Manolito77

Dziś zrobiłem od początku jeszcze jeden kabelek. Polutowałem dokładnie, podpiałem na pinach kupionych w ASO i wszystko ładnie i pięknie działa. Dzisiejszą wersję kabelka zrobiłem bez kondensatorów i opornika ze schematu. Różnica jest taka, że: - jak się wpina urządzenie to słychać lekki trzask - opcja AUX jest widoczna dopiero po podpięciu do kabla urządzenia i włączeniu go (z kondensatorami i opornikiem już samo wpięcie jacka - nawet bez urządzenia - powoduje pokazanie się opcji AUX). Link do mojego filmiku - pierwsze odpalenie AUX u mnie w aucie: Pzdr.

Ja dziś zacząłem robotę nad modem, który chodził mi po łbie od jakiegoś czasu. Zacząłem od skompletowania potrzebnych gratów - koszt w sklepie elektronicznym: całe 9,20pln. http://imageshack.com/a/img843/4500/2b0d.jpg Po lutowaniu i oklejaniu kabelek wygląda tak - już wpięty w uchwyty na napoje: http://imageshack.com/a/img96/959/0ypr.jpg I od przodu: http://imageshack.com/a/img51/1851/bp9x.jpg Z podpiętym odtwarzaczem MP3: http://imageshack.com/a/img534/1425/ropk.jpg Generalnie sukces połowiczny - patent jak najbardziej działa tylko dałem gdzieś dupy bo któryś lut nie trzyma - gra mi tylko lewa strona. Podejrzenia padają na kostkę, którą wykorzystałem do wpięcia w jednostkę centralną. Była to kostka od komputera domowego. Rozstawy pinów idealnie się zgadzały ale kiepsko się lutowało te piny. Dlatego jutro będzie jeszcze jedno podejście - tym razem podjadę do Stando kupić oryginalną kostkę AUX. Jak nie będą mieli to kupię same piny aby ciasno to wszystko siedziało w głównej kostce. Aaaa - oczywiście jak w Inchcape pytałem o taki mod to kabel 200pln z hakiem + kodowanie za jakieś 400-500pln. Jak zgłębiłem temat i zdobyłem oryginalna instrukcję BMW do zrobienia tego moda to stoi tam jak byk na końcu: "This retrofit doesn't need coding procedure". Tak więc - bez komentarza... Pzdr.

Korzystając z faktu, że byłem wczoraj na miejscu we Wrocławiu, udałem się na jedno z targowisk (dawne Niskie Łąki, które przeniosły się w rejon Młyna koło C.H.Korona), na które co niedziela przyjeżdża z Lubina gość handlujący w internecie tym: http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/22/mu53.jpg Zakup dokonany i teraz znów jest cisza bo moje banany już popierdywały i zaczęły mazać. I tak wytrzymały rok więc jak na zamienniki nie jest źle. Pzdr.

Azaj, to tylko 2 pierwsze znaki - zostaje jeszcze 5 pozostałych. Może kogo innego widziałeś? :8) Dzięki za miłe słowo. :wink: Pzdr.

Można bez problemu. Przy kupnie wycieraczek, które mają być dawcami gumek trzeba jedynie zwrócić na budowę/przekrój tych gumek bo jedne są jakby trochę niżej łapane tymi prętami a inne bardziej na górze. Trzeba kupić takie gumki, żeby były jak najbardziej podobne do biorców. Z tego co jednak pamiętam to akurat gumki Alca są bardzo podobne przekrojem do gumek z wycieraczek e39 i bez problemu się je przekłada i co najmniej 7-8 miesięcy działały u mnie bez problemu. Pzdr.

http://imageshack.us/a/img822/6455/l5we.jpg Pzdr.

Moje markery są takiego typu: http://www.tomasznt.linuxpl.info/wp-content/uploads/2013/02/markery-z-kabl.jpg Kupowałem je parę lat temu i wtedy kosztowały coś koło 169pln. Teraz widzę, że staniały i kosztują w granicach 96-130pln. Nie pamiętam jakiej są mocy ale sądzę, że nie więcej niż 5W. Pzdr.

