Wioletta

kasper7, ale masz pecha... nie dość, że skrzynia padła (tak?), to jeszcze rozrząd "przy okazji" się sypnął? :shock: W życiu bym nie pomyślał, że może nastąpić taki zbieg okoliczności. Oczywiście nie ma się co poddawać, jak pisze damianz, tylko i wyłącznie naprawa. Wiem, że w takich chwilach odechciewa się beemki. Byłem kiedyś w podobnej sytuacji, ale nie poddałem się. Wyremontwałem silnik drugi raz z kolei i cieszyłem się bezawaryjną jazdą przez długie lata. Następny właściciel do dziś też jest zadowolony. Co do Ciebie kris.pl, to bez ingerencji mechanika się nie obejdzie, ale to pewnie wiesz. Być może wystarczy wymienić pewną część w skrzyni. Może jest to jakaś prowadnica lewarka, albo jakiś wodzik. Jeśli coś więcej, to rozglądał bym się za drugą skrzynią. Remonty manualnych skrzyń zazwyczaj nie wróżą zbyt długich przebiegów. Tak mi mówił kolega, który miał swój warsztat w PL kilka lat. Przed wyjazdem do IRL, miał nie lada wyzwanie, bo trzeba było wywieźć na złom kilka ton tych skrzyń. Więc widać, że był w temacie. :wink:

Wnioskuję, że BMW w dieslu jest Twoim pierwszym tak?

Podłączę się do tematu... Cofając i odbijając kierownicą, to... bardziej czuję, niż słyszę, że koła jakby przeskakują - nawet nie nazwę tego oporem. Czuć to na kierownicy. A powinno odbywać się to łagodnie, bez szarpnięć. Stawiam na maglownicę, bo wahacze wymienione z tej strony, gdzie ucierpiało koło. No, chyba że pozostały do wymiany wahacze jeszcze z drugiej strony... Manewrując do przodu wszystko odbywa sie łagodnie, albo mi się wydaje.

Jedynka, to jak widać specyficzna maszynka... W innych furaczach przy dużo niższym ciśnieniu, niż w Twoim max81, wycierało mi środek opon, więc w jedynce też więcej nie pompowałem, jak 2.2. (Bar). Tym razem jednak zaczęło scierać boki bieżnika, a nie środek. Tyle, że jednych więcej, w drugich troszkę mniej, ale jednak. :mrgreen: Dopompowałem do 2.5 i myślałem, że będzie ok. ale coś mi się wydaje, że jeszcze jest za mało. A już jeżdżę tak ze 3 miesiące. Zawsze sugerowałem się tym, że diesel ma ciężki silnik i na przód więcej pompowałem. Zawsze było dobrze. :wink: W programie Top Gear stwierdzono, że jedynki są świetnie wyważone 50/50. Nie wiem jak to rozumieć, bo ostatnio podnosiłem na lewarku swoją i doszedłem do wniosku, że jednak przód jest cięższy. I to chyba dużo. Czyli nadal będę pompował na przód więcej. :D A tak bliżej tematu... jak już wspomniano, opis w instrukcji obsługi na temat DTC, jest lakoniczny. I rzeczywiście zgadzałoby się, bo sprzeczałem się z kilkoma osobami właśnie na w/w temat. :mrgreen: A chodziło o to, kiedy jest załączony, a kiedy nie. Teraz okazuje się, że nikt z nas nie miał racji. Dzięki kolego max 81 :handshake:

Nr. katalogowy tej skórzanej rączki, to: 34 40 8 036 495, tak? https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/34_1405/0/51382/0/0/0/0/34408036495/dwignia-hamulca-recznego

viewtopic.php?f=161&t=155134

Kolego Nieznany Artysta, regulamin się kłania! Cóż za frapujący tytuł tematu (przepraszam... problemu)! :lol:

No to chyba jesteśmy "w domu". Sprężarka o ile mi wiadomo, jest po przeciwnej stronie kolektora ssącego (pod kolektorem wydechowym), więc serwisant nie ma najmniejszego interesu, żeby go odkręcać. Nie odkręcałem jeszcze sprężarki w swoim, ale przy odkręcaniu śruby spustowej (w bloku) płynu chłodzącego, zauważyłem, że jest tam bardzo mało miejsca. W pobliżu jest również rozrusznik. :( Po kolektorem wydechowym też są uszczelki (jednorazówki), ale nie mam pojęcia, czy demontaż kolektora wydechowego jest konieczny.

Szczerze mówiąc, nie wymieniałem turbiny, ale z tymi uszczelkami i oringami pewnie mają rację, bo jednak drgania są. Jedne się wycierają, inne odkształcają. Przy tak gruntownej rozbiórce, pewnie ładnie wymyją Ci kolektor ssący i zawór EGR, a może nawet intercooler. Mogliby już od razu wymienić świece żarowe. Na zawór EGR nachodzi wąż bodajże z plastikową końcówką. Zabezpieczone to jest drucianą klamrą. U mnie była lekko wytarta. Dokupiłem nową, ale jakaś ona mała. Przychodzi chyba na dolną część za intercollerem. Tego właściwiego zabezpieczenia nie umiem znaleźć na schemacie. Kiepskie trochę to rozwiązanie, bo szczelina w którą wchodzi to druciane zabezpieczenie, też się wyrabia. O ile dobrze pamiętam, to ta szczelina jest na gardzieli zaworu EGR. Uszczelki w kolektorze ssącym też się wymienia dla świętego spokoju. A jest ich 8 szt. Odmę wymieniasz, to nie wspominam o niej.

