dyzio255

zapewne zaraz któryś z modów zamknie ten temat za niewłaściwy tytuł. A opisów regulacji ręcznego jest sporo na forum.

Tuleja powinna siedzieć ścisło. Jeśli łatwo wyjdzie to może znaczyć , że gniazdo jest wyrobione < wybite > i wymiana nie na wiele się zda.

czyżby klocki dokonały żywota?

Niedawno ktoś miał ten sam kłopot. Nie pamiętam dokładnie ale winne były albo spryskiwacze albo jakieś zaworki zwrotne na wężach. Poszukaj na forum bo było juz o tym.

pochylenie koła nie jest regulowane ale zmienia się w zależności od stopnia wyeksploatowania pewnych elementów. tuleje wahaczy poprzecznych przykładowo. Ale nie chcę tu zgrywać znawcy bo nie wiem dokładnie jakie powinny być wartości. Wiem tylko , że zbierzność musi mieć lekki plus a pochylenie lekki minus. Poczylenie może zależeć od wersji zawieszenia bo sportowe mogą mieć więcej na minus. A u mnie przy pomiarach zbieżności znajomy przejechał kilka razy przez stanowisko pomiarowe i za każdym razem wynik był lekko inny więc nie dziwię się , że są zmiany przed i po.

Jaki masz silnik? U mnie w silniku M52 trzeba było leciutko unieść silnik żeby wyszła. Ale dosłownie trochę.

Już ok. Poprostu u mnie się automatycznie otwierało i dostosowywało do rozmiaru aktualnego okna.

Może popraw ten wydruk bo u mnie otwiera się tylko lewa połowa. Przez co nie za wiele można odczytać.

weź stary termostat i wrzuć do gara z wodą. Gar postaw na gazie i zagotuj wodę. Jak sie otworzy to sprawny. Odpowietrzanie jest już wielokrotnie opisane na forum. Jedni radzą robić na zimno inni radzą nagrzać silnik podczas odpowietrzania. Ja radzę na ciepło bo na zimno jeszcze nigdy mi się nie udało. Obstawiam u ciebie winę właśnie zapowietrzonego układu. Napisz jeszcze czy ubywa ci płynu? Bo może masz gdzieś nieszczelność w układzie i łapie ci powietrze.

Takie ilości oleju o których tu mowa to silnik spokojnie wypali a żadnego kopcenia nie będzie widać. Wiem z własnego doświadczenia , że jak wymienisz olej na słabszej jakości to przez pierwszy powiedzmy tysiąć kilometyrów będzie znikał dośc wolno ale jak już ten olej troszkę popracuje to będzie znikał szybko. A lepszy jakościowo olej będzie dłużej trzymał właściwe parametry i znika wolniej.

jeżeli jesteś pewny, że ten czujnik jest sprawny a nic nie poprawił to szukaj we wtyczce lub przewodach. Ostatecznie winny może być sam komputer. < czujnik TYLKO oryginał bo zamienniki też potrafią pajacować > Dodatkowo upewnij się czy czujnik wałka jest sprawny?

czujnik położenia wałka lub wału może tu być powodem. < czasem się psują> Ale ogólnie to trzeba pod kompa to może coś pokaże. Trzeba by pomierzyć wszystkie czujniki.

Niedawno to opisywałem na forum. Pierwsza obudowa mi pękła w trasie < na szczęście często spoglądam we wsteczne lusterko i szybko zauważyłem potężną chmurę za mną > pękła na całym obwodzie tak , że większość płynu wylała się natychmiast. Była to oryginalna obudowa BMW. Kupiłem nową też oryginał BMW i po góra 15 000km się wypaczyła przez co straciła szczelność przy głowicy. powierzchnia wygieła się o dobre dwa milimetry. Przez co stracił szczelność oring termostatu. Tu wyciek był mniejszy ale też znikało około 1L na 150km. Teraz założyłem nową też oryginał BMW i zastanawiam się ile ta wytrzyma? Za każdym razem wraz z obudową zmieniam też termostat wraz z uszczelką. Myślę , że to jest wada tego plastiku a aliminiowa obudowa raczej nie może się tak zachowywać. A to ,że fabryka wypuszczała z plastikową obudową to w zasadzie niczego nie dowodzi. Pompy wody przykładowo też mają plastikowe wirniki co jak wiadomo nie sprawdza się za bardzo.

jak wymieniałeś wahacze to nie wymieniłeś razem z tulejami? jak masz tuleje do wymiany to masz przyczynę.

