-monter-

Musisz sprawdzić, czy przypadkiem u Ciebie łączniki stabilizatora nie są mocowane do amortyzatora, jeśli tak, to te nie będą pasowały bo nie mają ucha aby ten łącznik przykręcić, ale z tego co pamiętam, to chyba tylko do 92r takie rozwiązanie było stosowane.

Nie nazwał bym tego słabym punktem-Twoje auto ma prawie 18 lat więc czego się spodziewałeś :lol: Te żarówki świecą cały czas, wystarczy że przekręcisz kluczyk, więc to normalne, że po kilkunastu latach sie przepaliły. Czy aby na pewno wstawiłeś identyczne czy może trochę większe niż były? Jeśli większe, to radzę Ci wymień je na diody, bo potopisz przyciski. Jeśli dotykasz przełącznika i jest ciepły to znaczy, że żarówki są zbyt dużej mocy.

Może być niezły. Kupiłem komplet przewodów do Volvo za około 80zł i jeździłem ponad trzy lata na gazie, później sprzedałem auto z tymi przewodami, nigdy nie było żadnych problemów. W przewodach zapłonowych najważniejsza jest izolacja, sam przewodnik raczej się nie zużywa. Jedynie dielektryk z czasem traci swoje właściwości izolacyjne i przewód zaczyna mieć "przebicia". Przez ostatnie kilkanaście lat wiele się zmieniło w produkcji dielektryków i wiele firm potrafi je robić solidnie. Uważacie że Bosch 15 czy 20 lat temu robił lepsze przewody niż jakiś Sentech czy Janmor dzisiaj? Nie sądzę. Dlatego nie widzę przeciwwskazań żeby do 15 letnich aut stosować przewody po 100zł a nie po 350. Druga sprawa to taka, że cena bierze się od marki auta do którego przewód jest przeznaczony. Myślicie, że przewód tej samej firmy do BMW z silnikiem M40 i do np. Łady Samary różni się składem czy jest inaczej produkowany? Nie, różnica polega na innych długościach i innych kształtach fajek, i pomimo, że do Łady będzie dłuższy, to kosztuje mniej bo auto jest dużo tańsze. Podam taki przykład, mam w pracy maszynę z palnikiem gazowym gdzie oryginalny przewód zapłonowy kosztuje 120zł/szt. Ja wstawiam Janmory za 12,50zł/szt. i wystarcza na tyle samo jak nie dłużej od tego 10 razy droższego. Wybór należy do Was.

Ja oprócz długości nie widziałem żadnej różnicy. Jakieś kosmiczne te ceny, cały komplet firm Sentech kosztuje 100zł.

Dzięki kolego, Twoja dobroć jest porażająca :D I właśnie do tego cały czas dążyłem w swojej wypowiedzi, ale niech będzie, że doszedłeś do tego sam :) Ps. Nie chodziło mi o sworznie długie z przodu tylko o tuleje w tylnym wahaczu i to jest ciężko sprawdzić w początkowej fazie luzu bez szarpaków, kiedy jeszcze nie stuka, a auto zaczyna "pływać" i ściągać. Sworznie z przodu łatwiej wykryć, ale są też obok tuleje wahaczy przednich które często pękają praktycznie na pół i ludzie tak jeżdżą nie wiedząc o niczym. Na szarpaku te pęknięcia pięknie widać, później takiej tulei nie trzeba wyciskać, wypada sama po wyjęciu wahacza. Ale generalnie powtórzę jeszcze raz to co napisałeś - wszystko zależy od "specjalisty", a o dobrego niestety nie jest łatwo :( Nie jest też tajemnicą, że wielu ludzie stara się zaoszczędzić przy naprawie maksymalnie jak się da między innymi kupując tanie zamienniki które są często kiepskiej jakości i w takich wypadkach po dodaniu nieumiejętnego montażu taka część chociaż jest nowa to po 5 tys. km ma większe luzy niż ta stara wymienia. Napisałeś, że szarpaki to strata pieniędzy - nie zgadzam się, tym bardziej, że nie trzeba zawsze za nie płacić, wystarczy na coroczny przegląd pojechać na dobrą stację gdzie je mają i będziesz miał bez dodatkowych opłat.

