Spido

Nareszcie coś na temat! :D Mogłybś rozwinąć bardziej to, co napisałes? Który interfejs kupiłeś? (najlepiej daj linka). Jaki program do tego był w komplecie? W ilu Beemkach to sprawdzałeś? Nie dało się tym zrobić nic? Nawet inspekcji skasować? Narazie to utwierdziłeś mnie w przekonaniu, że te "zestawy" są rzeczywiście niewiele warte i robione przez amatorów elektryków.

Ponowie moje pytanie: Czy ktoś z Was kupował może jeden z tych interfejsów sprzedawanych na Allegro? Fajnie byłoby takie coś mieć, nie chce jednak wyrzucać pieniędzy w błoto, w razie gdyby okazało się, ze to urzadzenie nie umożliwia wszystkich rzeczy o jakich sprzedawcy i autorzy piszą w aukcji.

Wyposażenie samochodu w migacze boczne zależy od roku produkcji. Jest to obwarowane przepisami. Np. wszystkie e30 od 1990 roku lub 1991r. ( nie jestem pewien) mają migacze boczne, tak samo jak pionową regulację świateł mijania.

Dziekuje dobry człowieku. Nie ma to jak krótka, rzeczowa, merytorycznie wyczerpująca odpowiedz :D :clap:

1. Zacząłem sie zastanawiać niedawno, jaka właściwie jest róznica miedzy silnikami M50, a M52. Moc - to oczywiste - M50 2.5 ma 192KM, M52 2.5 ma tylko 170. Czy jedyna roznica jest, to że M52 jest silnikiem "konstrukcyjnie nowszym"? Nie za bardzo to rozumiem: pojemność ta sama, moc zaniżona. Dlaczego moc jest nizsza w M52? Zauważyłem też, ze Trójki e36 323i mają minimalnie mniejsze spalanie od 325i, a osiągi niekoniecznie gorsze. Jak to jest możliwe, skoro moc jest mniejsza? Czy M52 ma podwójnego Vanosa? Czy dlatego możliwe stało się obniżenie mocy, bez ujemnego wpływu na osiągi? 2. Czy możliwe jest, że silniki te róznia sie tylko "oprogramowaniem"? Czy po wstawieniu do 323i sterownika od 325i jego moc wzrosnie do 192KM lub wiecej? Wydaje mi sie, ze ten silnik moznaby spokojnie poddac lekkim modyfikacjom elektronicznym i byłoby to dla samego silnika bezpieczne, gdyby moc podniesc w granicach 190KM. Czy ktoś już to praktykował?

Moim zdaniem elektrycy mowia tak, aby zrobic z siebie jakichs Guru. Ile razy to juz slyszalem, ze powinienem wymienic akumulatorki za 300 zł, albo Bog wie, co jeszcze w zegarach , bo nie umieli inspekcji skasować swoimi "komputerami". Robią wielkie HALO, z kazdej rzeczy, z jaką sie do nich pojedzie. Ostatnio jak byłem u takiego znajomego magika, dokładnie sie przyjrzałem jego "narzędziom" i wszystko robił złożonymi przez siebie układami, polutowanymi kabelkami itp. Do tego miał chyba program Carsoft czy jakos tak. Kasował jakieś błędy sondy lambda w C-Klasie i meczył sie strasznie. Klikał na siłe, na chybił - trafił i wreszcie sie skasowało. Wział od goscia kilkadziesiat złotych i tyle. Moim zdaniem nie ma w tym zadnej wielkiej filozofii, instalujesz, podłączasz, uruchamiasz program i sobie klikasz. Najbardziej sensownym zestawem z miare rzetelnym opisem, jaki znalazlem, to http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=40752279 Chyba go kupie :) Pobawie sie z autkiem, poeksperymentuje, moze otworze serwis :lol:

A czy ktoś z Was kupił moze złacze diagnostyczne do BMW wraz kablem i oprogramowaniem, jakie mozna znalezc na Allegro? Ja jestem juz prawie zdecydowany, bo jak mam zaplacic 100zł ellektrykowi za jednorazowa czynnosc, to bardziej opłaca sie dac 150zł i miec zestaw do wszystkiego :) Jednak wszystkie oferowane na Allegro kontolery i złacza sa robione domowymi sposobami przez elektrykow - amatorow i chcialbym miec pewnosc, ze to bedzie dzialac.