Ostatnio pogrzebałem coś tam przy zdjęciach. Jedno już wrzucałem i postanowiłem trochę inaczej je obrobić. Drugie chyba nie było wrzucane - choć jakościowo trochę słabsze bo i aparat w fon wbudowany. http://imageshack.com/scaled/800x600/440/3ipr.jpg http://imageshack.com/scaled/800x600/819/mp3y.jpg Obecnie auto już na zimówkach więc rewelki nie ma żeby fotografować ale może któregoś dnia po wizycie na myjni i znalezieniu jakiejś miejscówy przyzwoitej coś się jeszcze cyknie i wrzuci. Pzdr.

Dombrek - czytaj dokładnie temat. Zaledwie 2 strony wcześniej masz wrzucony (przeze mnie nawet) rysunek wycieraczki kierowcy. Tam są specjalne podkładki półokrągłe, które pozwalają na regulowanie pochylenia całego ramienia wycieraczki kierowcy i takie przykręcenie go. Wrzucę to JESZCZE RAZ: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/y/11.png Co do skrzypienia GOOD RAINÓW to u mnie tez ostatnio zaczęło dość mocno występować. Ale jest na to sposób. Wystarczy zakupić taką małą pierdółkę do ostrzenia piór wycieraczek. Ja akurat natknąłem się na to w OBI. To z obrazka poniżej wygląda trochę inaczej ale zasada działania ta sama: Po tej operacji (wystarczy ze 2-3 razy dokładnie przejechać gumki w piórach wycieraczek) GOOD RAINY znów działają cichutko, zbierają praktycznie jak nówki. Nie wiem na jaki czas to pomoże ale efekt jest niebo a ziemia. Pzdr.

Przecież to problem nie jeden raz opisywany - nie tylko na tym forum. Na 99% przyczyną tego są wyrobione/pęknięte sprężyny lub zacierające się/klinujące sworznie odpowiadające za wypychanie wajchy biegów na środek. Na poniższym rysunku jest to jedna z 3 możliwości: 1) elementy numer od 5 do 8 2) elementy od 5 do 10 3) elementy od 5 do 12 Jeden z tych zestawów odpowiada za 5-ty bieg. Niestety nie pamiętam teraz który dokładnie. http://realoem.com/bmw/diagrams/g/u/182.png Pzdr.

Jak najbardziej może być przyczyna, że Ci trudno ustawić światła na boki (masz na środku ciemnię) oraz, że nie masz granicy światłocienia (bo lampy świecą na tyle wysoko, że ten światłocień jest dużo wyżej niż maszyny do ustawiania świateł lub lustro/tło do ustawiania tego. Pzdr.

Co byś nie wyszukał/kupił to i tak zawsze będzie się wiązało z jakąś małą rzeźbą aby to wpasować w halogeny m-pakowe do e39. Kwestia - na ile dokładnie to zrobisz i jak ładnie Ci to wyjdzie. Pzdr.

Ogólnie rzecz biorąc mozna dostać okrągłe lampy z np 4 dużymi diodami, które mają homologację na światła dzienne. Jedyny sposób, żeby to nie wyglądało na rzeźbę to wymierzyć średnicę halogenów wewnątrz (puszkę, w której normalnie jest żarówka halogenowa), kupić takie okrągłe lampy na wymiar, które wpasują się w te halogeny i je wmontować w środku. z zewnątrz będzie to nadal oryginalny halogen m-pakowy ale zamiast żarówki w środku będzie np LEDowa lampa świateł dziennych. Mojemu bratu udało się kupić gdzieś takie lampy okrągłe idealne na wymiar zamiast zwykłych halogenów m-pakowych w jego e60. Wygląda to schludnie, nie jest montowane w jakimś przypadkowym miejscu na zewnątrz karoserii i działa jako światła dzienne. Oczywiście trzeba pamiętać o zakupieniu jakiegoś opornika/modułu, który nie będzie powodował mrugania LEDów podczas puszczania przez komp impulsu do sprawdzania przepalonych żarówek. W razie braku takiego modułu i wyłączonych halogenów dziennych będą one co kilkanaście/kilkadziesiąt sekund mrugały a przemian. Swego czasu sam się zastanawiałem nad sprytnym wpuszczeniem takich okrągłych lamp dziennych do środka halogenów jednak finalnie zakodowałem sobie światła dzienne na lampach drogowych, świecących na 22% Pzdr.