Cóż za ciekawa teoria. Pewnie wstawiłeś najtańsze sworznie za 30zł to się nie dziw, niektóre już na sklepowej półce mają luzy, miałem ostatnio taki przypadek. Bardzo duże znaczenie ma też sposób wciskania nowego sworznia, jeśli ktoś to robi młotkiem zamiast na prasie to taka naprawa nie ma sensu, ponieważ za chwilę znów będzie do wymiany. Nie ma lepszego sposobu na sprawdzenie zawieszenia niż szarpaki, tylko trzeba jeszcze wiedzieć w którą stronę szarpnąć i gdzie szukać luzu. A co do sprawdzania na lewarku ręcznie ciągając za koło to powodzenia, szczególnie mając niewielki ale dokuczliwy luz na tulei tylnego wahacza wzdłużnego - szybciej zrzucisz auto z lewarka.

Jakoś od początku przyjąłem że chodzi o tylne zawieszenie bo w tytule nie napisane, i to co pisałem dotyczy tyłu oczywiście. Zasugerowałem się bo sam ostatnio to naprawiałem:)

Tak, tylko z tego co pamiętam to tam są trzy śruby i właśnie na nich jest regulacja zbieżności tylnego koła, element ma większe otwory i po poluzowaniu śrub można nim w pewnych granicach przesuwać.

Ani ręką ani nogą możesz tego nie wyczuć, u mnie waliło niemiłosiernie i od początku podejrzewałem tuleję wahacza wzdłużnego, ale mogłem się upewnić dopiero na szarpaku. Dodatkowym objawem było wrażenie "pływania" tyłu auta w zakrętach. Przed wymianą warto sobie zaznaczyć położenie elementu mocowanego śrubami pod progiem i później przykręcić w to samo miejsce, bo inaczej geometrię trafi szlag. Dodam, że po wymianie tulei wyprostowała mi się kierownica, wcześniej była lekko skręcona podczas jazdy na wprost.

Zdejmujesz tapicerkę pod kierownicą, i znajdziesz go z boku środkowego tunelu, niedaleko pedału gazu. Jak trochę poszukasz to znajdziesz zdjęcia.

Pompa jest załączana przez sterownik czy jak kto woli komputer sterujący pracą silnika (oczywiście za pośrednictwem przekaźnika). Krótkie jej włączenie po przekręceniu kluczyka ma na celu wytworzenie odpowiedniego ciśnienia w magistrali doprowadzającej paliwo do wtryskiwaczy (około 3 bary). Przy dłuższym postoju ciśnienie w układzie delikatnie spada poprzez zawór zwrotny jak też regulator ciśnienia paliwa, i po to właśnie stosuje się taki "trik" w większości aut. Pompa jednak nie włącza się po każdym przekręceniu kluczyka, jak już raz napompuje to jeśli za 5s znów spróbujemy to już się nie włączy (przynajmniej w BMW, w innych autach jest różnie), ale za pół godziny znów zadziała. Też kiedyś miałem z tym problem, ponieważ przestała się włączać, a pompa nie była już "pierwszej świeżości" i były problemy z uruchomieniem za pierwszym razem. Nie chciało mi się za bardzo wyciągać i gmerać w sterowniku silnika więc dorobiłem prosty układ, który załącza na 2s przekaźnik pompy paliwa po włączeniu zapłonu. Auto do tej pory śmiga na starej pompie i odpala za pierwszym razem.

Druga generacja posiada silnik krokowy, "śruba" to pierwsza generacja.

Jeśli świeci, to znaczy że jest zbyt niskie ciśnienia oleju. Sprawdź pompę oleju. Lepiej nie uruchamiaj silnika dopóki nie usuniesz usterki bo możesz mieć później większy kłopot. Rozumiem, że poziom oleju w nomie?

Właśnie tę rurkę nazwałem magistralą olejową:) Kontrolka ciśnienia oleju świeci podczas pracy silnika?

