ufo000000

Nieraz na allegro sprzedają silniki razem z wiązkami i sterownikiem DME, i tam szukaj cen, a koszt montażu musisz pytać po mechanikach, wiem że bardzo zróżnicowane ceny być mogą.

Pewnie że będzie, skrzynia, sprzęgło pozostaje to samo, do wymiany między innymi wiązki i sterownik DME.

Masz dwa silniki IS (1.8 i 1.9) o tej samej mocy. Bardziej będzie Ci się opłacało zmieniać na ten mniejszy, więcej części podejdzie od tego uszkodzonego silnika. Skrzynia biegów, sprzęgło jest to samo, do wymiany komputer, wiązki...

Kolego nawet przy całkowitym braku tunelu nie mają prawa takie rzeczy się dziać.

Zgadza się, ale nie brak takich którzy myślą "więcej kleju lepiej będzie trzymać" :mrgreen:

Tylko uważaj, jeśli masz jasną tapicerkę żeby Ci nie przebił :wink: Ja miałem takie "firanki" na słupkach przednich i kleiłem takim klejem służącym głównie do styropianu (jest odporny na temperatury bo styropiany itp klei się za grzejnikami), jest przeźroczysty i pachnie denaturatem (i tym też się go rozcieńcza). Dodatkowy plus jest taki że nie łapie natychmiast także można ponaciągać materiał elegancko. Konkretnej firmy nie pamiętam ale jak powiesz klej polimerowy to będą wiedzieli o co chodzi :)

P. S. bak jest plastikowy a poxipol się nie bardzo do plastiku nadaje, możesz czymś innym próbować.

Jak najbardziej. Ona potrafi okropnie hałasować jeśli jest wysypana.

Kwestia jest taka że, mając gaz II generacji trzeba bardzo dbać o takie elementy jak świece, kable wysokiego napięcia, aby żadnych przebić nie było... Jeśli to zaniedbasz często dochodzi do tzw "strzału gazu" który lubi sobie uszkodzić np przepływomierz (a kilka stówek kosztuje). Na sekwencji niema strat mocy w porównaniu z Pb, na II generacji będą i będzie ciut więcej palić niż na sekwencji gazu. Jak zadbasz o stan instalacji i elementów m.in. wyżej wymienionych to pojeździsz, jak założysz i będziesz tylko jeździł i ani nie zaglądał to prędzej czy później zaczniesz przeklinać gaz i więcej do żadnego auta już nie założysz :mrgreen:

Jeśli stan oleju ok i dalej się świeci to przeważnie albo pompa oleju albo czujnik ciśnienia szwankuje.

Napięcie ładowania mierzysz woltomierzem np bezpośrednio na akumulatorze. Jeśli masz uniwersalny miernik to zapewne masz zakres do 200mA i następny już na duży prąd czyli do 10, 20A. Hmm na początku mierz na największym zakresie jaki miernik oferuje i zobaczysz co pokaże, nie bardzo da się bezpośrednio badać na zakresie 200mA (nawet jeśli pobór prądu jest mniejszy) chociażby z tego powodu że przy łączeniu akumulatora z klemą (lub amperomierzem) powstaje zawsze iskra (spowodowana ładowaniem kondensatorów, uruchamianiem systemów itp) co spowoduje przepalenie bezpiecznika w mierniku. Żeby zmierzyć na niskim zakresie (czyli dokładniej) trzeba by było innej (w sumie prostej) metody użyć ale na razie zmierz na największym zakresie. P. S. jak będziesz mierzył napięcie ładowania uważaj żebyś nie miał przez przypadek miernika ustawionego na pomiar natężenia [A] bo będzie biada :mrgreen:

A jaka to różnica, i na tej i na tej może mierzyć natężenie, przecież będzie takie samo. Tak tylko napisałem.

Skąd wiesz że te czujniki które wymieniłeś działają prawidłowo? Podpinałeś pod komputer? Hmmm jest jeszcze czujnik położenia przepustnicy TPS, lambda... Jeśli nie podpinałeś do dobrze by było żeby nie wymieniać wszystkiego po kolei.

Zdejmujesz klemę dodatnią i wpinasz między nią a plus akumulatora amperomierz (o odpowiednim zakresie rzecz jasna). Klema minusowa ma być normalnie przykręcona do bieguna ujemnego aku. Po podpięci amperomierza normalnie zamykasz auto (czy to pilotem, czy z kluczyka) i widzisz jaki prąd płynie. Zaraz po zamknięciu może być trochę wyższy gdyż chyba różne systemy odłączają się po jakimś czasie.

Nie wymieniaj na razie klem, na początku weź podładuj przez noc akumulator prostownikiem, później niech Ci ktoś sprawdzi ile Volt ma ładowania alternator, a następnie przy zgaszonym aucie, bez kluczyka w stacyjce jaki jest pobór prądu (może jest jakieś spięcie itp i kradnie Ci prąd cały czas).

Że można jeździć bez korka :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

http://img689.imageshack.us/img689/6954/beznazwy2pg.jpg Ściągnij sobie książkę Sam naprawiam BMW E36

A ilu jest jeszcze takich fachowców szkolonych na polonezie którym nie przegadasz że tak ma być :?

Nic nie wymieniaj, jedź na komputer, pewnie wyjdą jakieś błędy, po co będziesz wymieniał wszytko po kolei. Jak tyle pali i jest słaby to na pierwszą myśl lambda.

Najlepiej wpisz w google sam naprawiam bmw e36 i będziesz miał do ściągnięcia przydatną książeczkę, tam będzie opisane gdzie jest.

Nie wiem czy to jest możliwe żeby był zepsuty czujnik temperatury a przy podpięciu do komputera go nie pokazywało... Najczęściej on robi takie efekty jakie masz.

Świece żarowe do IS :?: :!: czy coś źle zrozumiałem?

Jak by nie patrzeć, falowanie obrotów to najczęściej występujący temat na tym forum i można czytać bez końca...

Starte tarcze to nie to samo co krzywe tarcze, mogą być cienkie jak żyletka i wyżłobione a nie będą biły. Też tak miałem że po wymianie tulei, sworzni się uspokajało, jednak nie do końca i na czas nie długi ( po prostu nowy, sztywny element nie pozwalał przenosić drgań). Wymiana tarcz załatwiła sprawę.

Jeśli były by dobrze oczyszczone piasty i dobre tarcze+dobre klocki to nawet na sucho bez żadnych smarów miedziowych itp powinny chodzić jak należy. Jeśli założył Ci nowe tarcze przed sprzedażą to pewnie jakiś syf najtańszy, a takie tarcze potrafią się zwichrować przy pierwszym lepszym nagrzaniu i wjechaniu w kałuże. Jeśli zawieszenie jest bez luzów to wymiana tarcz powinna załatwić sprawę (można by było przetaczać ale szkoda tani syf toczyć jak za chwilę znowu pogniesz). Osobiście mam z przodu Bosch (Ferodo) z tyłu SBS i mogę polecić.