Na 99% mam u siebie identyczne srubki :D Pisze, ze na 99%, bo pewny nie jestem, musiałbym przejsc sie do samochodu, ale z tego, co pamietam, to właśnie tak to wygląda. A szukałeś tej przejsciówki w tym pojemniku na klapie od bagażnika? U mnie tam ją znalazłem.

:shock: :shock: :shock: Możesz powtorzyc? Daj namiar na miejsce i co to za firma? Nie pokręciło Ci się nic?

Ja mam takie cos na oryginalnej feldze. Masz do mnie 98km, wiec jakby co mozemy sie umowic.

Oczywiscie. Wszystko sie zgadza, ale: 1. Tak jak wspomniałeś barierą nie do przejscia jest cena. Kto zapłaci za tłumik 2000zł:? (Nie wspominając o cenie całego układu) 2. Mało firm decyduje sie na produkcje tłumików z tak wytrzymałych materiałów, bo to jest dla nich pułapka. Kiedyś okres wytrzymałości układu wydechowego wahał się w granicach 3 lat. Dzisiaj dochodzi do 6-9 lat. Produkując coraz wytrzymalsze produkty firmy podcinają sobie gałąź na której siedza - tłumik staje sie czescia, ktora trzeba coraz rzadziej wymieniac, w konsekwencji spada popyt. 3. Najrozsądniejszym wyjsciem wydaje mi sie układ z blachy aluminiowej od zaufanego producenta. Uśredniając - cena takiego tłumika końcowego to około 240zł, realna trwałość to na pewno powyżej 3 lat, a nikt nie jezdzi przecież jednym samochodem całe życie. 4. Jezeli ktoś ma jeszcze jakies watpliwości co do dzwieku, to zapraszam na przejazdzke moja 520i. Bedziecie zszokowani - spokój, cisza i harmonia oraz to rasowe brzmienie R6. Radio w moim samochodzie jest niepotrzebne. :lol: Pozdrawiam.

Oj, nie wiem jakie marże stosują sklepy i hurtownie, ale delikatnie mowiąc przepłaciłeś. Pozdrawiam.

Wasze rozczarowanie wynika z tego, że kupując tłumik trzeba coś o nich wiedzieć. 1. Tłumiki prywatnych producentów dzielimy na te produkowane z blachy aluminiowej (wyższa jakość, droższe) i na te produkowane z blachy zwyklej (niska jakość, tańsze). 2. Tłumik z blachy zwykłej w naszych warunkach (wilgoć, obfite posypywanie solą dróg zimą) wytrzymuje nieco ponad rok, zależy to jednak od innych czynnikow jak przebieg, garazowanie samochodu. Tłumik aluminiowy ma okres żywotności około 3 lat. I polecam tylko takie tłumiki. 3. Niektóre firmy produkujące tłumiki skupiają się tylko na ich wyglądzie zewnętrznym. Tłumik ma pasować do kształtu podwozia, mieć odpowiednie zaczepy itp. Pozwala im to zredukować koszty. Jednak cały sekret w działaniu tłumika znajduje się w jego wnętrzu. Chodzi tutaj o ilość scianek działowych w puszce głównej, rozmiar różnych komór itp. Jeżeli dana firma wiernie odtwarza oryginał zachowując układ elementów znajdujących się wewnatrz tłumika, materiał z którego jest wykonany, a nie tylko wyglad i kształt zewnętrzny to dany tłumik jest ekwiwalentny z wyrobem oryginalnym. 4. Cudów nie ma. Np. jak w mojej poprzedniej Beemce przepalił się tłumik, to powiedziałem chłopakom w firmie, ze mają go pociąć, zobaczyć, co jest w srodku i zrobić identyczny, co do centymetra. Efekt był oczywiście taki, że pasował i grał jak po wyjechaniu z fabryki. Układ wydechowy jest pod względem technologii wykonania relatywnie prostym urządzeniem (sama blacha). Wytworzenie go nie jest skomplikowane, jezeli tylko zachowuje sie pewne reguły. 5. Być może jest to pewne uproszczenie, ale tłumiki należy kupować sugrując sie ich wagą. Im jest cięższy - tym lepiej. Tym większe prawdopodobienstwo, ze w jego wnetrzu wszystko jest na swoim miejscu. Rozczarowanie kolegów może wynikać z tego, ze albo wybrali złego producenta, albo zamiast aluminiowych kupili układy z blachy czarnej, ktore są dobre do maluchów i polonezów. Oddzielna kwestią sa katalizatory. Tutaj juz jest inaczej. W 90% przypadków powodem złego dzwieku nowo założonego układu wydechowego jest właśnie katalizator. Jest on tworem duuużo bardziej skompliowanym i droższym od standardowego tłumika i tu polecam fabryke. Tylko fabryczny katalizator zagwarantuje identyczny dzwiek jak przed zmianą, chociaż też nie jest to reguła - wszystko zależy od modelu auta. Reasumując - wiele razy, po wymianie całego układu, winą za złe brzmienie obarczamy tłumik, a winny jest katalizator. Dobra, kończe, bo i tak nikomu pewnie nie będzie się chciało tego czytać... :wink:

