Natek

1. serwis na kompie to tylko przypomnienie, jeśli nie zrobisz tego teraz a za pół roku to nic się nie stanie, będzie tylko biło po oczach 2. wymianę płynu hamulcowego zrobisz spokojnie samodzielnie (oczywiscie z pomocą drugiej osoby przy pompowaniu) trudnością może być jedynie dojście do wysprzęglika sprzęgła przy skrzyni biegów 3. serwis na kompie skazujesz spokojnie sam zgodnie z instrukcją na forum 4. jesli nie jeżdzisz po torze to w zupełnosci wystarczy Ci zwykły płyn spełniający normę DOT 4 czyli temp wrzenia 230st. Ale warto poczytać specyfikację róznych płynow bo niektórzy producencie robia DOT 4 o lepszych parametrach, np 270-280 st.

1. możesz spróbowac wymuszonego wypalania serwisowego DPF, jesli pomoże to ok ale problem może powrócic za jakiś czas w zależnosci od trybu jazdy 2. najlepiej filtr usunąć fizycznie + wyłaczenie programowo w sterowniku silnika, robi to większość firm tuningowych. koszt już od 1000 PLN

ale faluja tylko obroty czy czuć, że silnik nierówno pracuje jakby nie palił na jeden cylinder?

jakieś inne objawy jeszcze? kopci? może być jakaś nieszczelnośc w ukladzie doładowania, może rura intercoolera albo coś podobnego. Najlepiej podpiąc do komputera i sprawdzić czy turbina daje prawidłowe cisnienie. U mnie przy awarii turbo ewidentnie było słychać buczenie turbo + kompletny brak mocy. Dziwne, że u ciebie raz brakuje mocy a raz jest w miare.

normalnie przy sprawnym ukladzie podciąga się tylko przy kołach. zaciągamy ręczny na pierwszy ząbek, zdejmujemy koło, kręcimy śrubką w tarczobębnie az poczujemy pierwszy opór obracajac tarcze ręką. Spuszczamy reczny i jeśli tarcza kreci się bez oporu to powinno być dobrze ustawione. To samo na drugim kole.

całą rama zawieszenia z przodu z ASO to koszt 1950 PLN + przezbrojenie całośći. Możesz spróbowac ładnie obciąć, i przyspawać z dawcy. Musisz to zrobić tylko bardzo dokladnie z pomierzeniem itd. Dawcy szukaj na allegro, możesz poszukać też używanej ramy w dobrym stanie.

Jeśli w okolicy Łodzi to najblizej mi wychodzi MR Motors na Mineralnej w Warszawie Wciąż nie mogę zrozumieć, ze w przypadku zrobienia programu ważne jest, żeby robił to ktoś z odpowiednim sprzętem, doswiadczeniem, z hamownią itd a nie, żeby było najlepiej ulice obok gdzie mieszkam. Czy nie warto poświęcić troche czasu i przejechać się 130 km w jedną stronę, zeby było dobrze?

pierwsze dwa mają rurę w dół więc raczej nie mają DPFa, na drugim nie widać a trzeci też wydaje mi sie, że w dół

1. w przypadku zwykłych wycieraczek naciśnięcie przycisku na końcu manetki (bez diodki) powoduje włączenie wycieraczek w tryb pracy przerywanej. Na środku manetki jest coś w rodzaju pokrętła, którym to regulujemy sobie częstotliwosć pracy wycieraczek w trybie przerywanym 2. w przypadku wycieraczek z czujnikiem deszczu ten przycisk na końcu manetki (z diodką zieloną) i literą A uaktywnia tryb pracy automatycznej, wszyscy wiedzą chyba jak to działa, mało kropel na sensorze wycieraczka chodzi rzadziej, wiecej kropel - chodzi częściej. powinno być też pokrętło na srodku manetki, którym można regulować intensywność działania czujnika deszczu, jednym słowem jeśli wycieraczka w trybie automatycznym nie działa tak czesto jakbyśmy chciel mozna tym pokrętłem wzmocnić lub osłabić czestotliwosć jej pracy.

