yaz

Nie trzeba nic instalować. Muszę przyznać, że całkiem czytelny skan. Podziękował Mc Hammer.

Gratuluję i cieszę się twoim szczęściem. Niemniej jednak chociaż dobre wiadomości szybko się roznoszą to nie licz, że z informacji zacytowanej przeze mnie ktokolwiek odczyta przynajmniej rok produkcji twojego auta. Wskoczyłeś na forum, rzuciłeś ochłapem i liczysz, że posypie się grad odpowiedzi prowadzących Cię za rękę, krok po kroku, do rozwiązania twojego kłopotu? Życzę wytrwałości w oczekiwaniu na reakcję, tym bardziej patrząc na ruch forumowy w dziale e32.

Nie pasuje. Lepiej nie kombinować, załóż dedykowaną i miej problem z głowy.

Jeżeli pompka chodzi jak traktor, a w momencie kiedy auto nie chce odpalić jej nie słychać to nawet profilaktycznie można ją wymienić. Wyjmij pompkę, podłącz na krótko i zobaczysz jak pracuje. Tylko nie molestuj jej zbyt długo na bezpośrednim podłączeniu pod zasilanie, bo pompkę szlag trafi. Coś słabo szukałeś lokalizacji tego przekaźnika. Pierwszy wynik wyszukiwania w Google, po wpisaniu "e32 przekaźnik pompy paliwa" to temat z forum 7er.pl i TAM masz info gdzie jest przekaźnik.

TUTAJ poczytaj na temat szarpania.

Szczerze, to Ameryki nie odkryłeś. Na którym forum Ci tak doradzono? Nie chcę nikogo urazić, ale na twoim miejscu zmieniłbym "chłopaków z forum". Kto przy zdrowych zmysłach, tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie dostępność zestawów obniżających jest ogromna, sugeruje obcinanie sprężyn? Żebyś cokolwiek zobaczył, tzn. żeby posadzić auto niżej, musiałbyś obciąć po kilka zwojów. Natomiast po pierwsze primo, nie obcina się sprężyn. Jest to podyktowane przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Po obcięciu nawet jednego zwoju sprężyn, zmienia się ich charakterystyka. Jak sam zauważyłeś nie trzymają się w mocowaniu dzięki czemu nie spełniają swojej funkcji.

Komplet Kolbenschmidt (nr części 87434620) to koszt około 380pln na stronie intercarsu. Ale nie kupowałbym na pałę. Jedź do jakiegoś szpeca, który dobierze panewki z odpowiednią tolerancją do stopnia zużycia w twoim aucie.

Ja swego czasu miałem podobny kłopot z korkiem spustowym tylko tyle, że miski olejowej, w alfie145. Spiłowałem go tak, że powstały dwie, równoległe do siebie krawędzie. Pomocowałem się z nim przy użyciu klucza płaskiego i się poddał. Postukaj w korek młotkiem, może się zruszy i wtedy możesz spróbować mojego sposobu lub coś swojego zastosujesz. Nawiercać to wg mnie ostateczność. Tak czy inaczej, będziesz musiał ten korek odkręcić. Jeżeli korek nie ruszy, to pozostaje alternatywa w odkręceniu przewodu pompy.

Może spróbuj nabić torx'a deko większego. Powinno dać radę.

Pochwalony, rzeczywiście trochę czasu minęło. P.S. co się stało z nieprzeciętnej urody "podpisem"? :D Rozumiem, że to wszystko dzieję się na wymienionym oleju? Stopień sprężania w m70 to 8.8:1, a ciśnienie sprężania to ca. 12bar. Prawie połowa zdechła, co to znaczy? Bądź bardziej konkretny, ile cylindrów nie pali. Opisz jak auto zachowuje się przy odpalaniu i jak po odpaleniu, czy to zimny czy ciepły silnik, itp., itd. Sprawdzałeś elektrykę - przewody, cewki, świece? Co masz na myśli pisząc jak wyglądała? Pytasz o elementy składowe instalacji czy jak były poprowadzone węże, czy wiązka elektryczna? Możesz rozwinąć swoją wypowiedź i podać lokalizację drugiego czujnika na jednym rzędzie?

Wystarczy, zasada działania układu wspomagania kierownicy jest taka sama bez względu na wersję silnikową. Układ z NIVO jest rozbudowany i trzeba wtedy raczej odkręcać gruszki, żeby pozbyć się z nich starego oleju. Nawiasem mówiąc, nie trzeba odkręcać przewodu od pompy. Pompa ma swego rodzaju korek spustowy, po odkręceniu którego płyn zleci. Można tę operację poprzedzić wyciągnięciem, np. dużą strzykawką, płynu ze zbiornika.

Przecież 300x10mm to nie jest jakiś biały kruk, żebyś nie mógł ich dostać. 300x12mm powinny wejść, musiałbyś sprawdzić czy zacisk pomieści tarcze i klocki, ewentualnie wtedy kupić klocki dedykowane do 735 (jeżeli są np. cieńsze, etc.).