Jak Ci gość podepnie auto pod kompa to już w kompie będzie widać czy to progówka. Na wolnych obrotach jej ciśnienie powinno oscylować w granicach 3,90-3,95. Pod obciążeniem u mnie jej wartość nie spada obecnie poniżej 3,75. Jeśli u Ciebie te parametry będą dużo niższe (wystarczy, że na postoju będziesz miał 3,50 lub mniej a pod obciążeniem spadnie do 3,00) to progówka jest do wymiany. Ona w głównej mierze odpowiada za moment odpalenia auta. Jak progówka już mocno buczy to też oznaka, że się kończy. Jak jest sprawna to powinna być tylko bardzo delikatnie słyszalna na wysokości fotela kierowcy, pod podłogą i to trzeba się też wsłuchać dobrze. Po odpaleniu auta nawet jak progówka jest słaba to silnik (pompa wysokiego ciśnienia CR) wytworzy sobie na tyle duże podciśnienie, że silnika nie zgasi ale za to będzie muł od 2500-3000 obr./min. BTW: w bagażniku masz jeszcze skrzynkę z bezpiecznikami. Są tam także 2 lub 3 przekaźniki (te zielone co widać na zdjęciu poniżej). One mają takie same parametry - jeden z nich odpowiada za pompkę progową (nie pamiętam już który - zdaje mi się, że ten bliżej przodu auta. W każdym razie możesz jeszcze na próbę zamienić miejscami te przekaźniki bo czasem zdarza się, że przekaźnik pada lub słabo kontaktuje i progówka wariuje. Tak wyglądają te przekażniki (zielone): Na tym zdjęciu są 3 przekaźniki ale nie wiem czy to jest zdjęcie akurat z e39 czy np z e46. W każdym razie w e39 wyglądają dokładnie tak samo. Tu jeszcze jedno zdjęcie - zdaje się z e39: Pzdr.

Jeśli chodzi o te lepsze odmiany paliwa, bardziej "doładowane" to jedynie paliwo z Shella (swego czasu obrandowane jako "z syntetycznym GTL") faktycznie dawało jakąś różnicę (nie tylko moja opinia) - klang silnika był troszkę bardziej gładki i cichy. Co do osiągów to minimalnie dawało się odczuć różnicę ale oczywiście nie są to jakieś różnice rzucające na kolana. Paliwo to jako jedyne było ściągane przez Shella (nie wiem jak jest teraz) z jakiejś ich rozlewni/rafinerii z obszaru Niemiec więc nie pochodziło z sieci sprzedaży Orlen/Lotos. Pozostałe stacje mają praktycznie to samo paliwo doładowane (od naszych polskich monopolistów) tylko z innymi dodatkami - efekt jest zerowy. Warto też pamiętać, że te paliwa doładowane są bardziej suche niż zwykłe ON więc jak ktoś głównie leje tą lepszą gnojówkę to dobrze jest od czasu do czasu zalać i przejeździć cały bak na zwykłej gnojówce. Pzdr.

Podpinasz auto pod kompa, odpalasz INPĘ potem parametry Live Data z zakładką, gdzie jest pokazana praca przepływki. Jedziesz 50 km/h na 3 biegu po czym wciskasz gaz do dechy i obserwujesz jaki maksymalny parametr zmierzy Ci przepływka. Nowiutki przepływomierz w max momencie mierzy do 1200 jednostek. Ja miałem swój przepływomierz wydaje się w miare dobry - mierzył w granicach 950 jednostek. Ale tylko mi się wydawało, że jest dobry. Jak niedawno zamontowałem nowiutki wkład Pierburga to mi teraz na 1200 jednostek wskazuje i auto odżyło. No i oczywiście parametry wymagane powinny w miarę się pokrywać z tym co mierzy przepływka. U mnie nie jest jeszcze wszytko ok bo parametr wymagany przez komputer zatrzymuje mi się przy 780 jednostkach i ani drgnie dalej. Nie wiem czy mam jakąś nieszczelność w podciśnieniach czy pompa vacum już nie daje 100% mocy. Muszę to sprawdzić. Pzdr.