symboliczny to jest czteropak a nie 100 PLN

wiesz zawsze to nowy będzie troche inaczej działał niz ten stary w dobrym stanie. Nie musi ale może mieć to wpływ na prowadzenie. wymieniłbym pare

na schemacie element nr 4 - to sztywna rura doprowadzająca powietrze z przepływomierza do turbospreżarki, wystarczy odkrecić kilka śrubek mocujących rurę do przepływki i można ją zdjąć, na spreżarce nie powinno być żadnej opaski zaciskowej, wchodzi na wcisk, ew. może być jakiś pierścien uszczelniający - nr 7. W E90 2.0d jest sporo miejsca za chłodnicą a przed silnikiem i można spokojnie zajrzeć do turbo od przodu ale nie wiem jak jest w 3.0d http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2005/august/browse/fuel_preparation_system/hot_film_air_mass_meter/ Jeśli cokolwiek chceszt tam robić to pamiętaj, żeby było tam czysto, żadnych paprochów, ziarenek piasku itd.

z napędu DVD nie odtworzysz filmu, ten napęd służy głównie do odczytu map z płyty w formacie DVD (po prostu duża pojemność) jeśli chcesz puszczać filmy na ekranie to trzeba troche porzexbić, dodatkowy jakiś moduł itd. Moim zdaniem nie warto

błąd sam nie zniknie. Zapytaj czy jest ktoś z Twojej okolicy z fejsem, zrobi Ci to po koleżeńsku za browara no chyba, że jest bardziej przedsiębiorczy to za 50 zeta. Kasowanie błędu w ASO za 250 PLN jak dla mnie to jakaś pomyłka

moim zdaniem zacząłbym od sprawdzenia regulatora napięcia, cos mi sie zdaje, że większość tych błędów wynika z niewłaściwego napięcia a wiem, że układ ABS jest bardzo wrażliwy na nieprawidłowe napięcie. 15.1V to chyba troche za duzo. Nie wiem czy max nie powinno być ok 14-14.4V

nowy momentalnie wracał po wciśnięciu, stary zostawał w rurze

Może nie tańsze ale faktycznie różnica nie jest duża. Lemforder 60 zł szt. ASO BMW 90 zł szt. wciąż nie widze uzasadnienia kupowania w ASO, tańszy Lemforder o 30% i jestem pewien, ze jeden od drugiego niczym się nie będzie różnił

wymień czym prędzej. pojechałem na stacje diagnostyczna i sprawny miał 78% a wylany 72%, diagnosta powiedział, że można jeszcze chwile jezdzić i obserwować. jak wymienilem amortyzator to ten stary wciskalem jednym palcem i zostawal wciśnięty, kompletnie nie wracał. Ewidentnie nie dzialal. Szkoda reszty zawieszenia.

to rozwiązanie jest przewidziane pod kątem mniej doświadczonych kierowców, zeby nie strzelali ze sprzęgła i żeby uklad napędowy nie dostawał mocno w tyłek. W M5 E39 nie ma tego zaworka wcale

możesz tu się kolego zapoznać z moja analizą http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=154217 Moim zdaniem wszystko poniżej 200-250 PLN to lepsze lub gorsze podróbki.

żaden niepokojący objaw. Można zacząć się martwić jak wyraźnie spadnie sprawnosć amorka poniżej 30% albo zwyczajnie wyleje, jak u mnie

na pierwszy montaż idzie też zawieszenie TRW

zapraszam wszystkich potrzebujących do mojego manuala wymiany amortyzatorów z przodu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=161340&p=1154433#p1154433

