psychop

Na Siekierkowskim - dlugi luk w strone Pragi tuz przed mostem, daje rade wejsc 240-250. Powyzej luk jest juz za ciasny - a pomyslec, ze jadac z "cywilna" predkoscia w ogole ledwie mozna zauwazyc, ze tam jest jakikolwiek luk... :) Zakrety na Trasie torunskiej (te dwa ciasne jeden krotszy drugi dluzszy) w strone mostu Grota-Roweckiego tez sa niezle, na tym ciasnym nie zmieniajac pasa daje rade pojechac 130km/h, scinajac poprawnie zakret (apex po prawej) moze 5-7 kilometrow szybciej. Disclaimer - NIE PROBUJ TEGO W DOMU Co bardziej ekstremalne proby przeprowadzalem co najmniej o 3-4 w nocy kiedy ruch praktycznie wygasl, a trase przejezdzalem najpierw parokrotnie zeby sprawdzic czy nie ma tam zadnych przeszkod oraz innych niespodzianek, jesli wiecie co mam na mysli. ;)

Kolego - niezaleznie od zamyslu autora piszacego poprzedni post powyzsza uwaga jest glupia, zlosliwa, i nie ma zwiazku z prowadzona dyskusja. Uprasza sie moderatora o interwencje w podobnych przypadkach.

Sorry jasne ze Bridgestone - pomieszalo mi sie z innym autem ktore mialem..;) Yokohama byla wzglednie bezpieczna - na zimno jezdzilo sie na niej co najwyzej "nieciekawie" - dosyc niski prog odpornosci na boczne znoszenie, ale i samo zerwanie nastepowalo dosyc lagodnie (o ile w ogole mozna mowic o lagodnym zerwaniu bokiem w przypadku fatalnie jednak wywazonego mercedesa;). Za to jak sie nagrzala, to przez pare pierwszych jazd myslalem, ze cos mi sie stalo z silnikiem - po prostu zadnymi wysilkami nie bylem w stanie opony zmusic do zerwania przyczepnosci. Absolutna rewelacja.

Zapomnialem dopisac ze mopje doswiadczenia z 17 i 18 pochodza z Mercedesa..;) Tak wiec odnosze sie w zasadzie tylko do walorow trakcyjnych felga-opona-nawierzchnia. E39 mam na 16" i faktycznie prowadzi sie o niebo lepiej niz Mercedes. Ale to nie ten temat - chcialem napisac tylko o minusach tego rozwiazania. Cisnienie w kolach sprawdzam dwa razy w tygodniu, mam nawet wlasny kalibrowany cisnieniomierz...i bynajmniej nie stosuje sie do zalecen producenta :)

Mam porownanie na 17 i 18 - jezdzilem 2.5 roku samochodem na osiemnastkach i okolo 2 lat autem na 17. W miedzyczasie zdarzalo mi sie zalozyc 17tki na zime do auta jezdzacego na 18 w lecie. Aha pokonywanie zakretow oczywiscie znaczaco lepiej na 18 - duzo wyzsza graniczna predkosc zerwania przyczepnosci. Ale z drugiej strony samo zerwanie nastepuje bardziej brutalnie i bez "ostrzezen" jakie zazwyczaj wysyla zawieszenie w przypadku jazdy na wyzszych profilach. ot taki sportowy feature - trzeba juz naprawde wiedziec, co sie robi :) Z trzeciej z kolei strony, samochod jadacy bokiem na 18 zachowuje sie bardziej przewidywalnie i powtarzalnie (pod wczesniej wspomnianym warunkiem ze nawierzchnia jest rowna). No i im wieksza felga tym wiecej zalezy od opon. Roznica pomiedzy Dunlopami S-02 (ktore swoja droga sa dobrymi oponami)a Yokohama AVS byla jak miedzy noca a dniem - z tym ze te drugie wyraznie lapaly lepsza przyczepnosc PO ROZGRZANIU. na zimno byly co najwyzej przecietne Ogolnie nie jest najlepiej - pomimo zawieszenia w idealnym stanie (nowe bilsteiny, wymieniane na biezaco wszystkie zuzywajace sie - przy takich felgach szybko! - elementy) na wielu warszawskich drogach zasadniczo musialem jezdzic WOLNIEJ niz na 17 bo auto po prostu tracilo kontakt z nawierzchnia. Zawieszenie mialem fabrycznie obnizone. Roznica w komforcie jest odczuwalna, jednak wyzszy profil gumy dosc skutecznie tlumi przynajmnmiej male neirownosci na 18 czujesz doslownie kazdy kamyk pod opona.

