Filipfil

A nie łatwiej i taniej poszuka używanego przewodu i samemu wymienić?

Z odkręcaniem alu może być różnie. Niby nie ma tam cudów, zwykły gwint plus oringi czasami, ale zawsze na dwa klucze trzeba odkręcać. W starszych autach zawsze jest ryzyko, że gwint się zerwie, albo sześciokąt obrobi. Ale 2005 rok nie jest stary, wszystko powinno się odkręcić. Ogólnie nie ma na co czekać, poza przewodem do wymiany będzie KONIECZNIE osuszacz. No i wiadomo, próżnia, odsysanie, napełnianie, to typowe i każdy kto się tym zajmuje sobie poradzi. Daj zdjęcie tego przewodu, albo numer części, będzie łatwiej coś doradzić.

Proracing .... bezpośrednio w in-stalację elektryczną odpowiedniego czujnika: ciśnienia map/maf , przepływomierza bądź oddzielnego czujnika znajdującego się na kolektorze ssącym lub rurze do-lotowej powietrza. W efekcie modyfikujemy dane przesyłane pomiędzy kompute-rem sterującym (ECU) a odpowiednim czujnikiem, dotyczące m.in. wtrysku paliwa, ilości paliwa, ciśnienia doładowania w autach z turbo doładowaniem, temperatury podawanego powietrza, prędkości obrotowej silnika, położenia przepustnicy, wy-dłużenia czasu otwarcia wtryskiwaczy. Czyli ściema nie mająca nic wspólnego z tuningiem. Profi firma robi pomiar na hamowni przed i po w cenie.

O. i to jest konkret, dzięki, to wkręcę wszystkie. A jakiś pomysł po co tam śruby wkręcili?

Powoli przymierzam się do wymiany tylnego uszczelniacza wału. Plan był na samodzielną wymianę, ale skrzynia automatyczna, brak podnośnika i małe doświadczenie spowodowały, że wstępnie umówiłem się z mechanikiem. Gościu ogarnięty, nie widzi problemu, ja mam zamówić części. Uszczelniacz znalazłem, ale na stronie z częściami jest dopisek "przestrzegać instrukcji naprawczej". Czy takie instrukcje są dostępne w necie dla szarego człowieka? Czy to wiedza tajemna ASO? Tak na szybko to nic nie znalazłem, może ktoś podpowie na przyszłośc gdzie albo jak tego szukać? Niby mechanik twierdzi, że nie stosuje się tam jakichś nietypowych rozwiązań, tym bardziej, że uszczelniacz typowy, ale wolę się upewnić, bo na 100% jest pewny, że tego silnika jeszcze nie robił. "Pierścień uszczelniający 11 11 7 587 168 Przestrzegać instr. napr."

Żeby nie zakładać nowego tematu. Za parę dni będę wymieniał katy na downpipes. Może to śmieszne pytanie, ale downpipes przyszły ze śrubami wkręconymi w miejsce sond. Wszystkie 4 otwory są "zaślepione". No i tak zacząłem się zastanawiać po co te śruby wkręcili. Na wszystkich filmikach i w opisach montażu wkręca się wszystkie 4 sondy. Dwie najbliższe wiadomo muszą być, a te za katalizatorem i tak trzeba wyłączyć programowo. Stąd moje pytanie, może nie wkręcać tych sond i zostawić śruby? Czy koniecznie muszą być wkręcone? Po to te śruby dali? Machanikę sam sobię ogarnę, nie jest to trudne, tyle, że ciasno trochę, a elektronikę chwilę później będę robił (mapy, te sprawy)

Jeszcze nie masz ;) ? To pierszy mod który się robi na tym silniku :) Polecam, koszt niewielki a masz czyste zawory

Tarcze niezbyt wpływają na "polepszenie" hamulców. Jak chcesz zostawić oryginał to zmieniaj klocki. Ferodo ds na przykład. Będzie lepiej. Jeżeli chcesz coś naprawdę ugrać to zestaw od 335i jest najlepszy w kategorii cena do jakość. A jak masz trochę więcej kasy to brembo mpakiet z f30 czterotłokowe z tarczami 340, ale wtedy minimim 18 cali, nie każda 17 wejdzie. W 335i były montowane 17, więc niektóre modele wejdą.