Witam W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam jak wymienić samodzielnie amortyzatory z przodu w BMW E90/E91. Z racji podobnej budowy zawieszenia (po dwa wahacze na koło) domyślam się, że w modelach E39, E60 jest bardzo podobnie. Robota nie jest skomplikowana dla kogoś kto ma podstawowe pojecie o mechanice i posługiwaniu się narzędziami. Można tą pracę wykonać samemu ale w pewnym momencie dla mniej wprawnych „mechaników” może przydać się pomoc kolegi. Co będzie nam potrzebne? W moim przypadku - wymiana amortyzatorów zakupiłem wcześniej parę amortyzatorów Bilstein B4, model do wersji ze standardowym zawieszeniem, komplet osłon i odbojów (po 2 sztuki) firmy Sachs. Zestaw kluczy nasadkowych z grzechotką, kilka kluczy płasko-oczkowych (wybaczcie nie pamiętam dokładnie jakie nakrętki gdzie dokładnie występowały ale jak ma się zastaw kluczy to powinno wystarczyć). Z tego co pamiętam to na pewno może nam się przydać klucz 13, 16, 17, 18, 19, 21. Przyda się zestaw imbusów i możliwe, że torxów. Sredni młotek i albo duży i mocny płaski wkrętak albo nieduża łyżka do opon. Porządne ściski do sprężyn. Na pewno jeden podnośnik a znacznie wygodniej jeśli będą dwa, ale jeden wystarczy. Zaczynamy 1. Odkręcamy lekko śruby w kole, podnosimy auto na podnośniku. Bardzo ważne, podstawiamy cos pod auto jako zabezpieczenie w okolicy miejsca wyznaczonego do podnoszenia auta, można wsadzić jakiś pieniek drewniany odpowiedniej wysokości, albo ostatecznie wsunąć zdjęte koło. A najlepiej oprzeć auto na podstawce/kobyłce. Pisze to po to bo znam przypadki, że kiedy auto stoi bardzo długo na samym podnośniku to podnośnik potrafi się samoczynnie powolutku opuścić (np. po kilku dniach). BHP przede wszystkim 2. Odkręcamy górne mocowanie łącznika stabilizatora do amortyzatora. Wybaczcie mnóstwo syfu na moim zawieszeniu ale w moim wypadku amorek wylał i w wyniku tego bardzo łatwo przyklejał się wszędzie brud. Z tyłu za uchwytem na amorku jest śruba na którą należy nałożyć klucz płaski inaczej czpień łącznika stabilizatora będzie się kręcił. Uwaga na poduszkę/uszczelkę łącznika stabilizatora tuż za śrubą, łatwo ja uszkodzić. http://img714.imageshack.us/img714/5424/amorki001n.jpg 3. Jeśli czpień łącznika jest skierowany do góry albo do dołu i nie wychodzi sam z otworu to warto podstawić podnośnik pod piastę tarczy hamulcowej i lekko unieść całą kolumnę do góry aż czepin łatwo wyjdzie. Nie ma sensu wybijać go młotkiem bo tylko uszkodzi się gwint. Zdejmujemy też uchwyt trzymający przewód hamulcowy. http://img9.imageshack.us/img9/4803/amorki003n.jpg 4. Istotna informacja, do wymiany amorków nie trzeba demontować zacisku hamulcowego, nie ma potrzeby wyciągać czujnika zużycia z klocków ani nawet wykręcać czujnika ABS ze zwrotnicy koła. 5. Następnie odkręcamy nakrętkę przy dolnym gnieździe amortyzatora w zwrotnicy i wyciągamy śrubę całkowicie. Z tyłu wsadzony jest jeszcze uchwyt na kabel, nie pamiętam, chyba od czujnika ABS http://img17.imageshack.us/img17/2161/amorki002n.jpg http://img197.imageshack.us/img197/2591/amorki008n.jpg 6. Ważna informacja: Aby wyjąć cała kolumnę McPhersona będziemy musieli wychylić górną jej część poza błotnik. Zatem będzie trzeba nacisnąć nogą i lekko odgiąć całą zwrotnicę. W jednym manualu na stronie amerykańskiej wyczytałem, że gość nie odkręcał nic w zawieszeniu ale jest jednak ryzyko zerwania tulei w wahaczu dlatego w serwisie zalecają poluzowanie śruby przy tulei wahacza dolnego prostego przy mocowaniu do ramy. Instrukcja serwisowa „Sam Naprawiam” mówi, żeby odpiąć końcówkę drążka kierowniczego w zwrotnicy dlatego albo jedno albo drugie. 