Natek

No właśnie ja też byłem bardzo zaskoczony i jeszcze się pytałem czy ten człowiek wie co mówi. Ale powiedział, że jakby był DPF to by mu w komputerze wyskoczyło, że przy 160 tysiącach DPF jest do wymiany, a tutaj czegoś takiego nie ma. Nic nie wycinałem, a auto kupiłem serwisowane cały czas w niemieckim ASO, więc nie sądzę by tam to wycieli. Powiedział, że w zależności od silnika DPF jest lub nie. Może 318d tego cuda jest pozbawiona? Czyli nie wierz w jego zapewnienia, że coś mu miałoby w komputerze wyskoczyć

tak

hamulce nie mają prawa hamować tył z taką samą siłą co przód

przecież wielkość felgi nie ma tu znaczenia. Jeśli jest większa felga to jest mniejszy profil opony i sumarycznie wychodzi praktycznie na to samo.

nikt tego nie wie, nikt nie jest w stanie tego udowodnić. Jedni mówią, że ATE bo ATE robi system hamulcowy, zaciski itd, inni mówią, ze TEXTAR czy Jurid bo dostarcza klocki więc przy okazji też tarcze. Jeszcze kiedyś słyszałem, że Zimmermann bo tarcze były pokrywane jako jedne z pierwszych coatingiem antykorozyjnym a tak tez było w nowych autach.

nie klapki są do ok 1800-2200 obr/min zamkniete, potem się otwierają. Nawet jak byłyby non stop otwarte (jak to jest u mnie i u innych z usuniętymi klapkami) to silnik powinien chodzić równo Jeśli czujesz czasem delikatne szarpniecie to sprawdż czasy korekt wtrysków czy sa w normie. Możesz tez zjeżdzić z 2-3 baki z lepszym paliwem i wtedy zobaczyć. Jakośc paliwa ma duży wpływ na pracę silnika.

typowy problem w dieslach BMW to padające niedomykające się termostaty. jeden mechanik zapewniał mnie, ze w BMW cieżko dogrzeć dobrze silnik, u mnie było 72-76 st, po wymianie dwóch termostatów (główny i EGRu), temperatura w okolicy 90 st. Polecam wszystkim wymiane, którzy mają niedogrzany silnik

jakaś podstawa prawna z tą rekompensatą utraty wartosci w autach do 3 lat tylko?

Z tego wniosek, że nie warto oszczędzać na zamiennikach filtrów i montowac tylko dobrych i uznanych producentów - szczególnie dotyczy to filtra oleju. paliwa i powietrza. tani zwykły filtr to można sobie kupić jako kabinowy ale oleju przede wszystkim, paliwa i powietrza do silnika musi być najlepszy.

rok 2008 i bez DPFu? rozumiem, że wycięty? swoją drogą ludzie pytaja jak sprawdzić czy mają u siebie filtr czy nie, przecież nic prostszego jak wsadzić palec do rury wydechowej i przetrzeć. Chyba każdy odróżni czarną sadzę od zwyklego brudu.

myśle, że hamowanie powino być podobne jak przy standardowych ATE, różnica pewnie jest niezauważalna. Podstawowym plusem jest znacznie mniejsze pylenie a klocki kosztują ok 100 więcej niż standardowe. Czy warto? Ja klocki zmieniam co 1,5-2 lata więc 100 zeta to nie dużo. Na przednia oś sobie zafunduje ale na tył juz niekoniecznie bo tył mniej hamuje a co za tym idzie mniej pyli.

prawda prawda. W zimie na śniegu czy błocie pośniegowym istotny jest nacisk jednostkowy dlatego lepiej wybrać węższe opony niż szersze. generalnie jestem zdania aby na zime wybrać najwęższą oponę stosowana w danym modelu w danej wersji silnikowej. najlepiej mieć całe koła na zmiane niz męczyć opony to raz a dwa opony 16" są tańsze niż 17" Podam przykład: przyzwoite przeciętne opony kosztuje 400 PLN w rozm. 205/55/16 gdzie jeszcze rok temu kosztowały ok 280 PLN (cholernie zimówki podrozały), te same opony w rozm 225/45/17 kosztują 620/szt

przecież opona zimowa a letnia to dwie różne bajki to raz a dwa zrobiłeś znaczną zmiane rozmiaru. zazwyczaj nie jeżdze sportowo ale czasem zdarza mi sie pokonać szybciej zakręt czy dojechać szybko do skretu na światłach (kiedy zaczyna palić się różowe :wink: ) mocne dohamowanie tuż przed skrętem kierownicą i szybki skręt. Na letnich 225/45/17 auto po prostu skręca, natomiast na zimówkach 205/55/16 zaczyna układać się na boku, wyraźnie czuć, że opony bardzo pracują w zakręcie i nie sa już tak sztywne jak letnie. Tak po prostu jest i tyle, trzeba się z tym liczyć.