Używka myślę, że dobrych pieniądzach jest np. TUTAJ. Dobre pytanie, czemu u Ciebie przewód podciśnieniowy nie był podłączony do silnika. Przecież to jest jedna ze składowych utrzymania poprawnego ciśnienia paliwa na listwie. Co do odgłosów. Najlepiej to rozebrać i zobaczyć. Może to docisk, łożysko oporowe się rozleciało, etc.

Najprościej będzie jak zrzucisz koło i zmierzysz grubość tarczy. Ja obstawiam, że przy silniku m30b30 masz tarcze 300x10mm. Tarcze 300x12mm były montowane w autach z silnikami m30b35 z uwagi na większą moc. Tak samo sprawa się ma z tarczami przednimi, grubsze szły do wersji 3,5R6.

Błąd 203, a dokładniej 203 Lambda integrator Bank 2 lub Bank 1 oznacza błąd mieszanki paliwowej odczytany na konkretnej sondzie. Jeżeli w aucie miałeś na tyle mało paliwa, że w momencie pozostawienia go w nachyleniu zaświeciła się rezerwa to po odpaleniu sonda nr 2 zgłupiała, bo jedna strona silnika "przepalała" powietrze zamiast prawidłowej mieszanki. To jest z reguły błąd tymczasowy, który kasuje się np. DISem w połączeniu z zalaniem auta odpowiednią ilością paliwa. Moja rada, jeżeli na wskaźniku paliwa wskazówka będzie wskazywała 20L to jedź tankować. 20L to wg mnie minimum minima jakie trzeba mieć w aucie i to nie tylko w tym aucie. P.S. na przyszłość wysil się bardziej, bo pisząc możesz uzyskać odpowiedź w stylu "jedź do mechanika czy coś takiego".

Z opisu wynika, że masz kłopot w momencie gwałtowanego przyspieszania. Stąd mój wniosek, że może być problem z dostarczaniem wystarczającej ilości składników spalania - benzyny i/lub powietrza. I w momencie wciśnięcia pedału gazu, auto się "przytyka". Miałem właśnie na myśli pompę paliwa, filtr paliwa, przewody elastyczne paliwa w komorze silnika. Czy w momencie kiedy auto jest na luzie i dodasz gwałtownie gazu to jest taka sama rekacja?

Musisz trochę jaśniej, bo chyba przez pogodę nie łapię o co do końca chodzi. Na 3biegu przy 30km/h po wciśnięciu pedału gazu nie przyśpiesza wcale? Przyczyn może być trochę. Zacząłbym od tych nie wymagających wielkiego nakładu pracy. Sprawdzić czy nie ma nieszczelności w dolocie. Może gdzieś zasysa lewe powietrze. Sprawdzić zasilanie paliwem (to mój typ). Regulator ciśnienia na listwie, przewody doprowadzające paliwo, pompę paliwa czy nie jest zasyfiona. Prz okazji Sprawdzić świece, kable. Po starcie na zimnym silniku dzieje się coś dziwnego na wolnych obrotach? W momencie jak auto się nagrzeje to na wolnych coś się dzieje?

Pogratulować refleksu. Z odpowiedzią spóźniłeś się jedynie niecałe 6 lat :cool2: Zapewne autor tematu tylko czekał na tego rodzaju zbawienną odpowiedź.

Tzn. brakuje Ci tylko niebiesko/czerwonego i niebiesko/fioletowego, a niebiesko/szary i niebiesko/brązowy masz? Wygląda jakby brakowało sygnałów plusowych prawej strony. Czyli masz 4 przewody żółte? Zgadza się. W sumie masz 8 przewodów głośnikowych, 4 plusowe i 4 minusowe. Ich poprawne podłączenie zapewnia właściwą polaryzację, ale to oczywista oczywistość.

Przecież na tym schemacie wszystko jak na dłoni :D Wyjścia z kostki radia, patrząc na schemat od lewej: nr 6 - przewód niebiesko/fioletowy, sygnał "+" głośnika prawego tylnego na wzmacniaczu wejście nr 2 nr 14 - przewód niebiesko/szary, sygnał "-" głośnika prawego tylnego na wzmacniaczu wejście nr 1 nr 2 - przewód niebiesko/czerwony, sygnał "+" głośnika prawego przedniego na wzmacniaczu wejście nr 15 nr 11 - przewód niebiesko/brązowy, sygnał "-" głośnika prawego przedniego na wzmacniaczu wejście nr 14 nr 3 - przewód żółto/niebieski, sygnał "+" głośnika lewego tylnego, na wzmacniaczu wejście nr 3 nr 12 - przewód żółto/szary, sygnał "-" głośnika lewego tylnego na wzmacniaczu wejście nr 4 nr 1 - przewód żółto/czerwony, sygnał "+" głośnika lewego przedniego na wzmacniaczu wejście nr 16 nr 8 - przewód żółto/brązowy, sygnał "-" głośnika lewego przedniego na wzmacniaczu wejście nr 17 nr 9 - przewód czerwono/biały, najprościej pisząc, to zasilanie z aku nr 16 - przewód biały - antena nr 4 - przewód biało/brązowy - wyciszenie, tzw. telefon mute nr 13 - przewód szaro/czarny - wejście ze ściemniacza nr 5 - przewód fioletowo/biały - 12V po zapłonie nr 10 - przewód czarno/biały - wchodzi od licznika Jeżeli u Ciebie będą inne kolory przewodów w kokpicie to możesz zobaczyć jakie kolory przewodów wchodzą na które wejścia na wzmacniaczu i na tej podstawie ustalić od których głośników są przewody w kokpicie. Pozostałe wejścia (9, 16, 4, 13, 5, 10) i odpowiadające im kolory przewodów powinny być niezmienne.