Olej, elektrozawory, vanosy, rozrząd. W tej kolejności do sprawdzenia i ewentualnie wymiany. Ja mam mniejszy przebieg, wyskakiwały mi te błędy, losowo, na ciepłym, na zimnym, czasem 5 razy dziennie, czasem przez tydzień był spokój. Zmieniłem olej na millersa+płukanka jakimś tam specyfikiem, wyjęcie i czyszczenie elektrozaworów. Jak ręką odjął. Po 5 tyś zlałem olej na gorącym silniku, czarny jak smoła i gęsty jak woda prawie. Teraz zmieniam co 10k i olej jest w miarę czysty. Ale wcale nie znaczy, że u ciebie pomoże. Masz sporo większy przebieg, coś tam jeszcze mogło się zużyć. Tak z ciekawości, masz oryginalną pompę paliwa wysokiego ciśnienia? Przy wyjęciu elektrozaworów warto założyć nowe oringi. Polecam kupić w ASO, groszowa sprawa, a nie ciekną jak marketowe. Ciśnienie, temperatura, olej, stosunkowo słaby dostęp, więc warto OEM założyć. Wymiana rozrządu w tym silniku przy takim przebiegu wydaje mi się zbyt pochopną decyzją bez dogłębnej diagnozy. A co do zamienników to baaardzo bym się zastanowił. Sprawdź ceny oryginału, z grubszych rzeczy poza vanosami które są stosunkowo drogie (2300) reszta jest w normalnych cenach. Zaoszczędzisz 500 zł, a później plastikowy ślizg ci się ułamie i tłoki spotkają się z zaworami. Zamienniki są spoko, ale nie w tym miejscu. Przy wymianie łańcucha rozrządu zgodnie ze sztuką wymienia się również wszystkie elementy współpracujące. Tak dla przypomnienia, żeby mechanik nie zostawił zużytej zębatki 11 31 7 502 180 na wale. Oczywiście można wymienić sam łańcuch i jakiś czas to polata. Ale druciarstwo w tym silniku? Nie polecam

Warto by też było podjechać do warsztatu który robi tylko bmw, i sprawadzić błędy programem bmw. Simens MS80 nie jest zły, ale osobiście wolę dedykowany sprzęt do konkretnej marki. Skasować błędy i zobaczyć co wyskoczy ponownie. Jeżeli alternator był zalany olejem, koniecznie trzeba sprawdzić czy ładuje, czyli nie tylko napięcie "na akumulatorze" ale również prąd pod obciążeniem. Niestety problemy z zasilaniem i aku mogą spowodować fałszywe komunikaty o błędach. Olej na zewnątrz silnika jest złym znakiem. Może masz zatkaną odmę i ciśnienie gdzieś wywala olej bokiem, może jakaś uszczelka strzeliła, generalnie z olejem, ciśnieniem, jakością i ilością nie ma żartów. Zatrzesz panewki i silnik na śmietnik. Wydaje mi się, że to nie jest problem typu "4 wtryskiwacz do wymiany" tylko kilka usterek które trzeba usunąć. Ale to takie zgadywanie trochę

Trzeba zmierzyć pobór prądu przez samochód w trybie uśpienia. Trzeba pomierzyć aku. Może być uszkodzone wiele rzeczy, np dioda w alternatorze. A może być wszystko sprawne, tylko nowy aku nie był naładowany i przez temperaturę napięcie spadło poniżej wartości i wyświetla błąd.

Jak w reflektorze, to mpakiet nie ma znaczenia.

Za taki tytuł tematu zaraz bana zgarniesz od moderatora :)

Która dokładnie żarówka ci nie świeci? W zderzaku? Czy w reflektorze? Masz mpakiet?

Z tego co widać na rysunkach przez nagrzewnicę cały czas przepływa płyn, nie ma tam żadnych zaworów, a nawiew ciepło zimno jest realizowany przez klapki w nagrzewnicy. Tak podejrzewam, nigdy tam nie zaglądałem i nie rozbierałem tego. U mnie jeden z przewodów jest podłączony do góry chłodnicy, a drugi do zbiorniczka wyrównawczego. Tak na logikę to masz coś zapchane w tym obwodzie. Ale jeżeli gdzieś tam jednak jest jakiś zworek to wygląda, że jest cały czas zamknięty, skoro przewód powrotny masz całkiem zimy.