Jak rozumiem kupiliście E39 530i? A czy to przypadkiem nie jest V8? W e39 nie wystepuje 3.0 V8 - w 2000 (chyba -nie pamietam, poprawcie mnie) M52 R6 2.8 zostal zastapiony przez M54, rowniez rzedowa szostka. "dziure" wypelniono przez zwiekszenie mocy silnika 2.5 do ok. 192 KM. dokladnie - 2000/03

O ile wiem to od poczatku produkcji Steptronic byl opcja. Od faceliftingu przestala wystepowac "zwykla" skrzynia automatyczna i byl tylko Steptronic. Ogolnie jesli znalazl bym ladne auto z automatem bez Steptronica to nie wybrzydzal bym za bardzo - technicznie te skrzynie sa IDENTYCZNE. Roznica polega wylacznie na tym ze mozna recznie wymusic konkretny bieg z reszta przy dojechaniu do ogranicznika skrzynia sama zmieni na wyzszy. Skrzynie roznia sie tylo dwoma dodatkowymi przelacznikami i innym programem w elektronice. Od biedy majac modul i te przelaczniki mozna sobie do zwyklej skrzyni "dobudowac" steptronic. Ale chyna nie warto - to taka nieudana namiastka manualnej skrzyni. owszem czasami troszke pomaga, ale ogolnie dziala dosyc powoli (jak to automat).

Nie sadze zeby komukolwiek sie chcialo. Jesli na korku jest ATF a plyn jest czerwony, to nie podejrzewam, zeby cos mialo byc nie tak. Aha - fabryka zaleca zalewanie ukladu olejem Dexron II. Ja do siebie nalalem Dexron III ktory niby jest udoskonalona wersja DII i w ogromnej wiekszosci mozna go zastepowac, jednak mam wrazenie ze ma nieco inne parametry (glownie chodzi o lepkosc w podwyzszonych temperaturach) wiec zastanawiam sie nad ponowna wymiana na DII.

Z tego co mi wiadomo to do e39 535/540 producent przewiduje tylko felgi z lekkich stopów. Mam rację :?: Ktoś sie ustosunkuje do mojej nie pełnej wiedzy na temat modeli e39 :D :?: To jest tak - jakies tam stalowki z odpowiednim ET i rozstawem srub zapewne da sie zamontowac, jednak producent wyklucza taka konfiguracje (ze wzgledu na rozmiary tarcz hamulcowych i zaciskow z przodu).

Dzieki - chyba dzis nie mam najlepszego dnia, bylem na tym rysunku i patrzylem na te elementy - musialo mnie chyba zacmic. Faktycznie obecnosc tego elementu w tej grupie jest dosc logiczna Dzieki

No wlasnie. Szukac mozna do upadlego, i pewnie w koncu sie znajdzie, ale wlasnie dlatego kupilem auto z dzialu aut uzywanych serwisu BMW a nie od autohandlera. Jednak wazny TUV i faktura od autoryzowanego dealera daje przynajmniej pewne poczucie bezpieczenstwa...

Moze ktos pomoze, bo ja chyba glupieje. Nie moge na zadnym rysunku znalezc numeru czesci (ani w ogole tej czesci:) gumowa wkladka ktora jest pod progiem, tam gdzie podstawia sie podnosnik. Wlasnie zorientowalem sie, ze jedna musialem gdzies zgubic :( dzieki

Dokladnie tak, z tym ze musisz naprawde porzadnie umocowac waz do pojemnika do ktorego bedziesz go zlewal (albo trzymac caly czas) cisnienie jest naprawde spore i w ciagu kilku sekund uklad sie oprozni. Jak to sie juz stanie, to od razu wylacz silnik - szkoda katowac pompy na sucho.

IO intake open otwarcie dolotowego IC intake closed zamkniecie dolotowego EO exhaust open otwarcie wydechowego EC exhaust closed zamkniecie wydechowego btdc - Before Top Dead Center przed gornym martwym polozeniem (tloka) atdc - After Top Dead Center - po gornym martwym polozeniu tloka (nie chodzi tu o dalszy ruch tloka tylko krzywki zaworu!) bbdc - Before Bottom Dead Center - przed dolnym martwym polozeniem abdc - After Bottom Dead Center - po dolnym martwym polozeniu tloka

- montaz nowej (uzywanej) sprezarki - na allegro widzialem ceny w granicach 400-800 PLN, mocno zalezy co sie trafi - wymiana filtra-osuszacza (jest silna pokusa zeby tego nie robic ale przy tak dlugim postoju nie radze - nowa sprezarke szybko moze trafic) - wymiana oringow szczegolnie na podlaczeniach sprezarki do ukladu - ewakuacja ukladu i napelnienie go odpowiednia iloscia czynnika wraz z olejem Co do ceny robocizny to trudno powiedziec - rozbieznosci miedzy warsztatami bywaja znaczne. Zaczal bym od tego, ze zweryfikowal bym diagnoze poprzedniego wlasciciela - mialem za duzo przypadkow kiedy to opowiesci sprzedajacego okazywaly sie bajkami, i albo sluzyly ukryciu jakiegos powazniejszego defektu albo wprost przeciwnie - duzy kosztowny element okazywal sie w istocie uszkodzonym czujnikiem itp.