Jeśli nie ma smarowania wałka rozrządu to sprawdź metalową rurkę idącą nad wałkiem. Od spodu nad każdą krzywką wałka ma ona mały otwór przez który powinien lecieć olej podczas pracy silnika. Odkręć ją i przeczyść, przedmuchaj albo wymień na nową. Z czasem może ona ulec zatkaniu najczęściej z powodu kiepskiego oleju lub dużych ilości nagaru w silniku. Jeśli kontrolka smarowania gaśnie, a wałek prawie suchy to na 90% przytkana magistrala olejowa. Zalej też świeży olej i zmień filtr.

Napisz jaśniej, rozbierałeś silnik, czy zaglądałeś przez wlew oleju czy może przez rurę wydechową :wink: Jakie elementy nie są smarowane? Kontrolka oleju gaśnie?

Nie musisz wierzyć, ale tak jest. Nadmienię jeszcze, że mój pilot jest ze stałym kodem i jest w breloczku, a nie w kluczyku i ma już kilkanaście lat. Zasilany jest małą baterią 12V. Zarówno pilot jak i centralka są oryginalne z wytłoczonym logo BMW i zamontowane fabrycznie. Ale uwierzcie, że z tak dużym zasięgiem zdecydowanie więcej problemów niż pożytku.

U mnie oryginalny pilot działa na min. 100m i uważam że wcale nie jest to dobre, bo jak w domu przekładając klucze czy wyjmując z kieszeni niechcący przycisnę to auto stoi całą noc otwarte. Uważam, że zasięg większy niż 10 - 15m nie jest potrzebny.

Oczywiście dysze też mogą być zatkane, ale jeśli z zaworka leje się boczną dziurką to jest do wyrzucenia.

Prawie dwa lata temu miałem taki problem jak Ty. Najpierw kupiłem tanie sprężyny Jamex, auto stało z przodu jak Tarpan, oddałem je do sklepu i kupiłem dwa razy droższe Lesjoforsy, a co do amorków to wstawiłem Bilstein B4 i dobrze trzyma się drogi. Jednak jeśli chodzi o komfort to oryginalne są bardziej miękkie. Kayaby gazowe niedawno wstawiłem do Lanosa, zrobiła się mała wyścigówka, jest twardo, ale świetne trzymanie, wcześniej na zakrętach szorował lusterkami;) Z tyłu mam sprężyny niemieckie CS- są twardsze niż Lesjoforsy, a co za tym idzie - mniej komfortowe. Reasumując jak kupisz Bilsteiny komfort będzie gorszy niż na oryginalnych, może wypróbuj Sachsy, słyszałem że są delikatnie miększe.

Nic już z tym zaworkiem nie zdziałasz, wywal do kosza i kup nowy albo rurkę połącz bezpośrednio ze spryskiwaczem, a zaworek zwrotny wstaw jakiś dostępny od innego auta jeszcze przed trójnikiem np. zaraz za pompką. Służy on do tego, żeby po zakończeniu spryskiwania płyn z przewodów nie cofał się do zbiorniczka, bo później przy następnym włączeniu spryskiwacza musiałbyś moment poczekać zanim rurki się napełnią, a w tym czasie wycieraczki już ruszą i pierwsze wytarcie będzie na sucho, a to najlepszy sposób na porysowanie szyby.

Jeśli materiał się odkleił w tym miejscu to prawdopodobnie też się już trochę skurczył, może np. od mycia, sprawdź czy da się swobodnie docisnąć na całej płaszczyźnie. Raczej będzie problem z klejeniem.

Ja też chciałem kupić tanie sprężyny, zależało mi na komforcie a miałem wcześniej obniżone auto. Sprawdzałem Jamexy i CS, są z tej samej półki cenowej co Hart czy KF i powiem Ci, że niestety za te pieniądze nic dobrego nie kupisz. Lepiej znajdź używane oryginały w dobrym stanie lub ewentualnie Lesjofors ale tu już będzie sporo drożej.

Na pierwszy rzut oka w piątce są sporo większe, więc raczej byłby problem z ich montażem.

Czujnik temperatury masz w panelu klimatyzacji, znajduje się on za taką okrągłą krateczką w dolnym prawym rogu. Jest tam także mały wentylator wymuszający ciągły przepływ powietrza, można go usłyszeć po wyłączeniu stacyjki, bo pracuje jeszcze przez około 1,5 minuty.