Ja na twoim miejscu poszukałbym tłumika niekoniecznie oryginalnego, ale produkowanego na podstawie oryginalnego, to znaczy na podstawie takiego samego projektu, z tych samych materiałow (tylko aluminium) i odpowiednia technologią. Coraz wiecej producentów (nawet krajowych) stosuje taką technikę, wiec nie ma żadnej róznicy w jakości i dźwięku. Wiem, co mowie, siedze w tym interesie juz dosyć długo. Poza tym 2 miesiące temu wymieniałem u mnie w e34 tłumik końcowy. Nowy, aluminiowy, identyczny z oryginałem - kształt, wnętrze puszki, nawet waga się zgadza - to koszt (e34 2.0 M50, dla mnie) około 320zł. W twoim przypadku cena z Vatem nie powinna przekroczyć 200zł. Dzwięk z tłumika piękny, żadnej zmiany. Pasażerowie podczas jazdy każą mi wyłączać radio, bo chcą posłuchać rasowego brzmienia silnika. :lol: Reasumując - nie chce tu robić kryptoreklamy, jak chcesz to napisz na priva, pogadamy. Skąd jesteś?

Moim zdaniem twoj samochód wyjechał z fabryki bez obrotomierza. Został zamontowany przez któregoś z kolejnych właścicieli. Dawno kupiłeś auto?

To raczej zapomnij o zegarku. Wymiana jest po prostu nieopłacalna. Musisz zmienic caly srodkowy panel, podłaczyć wszystko, kupić zegar (no chyba ze kupisz go od razu w komplecie z deską), wstawić i podłączyć go jakoś (a nie ma wiązki) i modlić się, żeby zadziałalo. Do tego licz sie z tym, ze rzecz rozebrana na czesci pierwsze i złożona na nowo, nie działa już tak dobrze jak przed rozkręceniem. Zawsze pojawiają się jakies efekty uboczne w postaci skrzypienia, zacinania sie itp. No chyba, ze masz duuuuuzo wolnego czasu, pieniedzy, chęci i samozaparcia. Moim zdaniem - gra nie warta świeczki. Pozdrawiam.

Ja mysle, ze masz wersje auta bez obrotomierza i zegarek masz w "zegarach". Na srodkowym panelu radio ustawione jest na srodku, tak wiec po obu stronach radia masz troche miejsca. Jezeli masz taką wersje deski jak podejrzewam, to nie zamontujesz tam zegarka, bo nie bedzie pasował. Musiałbys wymienic caly srodkowy plastik na taki jak na tym zdjeciu : http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=40229285 No chyba ze sie myle i masz wlasnie taki rodzaj kokpitu jak ten ze zdjecia. Pozdrawiam.