M52 B20 około 1 litr na 10 000km. Olej castrol magnatec 10w40 przebieg 275000km styl jazdy raczej ostry Wysoko kręcę silnik. < naprawdę wiele od tego zależy > Może dopisujcie styl jazdy?

wahacze górne lub tuleje tych wahaczy. przekładnia kierownicza. no i ogólnie każdy nawet minimalny luz w przednim zawieszeniu lub układzie kierowniczym. A czy można tak jeździć to oceń sam. Wiem , że czasem ciężko utrzymać auto na wybranym kursie. Ja u siebie naprawiałem szybko bo czułem się niezbyt pewnie.

Czy już skreśliłeś ten silnik? Jeszcze może nic mu się nie stało. A "następca" może się okazać gorszym złomem. ja ostatnio walczyłem ze znikającym płynem i też się bałem , że silnik to złom. Ale przyczyny okazały się banalne. Korek chłodnicy , pompa wody < wyciek > oraz obudowa termostatu < też wyciek bo się wypaczyła > Wycieki były tylko podczas pracy silnika a znikało mi około litra płynu na 150km. Nie było nigdzie nakapane a to co wyciekało z silnika odparowywało tak szybko , że nie szło tego zauważyć. Dopiero jak wymontowałem visco i kółko pasowe pompy to zobaczyłem biały syf w okolicy pompy i termostatu. Naprawa poniżej 300zł. Wczoraj znalazłem na allegro obudowę termostatu wykonaną z aluminium. Teraz jestem zły , że takiej nie wsadziłem.

Da radę bez wymontowania. Odsuń na max do tyłu i podnieś ile się da to jak tam zajżysz to zobaczysz dużą czarną kostkę. Zółta wtyczka przy napinaczu jest trudniej dostępna ale też się da. Radzę też zrobić pod drugim fotelem.

To nie czujnik zapięcia pasa ale błąd obwodu napinacza pasa. < ale to nie jest istotne > Tak jak piszesz sprawdź wtykę pod fotelem kierowcy. Ja u siebie polutowałem na stałe i po kłopocie. Dodatkowo sprawdź żółtą wtyczkę na samym napinaczu pasa.

Podłączenie pod kompa wskaże uszkodzony czujnik ABS. Wątpię , że padł prędkościomierz. A czujnik ABS lub modól ABS to bardzo znany problem w e39. Na forum jest o tym sporo. Wystarczy troszkę poszukać.

Prędkość jest wskazywana na podstawie impulsów z czujnika ABS. On mierzy prędkość obrotową koła.

Sprawdź czujnik ABS lewy tył < o ile mnie pamięś nie zawodzi > Jeśli czujnik oraz kabelki do niego są OK to może być awaria słynnego sterownika ABS.

Dziękuję za odpowiedzi. Zaalazłem w instrukcji , że dokręca się z siłą 10Nm czyli dość lekko. Dokręciłem aż doszło do końca. A dopiero jak już kupiłem tą nową obudowę i wszystko poskładałem to znalazłem na allegro taką obudowę ale wykonaną z aluminium. To musi być lepsze rozwiązanie bo nie powinno się nigdy wypaczyć ani pęknąć < jak to się zdarza w oryginale >

Z tego co wiem to musisz wiercić. Musisz zdemontować podsufitkę. Ale sam tego na szczęście nie musiałem robić tylko już kiedyś czytałem o tym na forum.

Witam. Dziś okazało się gdzie mi znikał płyn chłodniczy. Wypaczyła się obudowa termostatu i powstała nieszczelność. Swoją drogą to trochę dziwne bo obudowa miała może trochę ponad rok i niby to oryginał BMW :? Kupiłem nową i teraz zastanawiam się jak mocno ją dokręcić? Czy to ma znaczenie jeżeli chodzi o możliwość ponownego wypaczenia? Czy dokręcać aż plastik całą powieżchnią dojdzie do powierzchni na głowicy czy może tylko jak doją gumowe uszczelki? Zastanawiam się czy stara obudowa nie wypaczyłe się przez to , że gumowe uszczelnienia mocno ją odpychały? Czy raczej silne mrozy ją uszkodziły bo przed tymi mrozami było ok.