Widzę, że konkretny z Ciebie jegomość. Kiedyś..., coś... Instrukcje i rady, które zamieszczam na forum są dla ludzi, którzy mają na czym czapkę nosić i przy ich stosowaniu używają jeszcze mózgu. Natomiast jeżeli ktoś nie ma w głowie, to i nie ma w kieszeni. Swoją drogą skoro nie umiesz skorzystać z "debilnej" instrukcji to jak to świadczy o Tobie? Pisz od razu, że odpowiadając na twoje tematy, forumowicze powinni posługiwać się pismem obrazkowym ze ścian jaskiń, bo to zrozumiesz. m.in. o to, trolowanie zaczęło się na tym forum, w dziale e32. Można sobie poczytać, niezły ubaw - lusterka synchroniczne, wersje invidual, tylne konsole, przednia szyba ze szkła bezpiecznego, która okazała się być tylną szybą, itd, itp. Później nastąpiła ekspansja tych rewelacji na inne fora. Jak widać również na 7er.pl. Tam podejścia były ze dwa lub trzy razy. Administracja jednak szybko uporała się z tym przypadkiem i skończyła się kariera rapera. Dyskusje, jeżeli można to tak w ogóle nazwać, w dziale e38 widziałem. Niestety, stereotyp podtrzymywany jest właśnie przez tego typu łyżki dziegciu. Wymyślanie innym od najgorszych, bo mają odrębne zdanie czy niepoparte żadnymi merytorycznymi argumentami kwestionowanie ich wiedzy to woda na młyn dla takich osób. Trzeba wyrzucić swoje frustracje życiowe i się dowartościować kosztem innych, a najlepiej zrobić to anonimowo, na forum właśnie. Używając przy tym języka tak recesywnego, że nawet ciężkiego do zrozumienia dla odbiorcy. Tyle osób zrezygnowało już z udzielenia się na tym forum właśnie przez takie zaczepki, że szkoda pisać. Do autora tematu. Przepraszam za to całe OT z mojej strony, że akurat trafiło na Ciebie i twój temat. Mam nadzieję, że administracja podejmie stosowne kroki.

Dla twojej wiadomości e34 i e32 ma dokładnie taki sam schemat systemu HiFi. Począwszy od wzmacniacza (nr OE 65128361781), przez equalizer (nr OE 65121391313), a skończywszy na głośnikach (nr OE 65138375085), które miały zastosowanie również w e36 i e31. Wiązka również jest ta sama. Nie myślisz chyba, że wykażę się swoją wiedzą, bo Ty sobie tego życzysz. Co do napinania, to Tobie wychodzi to perfekcyjnie. Zaśmiecasz każdy nowy temat swoimi wypocinami, z których kompletnie nic nie wynika. Już Ci kilka osób napisało to dosyć dobitnie, ale jak widać czytanie ze zrozumieniem stanowi dla Ciebie wyzwanie nie do przejścia. Nie mam zamiaru, ochoty ani czasu przepychać się z Tobą przy każdej okazji kiedy odpiszę na forum na jakiś temat, a Ty będziesz próbował mnie po raz kolejny sprowokować swoim bełkotem. Nawiasem mówiąc, musisz się bardziej postarać. Dlatego kolejną osobistą wycieczkę w moją stronę zgłoszę administracji forum, przedstawiając wszystkie fakty twojej forumowej wegetacji.

Poczytaj opinię ich użytkowników. TUTAJ m.in. masz kilka wypowiedzi. Dotyczą one 17" ale myślę, że to żadna różnica jeżeli mówimy o aspekcie jakość/cena.

Witam, załączyłem zdjęcie z kolorami przewodów, co prawda z e34, ale etm do e32, szczególnie z twojego rocznika kiepsko to obrazował. Może się przyda. http://rozneroznosci.pxd.pl/gallery/pic382/t2013050418221659638325.jpg Oznaczenia na schemacie są skrótami w języku niemieckim, tak dla jasności, np. RH (rechts hinten) oznacza głośnik prawy tylni. Możesz je porównać z wersją anglojęzyczną z TEJ strony. się normalnie chyba zaczerwienię :oops: ...

Nie trzeba wychodzić do warsztatu. Te rzeczy można sprawdzić w 5min przy -5C pod chmurką jak ktoś się uprze. :) Zakręciłbym się w okół wzmacniacza. Możliwe, że on wyzionął ducha. Możesz też sprawdzić czy przewody (głównie uziemienie) nie jest przetarte i nie robi zwarcia.