Też prawda. Zresztą kolega M-ka wie co mówi bo to on wgrywał nowszy soft. :wink: Pzdr.

Dziś zdecydowałem się na mały zakup. Ostatnio odczuwałem, że auto jest trochę zmulone. Nie był to dramat jakiś jednak lekko odczuwalne. INPA pokazała, że przepływka w max obciążeniu mierzy w granicach 900-950 jednostek. Z opisów na forach wynikało, że takie wartości oznaczają, że przepływka jest jeszcze w miarę dobra. Mimo wszystko zdecydowałem się na zakup wkładu Pierburga. Tak się złożyło, że znalazłem jedną ofertę, gdzie do sprzedaży była jedna jedyna sztuka, nówka z gwarancją za 299pln - co jest rewelacyjną ceną bo z reguły taki Pierburg oscyluje w granicach 400pln. Byłem świadomy, że może to jednak nie wina przepływki i po zmianie na nówkę różnicy nie będzie ale cóż - najwyżej byłbym stratny 3 stówy. http://imageshack.us/a/img163/5572/zeqz.jpg Wcześniej zapytałem tu i ówdzie czy aby ten numer wkładu pasuje do mojego auta. Potwierdziła się zgodność więc zakupiłem ów stuff, zamontowałem i się zdziwiłem jak wreszcie auto zaczęło jeździć. :shock: O wiele lepiej reaguje na najmniejszy ruch pedału gazu. Jest żwawe i elastyczne. Obecnie INPA pokazuje w max obciążeniu, że przepływka mierzy do 1200 jednostek więc różnica kolosalna. Dodatkowo zdecydowałem się, że wyczyszczę sobie zawór EGR gdyż był już usyfiony. Po przemyciu jakimś płynem do mycia silników wygląda teraz tak. http://imageshack.us/a/img109/5492/78qt.jpg Jutro o 5:00 rano wypad na dłuższy weekend do Besenovy żeby pomoczyć tyłek w geotermach więc na trasie zobaczę jak to wszystko chodzi w aucie. Oprócz nowej przepływki i czystego EGRa tydzień temu u znajomego z forum wrzuciliśmy nowszy soft d sterownika silnika. Mam nadzieję, że będą to pozytywne o korzystne dla silnika zmiany. Pozdrawiam.

Muszę poszukać jak jest z dostępnością takiego Sznycla na rynku. Pzdr.

LEDy w środku to już mod, który zrobiłbym gdybym się nudził i nie miał na co kasy wydawać. Teraz głównie po głowie chodzi mi zmiana końcówki wydechu bo ona mnie najbardziej drażni. A że nie jest łatwo wstawić coś co spasuje się do fabrycznego tłumika i wycięcia w zderzaku (oczywiście wycięcie można lekko zmodyfikować) to trochę ciężko znaleźć coś rozsądnego. Pzdr.