To, co kupiłeś, to powinno wystarczyć. Co byś chciał jeszcze, Intercooler wymieniać?

Mam w oryginale M - Sport. Nie wyobrażam sobie, jak można tak lekkim samochodem jeździć na jeszcze twardszym zawieszeniu.

Jeśli szczęki są w dobrym stanie, to wystarczy regulacja. Proponuję najpierw popuścić linki od hamulca ręcznego, a następnie podkręcić na samych szczękach. Szczegóły są w tzw. serwisówkach na naszym forum. Jeśli nic takiego nie znajdziesz, w co wątpię, to "fizycznie" też do tego dojdziesz. Tzn. po zdjęciu tarczy hamulcowej. Jeśli chodzi o spalanie, to mój też z początku przy umiarkowanej prędkości spalał około 8l/100km. Powymieniałem rzeczy eksploatacyjne, termostaty, świece + normalna jazda zrobiła swoje. A zamulony był równo. Teraz na trasie w 6l się mieści (prędkości przepisowe). Spryskiwacz na tyle też miałem zapchany,a ściślej mówiąc zatkany kawałkiem drutu w przewodzie. :mad2: Niewiele mogę powiedzieć po roku użytkowania, ale byłem pewien, że przytykanie się spryskiwacza, to raczej beztroska poprzedniego właściciela, który nie przejmował się tym co leje do zbiorniczka. Niedawno mi się przytkał. :wink:

A to ciekawe... kiedyś mechanik przy odkręcaniu świecy zapłonowej, ukręcił ją. Majster chcał, żebym zapłacił za usługę wykręcania tego, co pozostało w głowicy. Wcześniej sam chciałem wykręcić tę świecę, ale nie jedną świecę w życiu wykręcałem i wiem przy jakiej sile powinna się odkręcić. Pojechałem więc tam, gdzie mi zakładano świece. Silnik był dość gorący, bo to było latem, więc niby była moja wina, że dopuściłem do tego, że mechanik wykręcał mi na gorąco. :mad2: A tak na marginesie, to ten mechanik powinien pracować przy montażu resorów wagonowych, a nie w warsztacie samochodowym. Widziałem jak dokręcał wcześniej moje (i pewnie nie tylko moje) świece... :mad2: Dlatego tak zastanawiam się, czy to dobry pomysł wykręcać świece na gorąco. Mimo że żarowe. Niewiele myśląc, materiał po to się podgrzewa, by go uplastycznić, zgiąć. W tym wypadku świeca po nagrzaniu raczej nie twardnieje, a mięknie, rozszerza swoją objętość. Głowica aluminiowa też się nagrzewa i rozszerza. Bardziej zaciska świecę, czy cokolwiek tam jest. No, chyba że czegoś nie wiem...

Ci co mają sprawne linki, niech zerkną, co by sami zrobili w razie awarii właśnie przy samym zamku. Tam nie ma opcji, żeby z czymkolwiek podejść. Zdemontowanie zderzaka dużo ułatwia sprawę, ale do momentu, aż dojdziemy do śub pod samą maską. Zdemontowanie kratki, czy nerki, niczego nie ułatwia. Ja na wszelki wypadek, dołożyłem sobie drugą linkę. A gdzie ją ukryć, to już indywidualna inicjatywa. :mrgreen:

Kilka dni temu zerwała mi się linka od otwierania maski silnika. "Szczęście" w nieszczęściu, że linka zerwała się przy rączce. I tu zatrzymam się trochę dłużej... Prawdobodobnie wszyscy będziemy mieli problem co jakiś czas, może nawet co klika lat. Właśnie w tym miejscu, bo gniazdo (oczywiście plastikowe) na główkę linki i linkę jest niedopracowane. Prowadzenie liki jest za mało wyżłobione, a samo gniazdo ciasne. Linka przy pociągnięciu za rączkę, zgina się. Wycięcie na linkę jest za mało wyżłobione. Powinno być dalej "podcięte". Pewnie samemu można by to wszystko dopracować, ale pole do popisu jest zbyt małe i delikatne. Aha... zerwaną linkę złapałem kombinerkami i pociągnąłem. Maska otworzyła się bez "zająknięcia". Ale zmierzam do czego innego. Nie wiem i nie chcę myśleć, co bym zrobił, gdyby linka zerwała się na drugim końcu, czyli pod maską. Dokładnie obejrzałem sobie to miejsce. Niestety, dojście wg. mnie jest beznadziejne w razie awarii. Czy już ktoś przerabiał taki "temat" w BMW serii 1 ? :cry:

A co policja na to, bo wałek jest, jak 2x2=4! :duh:

m_atrix - BMW Klub Polska, jest mowa o B6, a założyłeś B4. Nie latam po sklepach, z uporem szukam Bilsteinów B6 na necie, ale one wszystkie mają jakieś "ozdoby", typu kołnierze, dziwne uchwyty na dole, a mnie chodzi o amor, be żadnych "upiększeń". Ma wyglądać na podobieństwo kija basebolowego. Jednak taką budowę oferuje tylko Bilstein B4 (z moich obserwacji). A może niepotrzebnie się uganiam, za B6? Mam sprężyny zwykłe, obniżane. :wink: Chodzi o przód oczywiście.