Pompa mogła być wymieniona na używkę, żeby zaoszczędzić parę usd. Widzę, że oryginał już po 4k, pewnie euro poszło w górę. Cena przy zwrocie starej pompy. Najnowszy nr to 13 51 7 616 170. Wszystkie pompy z tych silników są zamienne, tyle, że kupowanie używki bez pewnego przebiegu to loteria. Była też jakaś akcja serwisowa na przewód paliwowy przy pompie 13 53 7 622 751 , związana z czujnikiem niskiego ciśnienia paliwa i ile dobrze pamiętam. Jeżeli masz błą niskiego ciśnienia paliwa to masz problem z pompą w zbiorniku albo czujnikiem, a jak błąd wysokiego ciśnienia to problem z pompą lub czujnikiem hp. Czujnik możesz sprawdzić na kompie. U mnie pewnego pięknego dnia pompa zaczęła mieć problem z ciut wyższym ciśnienie, silnik odpalał w miarę ładnie, tylko podczas przyspieszania było max 12kPa, po paru dniach 10, potem 8 i już się nie dało jechać. Wymieniłem pompę i jest ok.

Pompa paliwa wysokiego ciśninia wytrzymuje około 100.000, jeżeli jest oryginalna. Możesz jechać 30 km, ale trzeba się liczyć, że w każdej chwili może zgasnąć silnik i widomo czym to grozi. Silnika nie uszkodzisz, przechodzi w tryb awaryjny, redukuje moc, ustawia turbo, żeby nie dmuchało i tak powoli można jechać. Zazwyczaj zamiast ciśnienia około 8-15 kPa jest 5, co wystarcza na pracę silnika na jałowych obrotach plus bardzo delikatną jazdę. Mogło się zdarzyć, że ktoś wymienił pompę na chiński zamiennik i wtedy możesz mieć problem z wtryskami również. Oryginał kosztuje 3200 około, więc nie ma co oszczędzać.

Uszkodzone sondy, zapchane katy, wymienione i nie zaprogramowane wtryskiwacze, zapchany dolot, zużyte turbiny, uszkodzony czyujnik temperatury, uszkodzona pompa wody, ciężka noga :) Komputer, odczytanie błędów, obejrzenie wykresów pracy sond. Jak jest jakiś mod zrobiony w sterowniku silnika bez pojęcia to coś może być źle zaprogramowane.

Dawaj jakieś zdjęcia

A fabrycznie nie ma tam jakiegoś odpływu, który się zapchał? Masakra jakaś. A woda skąd tam spływa? Widać coś?

Sprawdzałeś, czy nikt nie majstrował przy złączu obd w aucie, pinów nie pozamieniał?

Najpierw wiązka, bo to najłatwiej sprawdzić. Jak bedzie ok to: Jak czujesz się na siłach odkręć płytkę drukowaną (być może trzeba będzie odkręcić te tranzystory przyklejone do radiatora) i obejrzyj z drugiej strony, szczególnie przy złączu wiązki, tranzystorach mocy ( to te przy radiatorze posmarowane białą pastą termoprzewodzącą) . Szukaj "zimnych lutów" zobacz sobie w necie jak to wygląda. Zawsze można poprawić luty w tych miejscach, najlepiej cyną z dodatkiem ołowiu. Oryginalnie jest bezołowiowa i właśnie przez to mam mniejszą odporność mechaniczną oraz stabilność przy zmianie temperatur (przejście z minus 10 w nocy na + 10 w dzień)może spowodować powstanie zimnego lutu. Obejrzyj kondensatory, na zdjęcu ciemnoniebieskie z takim nacięciem na krzyż na wierzchu. Uszkodzony jest wybrzuszony do góry, ale na zdjęciu raczej jest ok.

Tylko mechanicznie, orzeszkowanie jest najbezpieczniejsze.

Sądząc po sposobie podłączenia to sterowanie będzie tylko z telefonu. Najlepiej jednak zapytać sprzedającgo. Gdyby było sterowainie z kierownicy czy idrive to na pewno było by to zapisane w aukcji.

Możesz coś przybliżyć tą konwersję na m4?