piotr520

Kiedy tam w ogóle olej zmieniany? Czy to nowy nabytek i po prostu tak trafiłeś?

Jeżeli głośno pracuje, to może być konwerter albo pompa oleju, luz na jej panewce. Bez wyjęcia i oględzin raczej się nie obejdzie.

otóż nie, facet pokazuje wymianę oleju i cała procedurę a kolega pyta o sprawdzenie poziomu oleju i jest tak jak piszę.Olej w skrzyni sprawdzamy na odpalonym silniku, i temperatura oleju w skrzyni ma nie przekraczać 40 stopni, chodzi o rozszerzalność oleju, temperatura silnika nijak się ma do tego. Ogólnie tam się nie sprawdza oleju tylko uzupełnia aż do momentu przelania.

Podejrzewam że podobnie jak w 5hp19, auto musi stać w poziomie, odpalasz silnik i korkiem z boku uzupełniasz olej do momentu aż zacznie się przelewać. Olej nie powinien przekraczać 40 stopni, musisz podejrzeć w inpie.

O widzisz , osobiście nie spotkałem takiego rozwiązania, ktoś wreszcie pomyślał, kwestia czy idzie dokupić samą grzałkę. Co to za producent tego termostatu?

Uszkodzona dioda w alternatorze powoduje upływ prądu, możliwe że to jest właśnie przyczyną rozładowywania.

W osłonie łożyska jest impulsator, i trzeba na niego uważać przy montażu.

Trochę mało wyraźne zdjęcie, ale odwodnienia nie mogą być w środku, jak masz szyberdach to możliwe że zatkany jest odpływ.

Tego nie da się wymienić ot tak, grzałka siedzi w termostacie, a ty widzisz na wierzchu tylko wtyczkę.

Czujnik założyłeś Bosch bo taki był, czy po prostu kupiłeś co było? Bo tam były czujniki Siemensa i Bosch.

Ty chyba piszesz o grzałce termostatu, nawet jak ją wyjmiesz to nie wiem czy gdziekolwiek dostaniesz samą grzałkę na wymianę. Ostatnio sprawdzałem temperaturę otwarcia dla m54 i m52tu , równo 96 stopni trzymały.

Widocznie w tej wersji korpusu pompy nie ma tych uchwytów, bo innej możliwości nie ma, żeby to spasować.

U mnie w m54 aluminiowy korpus pompy jest na tak 1/3 długości bloku, a potem resztę przykrywa metalowa pokrywa. Czyli to dwie odrębne części. Pod obudową pompy nie ma tych uchwytów, pod metalową osłoną już są. U ciebie widzę jest to całość, daj fotę ale z drugiej strony tej obudowy, nie ma tam wcięć żeby te uchwyty weszły od strony sprzęgła? Na pewno nie będzie ich przy pompie.

Tylny lewy czujnik odpowiada za prędkość na liczniku. Co do wskazówki stanu paliwa, to możliwe że coś z pływakiem.

Zgadza się, i tu nie potrzeba hotair, zwykła lutownicą transformatorowa, grzejemy punktowo i szybko.

I baja , opis zawsze się przyda

Zgadza się. Co do tego sygnału Mute, to widziałem dwa sposoby lutowania, środkowy pin jak u mnie albo ten najbliżej kwarcu. Ja mam tak przylutowane i było ok, tylko wtedy nie miałem modułu telefonu i oryginalnej navi też nie używałem, więc wypadałoby by sprawdzić czy będzie na stówkę dobrze. Mam drugi bm54 gdzie w ogóle nie idzie żaden przewód z okolic kwarcu i działa wszystko. Jak nie zadziała wlutowanie się obok kwarcu , to po prostu podłącz Mute do Standby, bo innej możliwości nie widzę.

Nie wiem jak oni to zrobili, podejrzewam że ten clip detektor, to po prostu Mute. Bo to są dwie różne funkcje, Mute i Standby. Jedna przycisza druga włącza- wyłącza. Gdy uszkodzone jest wejście Mute, to mamy łomot w głośnikach po przekręceniu kluczyka.

Gdy nie będzie końcówek ,to tam nie ma co wydzielać ciepła, a same końcówki wylutujesz zwykłą lutownicą, bez obaw o przegrzanie jakiś ścieżek,czy czegokolwiek, także tu na spokojnie możesz to zrobić. Ja się zastanawiam w ogóle nad sensem cięcia ścieżek po wylucie starych końcówek. Pewnie oglądałeś materiały o wypalaniu , czy coś, bo niektóre firmy dawniej tym straszyły. Co do standby, to z tego co się orientuję ma wyciszyć końcówkę podczas rozruchu silnika, włączania i wyłączania i wyłączania zapłonu. Natomiast mute jakoś działa, dy przychodzi połączenie z telefonu lub głos z navi. Ale zbyt mocno nie zgłębiałem tematu, wlutowalem jak sugerowały poradniki.

Wymieniałem u siebie, wieczorem się odezwę, jakieś fotki też miałem . Wczoraj już niestety nie dałem rady, tak to wygląda u mnie. Końcówka jakiej użyłem to AR 175 wzmiacniacz 4x42W Z TDA7385, przynajmniej wtedy był dostępny na allegro w wersji do samodzielnego lutowania. Na zdjęciach widać gdzie należy rozciąć ścieżki. Trzeba to zrobić bardzo delikatnie bo płyta jest wielowarstwowa i można zrobić kuku. Swoją drogą to się zastanawiam czy rozcinanie jest w ogóle potrzebne , gdy usuniemy całkowicie stare końcówki, a tak zrobiłem, ale wolałem nie ryzykować. Stare końcówki usunąłem przez wylutowanie. Są filmiki o tym na youtube. Najpierw grzejemy tę blaszkę która odprowadza ciepło od końcówki, następnie dalej podgrzewamy aż wyjdzie sama końcówka, taki srebrny kwadracik. Po wymianie wszystko jest tak jak po wyjściu z fabryki. Jak z wytrzymałością końcówki, to niestety nie wiem, od dwóch lat tuner leży na półce i czeka w razie czego .

Silnik robi korekty? Bo u mnie jest to samo, ale po skasowaniu korekt i trzeba przejechać trochę kilometrów żeby wszystko zrobił korekty i wszystko wraca do normy. Dlatego pytam, bo jak korekty stoją na zero, to znaczy że cały czas coś jest nie tak.

Może wiązka gdzieś zaklinowana, nie wchodzi głębiej i wypycha. Ale jakby się trzymał porządnie tak jak powinien, to nie ma szans żeby go wypchnęła.

Albo w ews albo w sterowniku, ale raczej w ews. Bateria i zapłon to nie to. Nie dolewaleś jakiegoś specyfiku do benzyny? Sprawdź czy w ogóle pojawia się iskra.

A inpa widzi kluczyk ?

Akumulator się rozładował ? Coś było robione wcześniej ?