To samo było ze mną. :cry: Drugi raz za to się nie zabiorę bez tutorialu. Być może targnę się jeszcze na poluzowanie śrub, o których pisał kolega hipo. Podłożę coś pod deskę (może jakąś gumę) i dokręcę z czuciem. :8)

Mnie tam, wzór "choinki" nie rusza, bo nie lubię głośnych opon. Opona musi mieć co najmniej jeden głęboki rów na obwodzie opony. Uwielbiam opony z bieżnikiem asymetrycznym. Swego czasu zakupiłem Micheliny Piloty swojej żonie, bo ją zarzuciło na starych Fuldach. I następne też były Micheliny, tyle że już Prymacy i przy innym aucie. Żona stwierdziła, że to już nie to (te opony). Słabo przylegają do jezdni. Przy najbiższej okazji, zostały zarzucone Vredestein Hi Track. Była z nich bardzo zadowolona. :? Sam nie jestem tak wrażliwy na wady opon związane z przyczepnością, bo cierpię na syndrom oszczędności opon i paliwa, jak to zawodowy kierowca. Weźcie na to poprawkę proszę. :D Być może nie jest jeszcze tak ze mną źle, bo miałem okazję przejechać się na jakichś Nexenach, Vanli i mój brat też raz rzucił się na jakieś podobne plastikowe. :lol: No, różnica była i to duża! Dedykowałbym je raczej dla rolnictwa, budowlanki... :wink: Co do tych Toyo t1r, to niepokoją mnie te wzmacniane boki. Obenie jeżdżę na run flatach, one mają wzmacniane boki. Wiem, że ta miękkość boków jest różna, ale na ile? Pozostaje pewnie wypróbować. Sam nie wiem... mało jeżdżę i nie chciałbym, żeby na oponach mi guma struchlała ze starości. Pewnie założę Good Year Eagle. Szybko się ścierają, ale miękkością i klejeniem do jezdni dorównują Michelinom. Cena niższa... :wink:

Też tak miałem... w końcu ktoś tu na forum, uchylił rąbka tajemnicy, że trzeba zdjąć osłonę przy podszybiu. Tę na której jest przykręcony filtr kabinowy.

To bardzo "ciekawe" miejsce. Wydaje mi się, że temperatura nie powinna być mierzona zbyt wysoko od ziemi. Jak dla mnie, kontakt opony z mokrą, czy oblodzoną drogą, jest ważniejszy od np. zaparowanego lusterka. A Tobie krzysiek555, pozazdrościć zwinnych rąk! :D

200zł!? :shock: To ja wymieniałem chyba nie to... :mrgreen:

Dzięki! Sorry, że dopiero teraz zauważyłem Twój komentarz. :oops: Przez ponad pół roku nikt nie skomentował. :shock: Co do lamp poliftowych, to myślałem o tym. Nawet usilnie szukałem (oczywiście na ebay'u). Nie wiem co jest grane na Allegro, że ludziska nie sprzedają części do anglików. Mało tego, zaznaczają, że nie do "anglików" (jeśli już coś sprzedają). A przecież kupiłbym. Mało to Polaków za granicą siedzi?! Też by kupili. Wracając do tematu, cena mnie odstraszyła jeśli chodzi przednie reflektory. Nie wspomnę o ksenonach, czy jakichś projektorach. Tylne natomiast potrzebują ingerencji elektronika. Dla mnie trochę kłopotliwa sprawa... chociaż z pomocą forumowych kolegów, pewnie dałbym radę. Mam nadzieję, że z czasem graty stanieją i wtedy wymienię. Obecne reflektory i tak nie są w idealnym stanie. Pozdrawiam!

Problem z instalacją INPA. Czy kabel USB z wtyczką K+DCAN ma byc wpięty w port USB do kompa podczas instalacji INPA by się utworzył plik OBD.INI? (bo tak nie robiłam i mam sam EDIABAS.INI). Ogólnie postępowałam tak samo jak na filmikach instalacyjnych Nerwusa na youtube ale nie wszystko jest tam w dobrej ostrości pokazane. Bardzo mi zależy na zainstalowaniu tego softa poprawnie wreszcie. Bardzo będę wdzięczna osobom chętnym do pomocy. Powiedzcie co i gdzie robię nie tak. A i jeszcze skąd pobrać VMware-workstation na windows xp.

Wielkiego wyboru raczej nie masz, bo: tego już nie produkują. http://bmwfans.info/parts/catalog/11517789014/