Absolutnie nie - ma tylny naped. Zasadniczo jest to w dosc udany sposob ukradziona C-Klasse W202. Mialem C-klase na wlasnosc, jak zadawalem sie z gazeta to jezdzilem takim IS200 i samochod zrobil na mnie bardzo dobre wrazenie - przede wszystkim jest nieco ladniejszy. Jesli chodzi o osiagi to zadna rewelacja, ale motor szesciocylindrowy dosyc ladnie brzeczy - ale to moje subiektywne odczucie i widze ze zdania sa podzielone. Do komfortowego przemieszczania sie wystarczy.

Liczba scalakow bym sie nie przejmowal - roznice spowodowane sa raczej tym, ze moduly byly opracowywane w roznych latach a co za tym idzie pozniej dostepne byly komponenty o wiekszej integracji - przy zachowanej funkcjonalnosci. Jesli modul nagrzal sie po wlaczeniu to nic dobrego to nie wrozy.

Zazwyczaj daje sie to dosyc latwo optycznie stwierdzic - poduszki sa zdeformowane, zgniecione albo pekniete. moze tez wyciekac z nich olej. W skrajnych przypadkach moga byc skrzywione "łapy" czyli metalowe elementy przykrecone pomiedzy poduszka a blokiem/skrzynia. (zazwycza moze miec to miejsce w autach uszkodzonych w kolizji; co najmniej jedna z lap jest wytloczka z co prawad grubej blachy ale moze sie poddac). Aha - na poduszkach sa blaszane oslony, wyglada na glupi i niepotrzebny kawalek metalu ale sa bardzo istotne - brak tych oslon zazwycza powoduje przyspieszone zniszczenie poduszek ze wzgledu na cieplo ktore powoduje pekanie gumy. Przy wymianie bezwzglednie trzeba je zalozyc.

Zapewne chodzi o elementy mocowania silnika do nadwozia czyli poduszki. Ich zuzycie powoduje "osiadanie" elementow metalowo-gumowych i nieprawidlowe ulozenie silnika wzgledem podluznic. To samo dotyczy poduszki pod skrzynia biegow

w DC++ czyli DirectConnect. guglem znajdziesz w pierwszych 3. linkach

Reflektor de facto nie jest szczelny, ma specjalne otwory ktore przewietrzaja go w czasie jazdy. jesli wszystko jest okej to po paru dniach jazdy maksimum powinno byc wszystko OK. jesli nie to znaczy ze do srodka dostalo sie za duzo wody, albo ktores z uszczelnien sie poddalo, albo otwory przewietrzajace sa zatkane.

Nie ma to jak kobieta ktora rozumie pasje faceta... Mi kiedys na urodziny moja ex- (niestety?;) zorganizowala wycieczke samolotem do zamknietej elektrowni atomowej, samolotem, na dodatek po ladowaniu czekal na mnie wynajety samochod :) ...tak ze rozumiem i doceniam prezent bo naprawde jest fajny :)

W komorze silnika malo miejsca, od spodu trudno sie dobrac aczkolwiek widzialem magikow ktorzy nie maja problemu z dostaniem sie tam i zwolnieniem urwanej linki. Zdemontuj oslone pod silnikiem i sprobuj dostac sie od spodu - jesli trzeba to ja przetnij i przeciagnij rdzen wzgledem pancerza chociazby kombinerkami. Bez kanalu bedize trudno

Jak zamykasz od strony pasazera to nic dziwnego, poniewaz poruszasz zamek mechanicznie. Sprawdz silownik w drzwiach pasazera i okablowanie

Niestety nie jest prosto - trzeba zdemontowac oba reflektory oraz zdjac zderzak (kompletny ze wzmocnieniem, nie tylko sama nakladke). Duzo roboty i nie ma sensu opisywac szczegolow bo jak zaczniesz ogladac auto z przodu to sie wszystkiego domyslisz. nakladka zderzaka zasadniczo trzyma sie na duzej ilosci plastykowych rozpreznych nitow (widoczne od spodu jak polozysz sie pod auto albo je podniesiesz), cztery sruby w nadkolach i chyba jeszcze ze dwie w okolicy halogenow i wlotow powietrza chlodzacego hamulce. Samo wzmocnienie trzyma sie na dosc duzych srubach uzbroj sie w klucz i przedluzke :) Reflektory - najpierw wyciagnij blendy lakierowane pod reflektorami, pozniej odepnij zlacza i odkrec cztery sruby - dwie na gornym pasie, dwie z tylu reflektora na dole. Jak juz uwolnisz to wszystko, to sam wiatrak trzyma sie na 4 srubach i moze jeszcze ze dwa plastikowe nity sprezyste. w niektorych wykonaniach po prawej stronie jest kanal powietrzny plastikowy i tez trzeba go najpierw zdemontowac (u mnie nie bylo ale na rysunkach w TISie natknalem sie na cos podobnego). Aha czesc nitow z cala pewnoscia Ci sie polamie, wiec zanim zabierzesz sie do roboty podjedz do aso kup ich z 10 szt, i ze cztery sruby takie jak w zderzaku - czesto przy ponownym montazu elementy sie niszcza i pozniej wszystko jest krzywe.