na pierwszej stronie. Najgorszą rzeczą jest np. wstawić jeden zderzak z M-Pakietu i się tym szczycić. Jeśli zrobi wszystko solidnie, konsultując to z ludźmi co się znają w temacie to czemu nie? Oczywiści przy sprzedaży niech poinformuje kupującego o przeróbkach.

Pierwsze pytanie jest takie: Czy chcesz do zwykłego 320d założyć tylko tylni zderzak z M-Pakietu + wydech podzielony na dwa? Jeśli tak to odradzam, bo to kupy nie będzie się trzymało. Jeśli planujesz: 1. Wrzucić ORYGINALNY albo jakiś mega dobry zamiennik całej "obudowy" M-Pakiet albo coś równie dobrze wyglądającego. 2. Założyć zawieszenie gwintowane lub co najmniej M-Pakiet. 3. Założyć jakąś dobrą 18" wzwyż (czytaj nie chińską) felgę na dobrych gumach. 4. Zarzucić jakiś program, żeby trochę to 320d ożywić. To jestem jak najbardziej za. Niektórzy nie muszą mieć demona prędkości tylko lubią toczyć dużą felgę z klasą :P Jednak pamiętaj, to zawsze, niezmiennie do końca swoich dni będzie 320d :) Tuning jest dobry ale jak wykona się go ze smakiem. Podstawowa zasada to żeby nie zrobić jakiegoś poduszkowca, z olbrzymimi zderzakami poszatkowanymi nie pełniącymi żadnej roli wlotami powietrza. Zresztą to jak za wszystkim trzeba to zrobić z wyczuciem. Ja w swojej mam założone tylko 18" felgi styling 32, gumy na lekkim naciągu do tego obniżone zawieszenie i w mojej opinii wygląda o wiele lepiej niż jak teraz ma założone 16" styling 30 z baloniastymi oponami zimowymi. Oczywiście komfort teraz lepszy ale po zakrętach chodzi jak stara łajba :P

Coś więcej? Co nacisnąć? Jakaś instrukcja? To chyba polega na zmianie profilu na standard i tam jest ta funkcja? Autodesk AutoCAD i Autodesk Robot Structural Analysis Professional też ma wiele funkcji o których nie wiesz jeśli nie miałeś styczności z tym software. Moja wypowiedź w tej chwili jest chyba średnio użyteczna dla ludzi uczących się tych programów...

Dzisiaj sprawdzałem u mnie w navi po ustawieniu limitu prędkości pika ale i pokazuje tą prędkość na wyświetlaczu. Dziwne to pikanie u Ciebie :D

Najpierw w ALSZ, później Back i wybieram to co mnie interesuje. Nie wiem czemu działa to na takiej zasadzie. Trzeba by zapytać ludzi co to pisali :) Jak to są Twoje początki to lepiej uważaj z NCS i np. EWS. Ogarnij najpierw proste kodowania takie jak DRL, czy miganie kierunków przy zamykaniu i otwieraniu. Tak w ramach info dla wszystkich tych co boją się coś pokombinować albo coś pokombinują i nie chcą dać się naciągnąć na 200 zł. No to tak: Coś tam poprzestawialiśmy i coś się dziwnego dzieje, a ograniczaliśmy się tylko do NCS. 1. Wchodzimy do folderu NCSEXPER/WORK. 2. Tworzymy tam nowy pusty plik FSW_PSW.MAN (taki sam jaki należy tworzyć co każde kodowanie). 3. Włączamy NCS robimy wszystko jak do kodowania. Po wyeksportowaniu plików FSW_PSW od razu naciskamy Execute Job. Nie "podmieniamy" pliku TRC z MAN. Co to powoduje? A no powoduje to, że moduł przywracany jest do ustawień fabrycznych. Jeśli nie upalił się moduł to wszystko powinno wrócić do normalności i tętno spada nam z 200 do 120. Dla starych wyjadaczy to pewnie jest znane ale dla początkujących niekoniecznie. Taka informacja powinna być na 1 str. głównego wątku o m.in. NCS. Może gdzieś jest ale te tematy rozrosły się do 150 str. gdzie znaleźć coś graniczy z cudem, bo większość stron jest zapchana jakimiś problemami wynikającymi z błędu ludzkiego i nie trzymania się instrukcji albo lenistwa, bo nie przeczytało się nawet 5 str. z tego wątku.