7. W autach wyposażonych w Xenony trzeba wcześniej odpiąć mocowanie czujnika samopoziomowania, który jest przypięty do dolnego wahacza http://img841.imageshack.us/img841/8479/amorki007n.jpg 8. Jeśli chcemy poluzować śrubę na tulei wahacza to trzeba wcześniej odkręcić kilka śrubek osłony pod silnikiem, odgiąć lekko osłonę robiąc sobie miejsce na klucz i odkręcamy. Nakrętka powinna być mocno luźna. Jeśli chcemy rozpiąć końcówki drążka kierowniczego przy zwrotnicy to warto unieść, ew. opuścić kolumnę tak aby sworzeń końcówki drążka nie był mocno napięty. Odkręcamy nakrętkę na sworzniu, gdyby nam się kręcił cały sworzeń to zakładamy klucz płaski albo oczkowy i kontrujemy torxem (gniazdo jest wewnątrz sworznia). Nie zalecam używania ściągaczy do sworzni bo można uszkodzić poduszkę pod sworzniem, najlepiej spróbować podnieść albo opuścić kolumnę na podnośniku tak aby zwyczajnie sworzeń nam wyskoczył, ew. kilka uderzeń młotkiem ale z głową. 9. Jeśli mamy już lekko rozpięte zawieszenie to bierzemy nasze ściski do sprężyn i zakładamy na sprężynę po przeciwnych stronach, co najmniej na 3 zwoje. Skręcamy ściski raz jeden, raz drugi równomiernie po kilka obrotów. Aby sobie ułatwić sprawę, ja uniosłem całą kolumnę podnośnikiem do góry, wtedy sprężyna już wstępnie została ściśnięta. 10. Otwieramy maskę i odkręcamy 3 nakrętki na kielichu, klucz 13. Nie ma potrzeby odkręcania rozpórki. http://img199.imageshack.us/img199/9017/amorki006n.jpg 11. Jak odkręcimy śruby, opuszczamy podnośnik pod kolumna i całość powinna nam się sporo opuścić w nadkolu. Odpinamy z obejmy przewód od ABSu w okolicy puszki z wtyczką, to pozwoli na zluzowanie nieco kabla. Przyda nam się to przy naciskaniu zwrotnicy ku dołowi. Wyciągamy podnośnik spod kolumny, naciskamy na piastę tarczy umiarkowanie noga i bardzo uważając na rant błotnika wyciągamy górną część kolumny na zewnątrz błotnika. (tu może się przydać pomoc kolegi, jedna osoba prowadzi górę kolumny i dba, żeby nic się nie uszkodziło przy błotniku a druga naciska na zwrotnice) http://img707.imageshack.us/img707/9572/amorki010n.jpg 12. Kolumna McPhersona już na zewnątrz, trzeba ją tylko jeszcze wyjąć z gniazda w zwrotnicy. Z tyłu za obejmą dolną amortyzatora w zwrotnicy, w szczelinę wkładamy duży mocny plaski wkrętak albo łyżkę do opon i staramy się rozchylić uchwyt, w tym momencie kolega wyciąga całą kolumnę z gniazda. Uwaga, przy wsadzaniu łyżki w szczelinę obejmy nie wsadzamy jej bardzo głęboki bo na amortyzatorze są takie wypustki ustalające jego pozycję w gnieździe zwrotnicy i wpychając łyżkę głęboko amorek nie będzie chciał wyjść zapierając się wypustkami o nasza łyżkę. http://img651.imageshack.us/img651/6083/amorki009n.jpg 13. Mając już cała kolumnę na zewnątrz czyścimy z brudu i piasku górne mocowanie kolumny a dopiero podważamy wkrętakiem i otwieramy klapkę kryjącą śrubę amortyzatora. Jeśli nie oczyścimy tego z piasku to po otwarciu dekielka piasek dostanie nam się do smaru łożyska. 