czy to moze być moduł odpowiedzialny za samodiagnostyke systemów bezpieczeństwa typu poduszki, napinacze itd i dalej pewnie przy ew. kolizji wysyła wiadomośc typu SOS?

u mnie też zarejestrował się taki błąd przy uruchamianiu auta raz ale po wykasowaniu zniknął. Możesz podpiąc auto do komputera i sprawdzić jaki błąd się pokazuje. Na moje oko albo jest problem z którymś czujnikiem ABS albo nie styka do końca jakaś wtyczka czy naderwany jest kabelek własnie od czujnika ABSu. Druga opcja to może być problem z akumulatorem, układ ABS jest dość czuły na spadek napięcia i przy padającym akumulatorze jaki jeden z pierwszych może sygnalizować błąd w działąniu.

info tylko po podpięciu do kompa, pokaze na którym cylindrze swieca nie działą. Choć nie jest to jednoznaczne ze spaloną świecą a moze być spowodowane uszkodzeniem sterownika. Tu polecam wysyłkę sterownika do kolegi z forum ROGER-NYSA, który te sterowniki naprawia. Z racji koniecznosci demontażu kolektora polecam wymianę wszystkich świec na raz i wymianę, naprawę stweronika, wtedy będzie na 100% pewnosć, ze bedzie ok. NIe polecam sprawdzania świec podpinając je do akumulatora bo pracują na 5V a nie na 12 jak jest w AKU

Myśle, że wystarczy Ci ktoś kto ma DISa i robił to choć raz. Co jest bardzo ważne warto, żeby taki proces został Ci uruchomiony w takim miejscu, żebyś mógl przegonić troche auto. Wystarczy np 100 km/h ale dość jednostajna i równa jazda. Jeśli uruchomisz procedure wypalania i bedziesz musiał się najpierw wygramolić z miasta to moim zdaniem mija się z celem bo nie wiadomo czy się zainicjuje wypalanie czy się zakończy powodzeniem itd. A czemu zdecydowałeś się na wypalanie? Jakies objawy?

ATE na tył jak najbardziej się nadają, sam na takich jezdze. Na przód najlepiej kupić tarcze oryginał a z klcoków to ATE, JURID, Textar i nie kombinowac z innymi

jeśli auto gaśnie bez powodu albo nie chce odpalić bez powodu albo odpala zbyt długo to czujnik położenia wału jest bardzo prawdopodobny. Nie wiem jaki wystepuje w BMW ale w Renówkach 2 x czysciłem (jest magnetyczny na którym zbiera sie syf) i dziwne odpalanie im przechodziło

błąd może sie pojawić np po wymianie opon, kół, po zmianie ciśnienia w oponach. Wtedy wtsraeczy zresetować ustawienia. Ale błąd też moze pojawić sie w wyniku spoadku ciśnienia w kole czyli sygnalizacji przebitej opony. No chyba, ze czyjnik ABS jest walnięty ale to raczej objawia sie inaczej, awarią układu ABSu

jaki dokładnie był problem z EGRem?

jak sie kontrolka zaświeci to obejść auto do okola i zobaczyć gdzie ew. sie nie pali swiatło. może przewód jest zagięty i przetarty, czasem może styka a czasem nie.

Niestety nie. Ale poszukaj na forum bo na pewno juz o tym bylo.Moze koledzy z I Drive pomoga. z iDrive czy bez temp plynu chłodzącego wyswietla się na wyświetlaczu między zegarami.

rozmawiałem wczoraj z kumplem odnośnie nowych silników, nowych rozwiązań itd i doszlismy do wniosku, że problemem nie jest to, że te rozwiązania jak DPF, koła dwumasowe, łańcuchy są niedopracowane. One są bardzo dobrze dopracowane w taki sposób aby generowały koszty po okresie gwarancyjnym. Od czasu kiedy producent nie zarabia głownie na produkcji i sprzedaży auta ale przede wszystkim na jego obsłudze i serwisie te wszystkie rozwiązania to tak zaprojektowane aby działały do określonego czasu. Bo absolutnie nie widze innego rozwiązania jak np w przypadku małych aut miejskich typu Corsa 1.3 CDTI z DPFem. Auto z niedużym silniczkiem przeznaczone głownie do jazdy miejskiej z DPFem, który z założenia nie jest przewidziany do jazdy miejskiej. No i ta cholerna ekologia wszędzie, większość rozwiązań, EGRy, DPFy, downsizing są robione pod ten szajs a potem same kłopoty. To prawie jak z drukarkami, które mają wbudowany jakiś tam moduł z programem do zliczania stron, jesli wydrukuje ileś tam tysięcy stron, licznik się zamyka i wyświetla jedynie komunikat, że by oddać do Serwisu.

kiedyś tak miałem w E39 520d kiedy temp była poniżej -12 st i filtr paliwa był niewymieniany od nowości. Pewnie wytrąciła się w nim parafina z ON i auto nie chciało jechać.