Było w instrukcji żeby zaznaczać jak leci, czyli domyślnie tam jest zawsze STD:OBD. W filmiku zrobiłem wszystko dobrze tylko niepotrzebnie zaznaczyłem tam USB to serial port. Jak zaznaczyliśmy zły interfejs to wg instrukcji kolegii na str. 3, wchodzimy w EDIABAS/BIN/OBD.INI i zmieniamy tam na Hardware=OBD. Dodatkowo wchodzimy w EDIABAS/BIN/EDIABAS.INI i tam w jednej z pierwszych linijek też powinno być Interface STD:OBD jak jest coś innego to wpisać STD:OBD. Ja robiłem wszystko na instrukcji Młodzika i na jego plikach i wszystko działa. Zakodowałem sobie już parę rzeczy i "diagnostykę" też zrobiłem. Odnośnie języka to nie da się tego jakoś w ustawieniach zmienić na np. angielski. Jeśli chcesz język angielski to musisz mieć Windows XP na kompie albo jakiegoś Windowsa 32 bit, czy na maszynie wirtualnej i tam postawić INPA 5.02. Zastosować INPA 5.02. Update dla BMW Group UK czy jakoś tak. I wtedy masz kompletne menu po angielsku. Jeśli niemiecki Ci bardzo przeszkadza to możesz tak zrobić. Mi przeszkadza bardzo i muszę używać translatora... Jak znajdę trochę czasu to przetłumaczę na język polski menu dla DDE 5.0 dla E46. Nie wiem kiedy za to się wezmę, bo trochę zabawy z tym jest. Chyba, że można postawić na XP tą INPĘ angielską i przekopiować z niej pliki z sgdat i może zadziałało by z tą INPĄ. Niektórzy tłumaczyli skrypty całych aut ale udostępniali to dla najbliższego grona.

Najtrudniej jest wyjąć tą pierwszą długą listwę. Jest ona na tyle elastyczna, że nie złamie się. Problem w tym, żeby sobie nic nie porysować. Później jak widać wystarczy zdjąć listwę przy radiu, wykręcić śrubki i mamy radio. Jak będziesz wyciągał radio to bądź ostrożny, bo w niektórych E46 kable są długie na styk, a tak jak u mnie np. mogłem radio oprzeć o drążek zmiany biegów. Zwróć uwagę na to jak "otwiera" się wtyczkę od radia!!! Ja to robiłem niestety pierwszy raz i wyciągając radio nie do końca zwolniłem tą blokadę wtyczki i bolce przy radiu poleciały... Druga sprawa jest też taka, że miałem jakąś trefną wtyczkę, w której ta blokada chodziła opornie. Na filmiku wszystko jest fajnie pokazane :cool2: PS. Zazdroszczę ogrzewanego garażu...

Jak wyjmiesz radio to się dowiesz. Jak będziesz je wyciągał i będziesz to robił pierwszy raz to bądź ostrożny, bo plastiki lubią pękać przy takiej temperaturze. Chyba, że garaż masz ogrzewany i masz wprawę to nie ma problemu.

No to na prawdę robiłeś idealnie wg instrukcji... Jeśli masz taki kabel: http://images.sklepy24.pl/12378685/1813/medium/interfejs-diagnostyczny-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl.jpg , czyli masz jedną końcówkę USB, a drugą OBD to ma to być NIEZAZNACZONE. Jeśli masz taki kabel: http://www.motoschematy.pl/images/131282216686.jpg , czyli masz jedną końcówkę w postaci fiznycznej wtyczki COM, a drugą OBD to ma to być ZAZNACZONE.

Osobiście nie słyszałem ani nie spotkałem się z "pikaniem" deski rozdzielczej w E46 bez dodatkowego oznaczenia świetlnego np. spadająca temperatura. Nie wiem czy "pika" np. przy niskim poziomie oleju, zużytych klockach, przekroczonej inspekcji, no ale to pewnie raz by sobie piknęło i do czasu usunięcia usterki więcej by nie pikało tylko kontrolka by się paliła. Chyba, że jest gdzieś zwarcie albo czujnik jakiś niedomaga i wysyła jakieś sygnały niezidentyfikowane. Powiedz mi czy masz radionawigację, czy zwykłe radio? W mojej radionawigacji o ile się nie mylę da się ustawić limit prędkości i przy przekraczaniu tego limitu chyba będzie sygnalizować dźwiękiem. Jutro to sprawdzę i dam znać, bo nie jestem pewien czy to w BMW było czy Audi.

Spolszczenie głównego menu jest ogólnie dostępne, a nawet jeśli nie znajdziesz to jest to tak banalne, że sam możesz przetłumaczyć. Poszukaj na forum. Jest na 100%. Odnośnie spolszczenia sterowników to sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, bo trzeba tłumaczyć pliki z rozszerzeniem .IPO, przy pomocy programiku DecodeIPO albo bardziej zaawansowaną metodą przy użyciu HexEdytora..

A radio ma kieszeń na płytę "w sobie"? Jeśli obsługuje to radio zmieniarkę to pewnie przycisk "CD" będzie odpowiedzialny za jej uruchamianie. Mój znajomy w turasie miał radio z kieszenią na płytę ale już nie pamiętam jakie przyciski miał i nie wiem czy zmieniarkę obsługiwało.

http://artedesign.eu/BMW/rad1.jpg Jak pod gniazdem z tymi grubymi PINami masz małe gniazdo z malutkimi pinami (tu są dwa, bo jedno jest dla zmieniarki a drugie dla czytnika navi) to jest to wtyk zmieniarki. Jeśli masz taki wtyk to radio musi obsługiwać zmieniarkę.

Zmostkowanie PIN 7 i 8 pomogło. Wyprowadzony mam przełącznik i można łączyć i rozłączać te piny w zależności od auta.