Most ma inne przelozenie, ale roznica jest niewielka. Mozesz jezdzic na nim nadal. Polepszy sie jeszcze dzieki niemu przyspieszanie :) Zacząłbym od sprawdzenia bezpiecznika. Jak wszystkie Będą dobre, to odkręć zegarki i poruszaj wtyczkami. Jak nie pomoze to będziemy myśleć dalej.

Proszę Cię, nie rozsmieszaj mnie. Moim skromnym zdaniem tak. Ale skąd bedziesz miał sam obrotomierz? :shock: Tak.

Wybacz, ale nie rozumiem twojego języka... 1. Zdejmij plastiki pod zegarami, sa tam chyba 2 srubki - po jednej z kazdej strony. 2. Odkrec tez 2 srubki, ktore sa nad zegarkami. 3. Aby wymienic zarowke, nie musisz ich wyciagac, ani wypinac kabli. Po prostu lekko je pochyl, namacaj ręką żarówke, wyjmij ją i wstaw nową. To proste jak stosunek. Pozdrawiam.

No więc jest tak, ze jestem juz pewien tego, ze musze wymienic synchronizator piątego biegu. :evil: 1. Jakie koszty mnie czekają? Czy możecie oszacować w przyblizeniu? Wiem, ze drozsza bedzie robocizna niz sam synchronizator... 2. A może bardziej opłaca się kupić używaną skrzynie? 3. Możecie polecić jakiegoś dobrego specjaliste od skrzyń biegów i BMW w wielkopolsce, najlepiej Poznaniu? Za wszelkie uwagi będe wdzięczny. Nie spoczne, dopoki moja Beti nie bedzie w stanie salonowym. :twisted: Pozdrawiam.

Kolego, nie opisuj mi tu takich drastycznych zabaw, bo mi sie serce kroji jak to czytam. Zlituj sie nad samochodem i nad nami. :modlitwa:

Dzieki Waldek, jutro sprawdze twoją technike. A miało być tak pięknie :cry: :cry: :cry:

Witam ponownie! Jeżdze autkiem już troche dłużej i mogę bardzo sprecyzować objaw. Mianowicie na lewarku jest lekki luz. Zaglądałem pod auto pare razy i wszystko zdaje sie byc OK. Na tulejce nie brakuje żadnych czesci, lekko sie rusza, ale nie widze mozliwosci jej usztywnienia. Nie chce mi sie wierzyc, ze taki mały luzik moze byc przyczyna moich problemow. A jest tak: Jezeli wrzucam piątke jadac wolniej niz powiedzmy 100km/h - jest OK. Na lewarku nic nie czuc, zmiana biegu odbywa sie płynnie. Jezeli musze np. wyprzedzać na 4. biegu (bo ciasno na drodze) i jestem zmuszony wrzucic piatke przy przy wyzszej predkosci (120-140km/h) to czuc lekki zgrzyt. Im wolniej i bardziej delikatnie to robie, tym zmiana biegu jest bardziej płynna. Sposob ułozenia i odgiecia lewarka ma wpływ na rozmiar zgrzytu, jednak najbardziej istotne jest to ze glosnosc i wielkosc zgrzytu zależy głownie od predkosci jazdy przy jakiej wrzucam ten bieg. I co teraz o tym sądzicie? Nadal stawiacie na luz na lewarku, czy to jednak synchronizator albo cos ze sprzegłem? Aha, jak wrzucam piątke podczas postoju, to nic nie zgrzyta, ale mam wrażenie, ze wchodzi ona jakos "ostro", troszke inaczej niz inne biegi, nic jednak nie haczy. Hmm.... Czy tą tulejke ktora łączy lewarek ze skrzynią można kupić w ASO za względnie rozsądne pieniadze i czy wymiana jest w miare bezinwazyjna? U mnie w samochodzie musi wszystko grać inaczej chodze cały czas poddenerwowany. Czekam na nowe sugestie :) Pozdrawiam :!:

Ten zegarek to sygnał do wymiany plynu hamulcowego. Zapala sie on niezaleznie (chyba co 2 lata) od diodek olejowych i inspekcji. Zmien plyn!