14. Teraz trzeba przezbroić całą kolumnę. Sprężyna cały czas ściśnięta ściskami, nakładamy klucz na górną śrubę amorka i kontrujemy imbusem (ja użyłem do tego nasadki klucza do świec bo w nim był otwór w który można było wsadzić imbus. Odkręcamy nakrętkę, łożysko lekko może odskoczyć. Zdejmujemy całość pamiętając o kolejności elelmentów. Pomocny będzie rysunek: http://bmwfans.info/parts/catalog/E91/Touring/Europe/320d-M47N2/LHD/N/2005/december/browse/front_axle/guide_support_spring_pad_attaching_parts/ 15. Przy nowej osłonie szersza część ku dołowi, węższa z kołnierzem do góry. Odbój płaskim do góry a stożkiem do dołu, wsadzić odbój w kołnierz osłony. Mi największy problem sprawiło zmontowanie całej kolumny z powrotem. Niestety sprężyna w BMW jest bardzo mocna więc najlepiej podskoczyć gdzieś gdzie porządnie ścisną całość np. stacjonarnym hydraulicznym ściągaczem do sprężyn. Męczyłem się z tym baaaardzo długo i nie dałem rady. 16. Składamy całość w odwrotnej kolejności. Wkładając amortyzator w gniazdo zwrotnicy na dole pamiętając, żeby wypustki na amorku były w osi szczeliny obejmy. Po zmontowaniu wszystkiego trzeba koniecznie zrobić geometrie i zbieżność bo rozpinanie wahaczy, drążków kierowniczych czy wyjmowanie McPhersona ma wpływ na te parametry. Przy skręcaniu wahacza poprzecznego prostego pamiętajmy, żeby skręcić go w optymalnej pozycji jego pracy czyli zwrotnica uniesiona tak jakby auto stało na kolach, nie wolno dokręcać wahacza na opuszczonych i wiszących kolach bo po postawieniu auta na koła tuleja już na starcie może być mocno naciągnięta i bardzo szybko nam się zerwie. Momenty dokręcania zaczerpnięte z instrukcji Sam Naprawiam od E39 ale zawieszenie jest prawie takie same, wiec myślę, że śmiało się nadają. - nakrętki górnego mocowania na kielichu – 20 Nm - górna nakrętka na tłoczysku amorka trzymająca łożysko itd. - 45-65 Nm - śruba na dolnym mocowaniu amorka w gnieździe zwrotnicy – 80 Nm - łącznik stabilizatora do amorka – 60 Nm - wahacz dolny poprzeczny do ramy i do zwrotnicy – 80 Nm - sworzeń końcówki drążka kierowniczego do zwrotnicy – 65 Nm TAGI: wymiana amortyzatora, amortyzatorów, sprężyn, łożyska amortyzatora, poduszki amortyzatora E90 E91

1. elementy zawieszenia powinno się wymieniać parami, 2. z określaniem wahaczy w BMW zawsze był problem. na przedniej osi przy każdym z kół są dwa: a) wahacz poprzeczny, nazywany też dolnym, tylnym, prostym (element nr 16 na schemacie) b) wahacz skośny, nazywany też górnym, wzdłużnym, wygiętym, z wymienną tuleją. http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2005/july/browse/front_axle/frnt_axle_support_wishbone_tension_strut/ Jeszcze jakiś czas temu głównie Lemforder dostarczał elementy zawieszenia na pierwszy montaż ale od jakiegos czasu także TRW idzie na pierwszy montaż (tak jest np w moim aucie a zawieszenie jeszcze oryginalne i ma się dobrze). W dobrym sklepie TRW powinien kosztowac ok 170-200 PLN a Lemforder 200-250 PLN