Przed chwilą prześledziłem instrukcje napraw dla warsztatów BMW. Znalazłem tam rysunki jak czyścić to ustrojstwo. Nie mogę tylko zlokalizować w którym to dokładnie jest miejscu więc nie wiem co i gdzie rozebrać, żeby się dostać do tej zatyczki. Link do instrukcji poniżej. http://bmw.workshop-manuals.com/5_Series_E39/525d_M57_SAL/index.php?id=2866 a tu wersja obrazkowa, przeklejona wraz z opisami zdjęć - wersja angielska. Niestety kade z tych zdjęć jest "sklejone" z tłem więc zbiorczo wrzuciłem jedną stronę ze wszystkimi tymi zdjęciami i po kolei opis do każdego zdjęcia - licząc po kolei od pierwszej strony: Zdjęcie nr 1: Repeat repair only: Remove sealing cap (1) from hole in A/C housing (2) http://bmw.workshop-manuals.com/bmw/5_Series_E39/525d_M57_SAL/page-1322002.png Zdjęcie nr 2: Place drilling template 64 1 452 as illustrated on A/C housing (1) and predrill with 6 mm dia. drill bit. Remove drilling template 64 1 452 and drill out hole with center bit 64 1 453 to 20 mm dia. Installation: Seal hole with sealing cap. Zdjęcie nr 3: Attach guide for spray lance 64 1 454 as illustrated into hole in A/C housing (1) Zdjęcie nr 4: Attach positioner for spray lance 64 1 455 as illustrated to guide for spray lance 64 1 454 and secure with knurled nut (1). Zdjęcie nr 5: Insert spray lance 64 1 451 in direction of arrow and secure with fixture for spray lance 64 1 456 . http://bmw.workshop-manuals.com/bmw/5_Series_E39/525d_M57_SAL/page-1322003.png Zdjęcie nr 6: Connect spray lance 64 1 451 to spray apparatus. By moving spray lance 64 1 451 back and forth, spray a uniform amount of cleaning agent onto evaporator. For information on cleaning agent and rinsing again, refer to Service Information. Note: After completing cleaning, allow car to drip-dry for approx. 5 minutes. http://bmw.workshop-manuals.com/bmw/5_Series_E39/525d_M57_SAL/page-1322004.png Set heater - A/C to footwell ventilation and fresh air operation. Open windows/doors. Start car and run heater - A/C at max. fan power for approx. 5minutes in order to dry evaporator. Note: In order to eliminate the last remnants of cleaning agent, repeat this procedure shortly before handover to the customer. To ostatnie zdjęcie/schemat z podpiętą już lanca do spryskiwania jest z wersji z klimą ręczną więc nie sugerować się położeniem tego wszystkiego bo być może w automatycznych klimach jest to w innym miejscu (ale być może w tym samym więc trochę loteria). Przyznam, że na moje oko jest to podobne do tego, co w linku poniżej: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/AC/smell.htm Pzdr.

W kwestii fish-eyeów to jest sprawa jakości samego szkła. Ja mam szkło raczej budżetowe - japońskiego Siriusa 0,42x (jako gratis dostałem do stałoogniskowej 50-tki Ricoha Rikenona a jako gratis nikt wypasionego szkła nie daje) dlatego boki tracą już ostrość. Są oczywiście fish-eye, które ostrość trzymają w całym kadrze i praktycznie są jeszcze bardziej kuliste jeśli chodzi o efekt ale kosztują już kupę siana. Szczegóły jeszcze porobię kiedyś jak będę miał chwilę czasu. :wink: Pzdr.

Autor postu pyta już o dyfer, półośki i tarcze a czy sprawdził to o czym pisałem wcześniej? Luzy na sworzniach (wystarczy na jednym (lewym bądź prawym) w wahaczach prostych też będą dawały takie objawy - delikatne bicie kierownicy podczas jazdy oraz większe bicie kierownicy podczas hamowania. Pzdr.

Gusta są różne i nie wszystkim foty trącone lekkim Fotoszopem podchodzą. Zdaję sobie z tego sprawę więc nie robię z tego problemu, jeśli ktoś napisze, że np takie foty mu się nie podobają. Wolny kraj i wolne forum więc można wyrażać różne opinie. :wink: Dzięki za koment. Pzdr.

Jeszcze raz podpiąłem kompa z INPA. Poniższe parametry są zrobione na postoju a NA CZERWONO zaznaczyłem parametry pod obciążeniem kiedy od 1800 obr. kręciłem auto z butem w podłodze, obserwując maksymalne parametry jakie zarejestrowała INPA (zaznaczyłem tylko parametry przepływki - oczekiwane i zmierzone oraz doładowanie turbiny). http://imageshack.us/a/img90/1182/vb00.jpg http://imageshack.us/a/img844/1916/xo31.jpg http://imageshack.us/a/img844/1916/xo31.jpg http://imageshack.us/a/img854/4756/7vd6.jpg http://imageshack.us/a/img853/2817/8661.jpg Jedno mi się wydaje dziwne. W parametrze Soll-Air-Mass (to co oczekuje komputer) pojawiało się maksmalnie 768 jednostek (z wykrzyknikiem) i ani jednej więcej. Przepływomierz mierzył wtedy 920-970 jednostek. Czy tak powinno być? Wygląda mi to tak jakby komputer ograniczał maksymalną ilość powietrza. No chyba, że tak powinno być??? Pozdrawiam.