chris99

Witam. Proponuje założyć na forum nowy dział "Zima" (i wszystko co z nią związane). Myślę że taki temat nie za bardzo pasuje w "Serii 3", a prognozę pogody sprawdzajmy na stronach meteo i podobnych. Pozdrawiam, łatwego rozruchu życzę :wink:

Witam ROGER-NYSA - widzę że u ciebie problem świec żarowych nie dotyczy, tzn. dobrze masz to opanowane i potrafisz sobie świetnie z tym radzić. Jakie idzie napięcie do świec w przypadku ich grzania, 12V czy może tylko 5V?, bo jeśli mniejsze niż 12V to niebezpiecznie jest sprawdzać świece podłączając bezpośrednio pod akumulator (jak to robi wielu forumowiczów). Ja niestety nie posiadam takiego zasilacza jak ty i przy ewentualnej wymianie będzie musiał mi wystarczyć zwykły miernik. Dziś po raz pierwszy zauważyłem u siebie kontrolkę grzania świec żarowych (około sekundy) przy temperaturze -6'C. Włożyłem kluczyk i od razu sprzęgło + przycisk start. Kontrolka DDE świeciła się w momencie gdy rozrusznik już kręcił. Może się mylę, ale wydaję mi się że gdybym zwlekał dłużej po włożeniu kluczyka z odpalaniem, pewnie kontrolka świec wcale by się nie pojawiła. Może jest tak, że świece od razu są grzane po włożeniu kluczyka zanim wciśnie się przycisk start + sprzęgło? Do kolegi "Peszko" - opaskę od EGR możesz spokojnie ściągnąć, ale wiadomo że trzeba to robić w miarę ostrożnie. Moim zdaniem wymiana uszczelek nie jest konieczna jak wyglądają na dobre. Ja u siebie wymieniałem jakiś czas temu, ale to raczej niewiele dało w moim przypadku, bo wycieki jak były z kolektora, to są nadal - bo to cieknie z okolicy słynnych klapek i może tu pomóc tylko wymiana kolektora na nowy lub "zaślepienie klapek". Szkoda że Bmw nie chce zrobić gestu w kierunku swoich klientów, i nie chce wprowadzić do sprzedaży samych wymiennych klapek (kosztowało by to pewnie nie więcej niż 30% ceny kompletnego kolektora). Wydatek około 1800-2000 zł to masakra.

Witam Może ktoś doświadczony napisze który termostat za co jest odpowiedzialny, oraz jakie są objawy uszkodzenia każdego z nich. Na pewno pomoże to wielu forumowiczom i pozwoli zaoszczędzić trochę kasy i problemów z wymianą.

Witam. ROGER-NYSA - świetna robota, konkretnie i na temat - BRAWO! (oby jak najwięcej takich forumowiczów). Gdy mój sterownik świec będzie uszkodzony, to piszę się na naprawę przez ciebie. W moim aucie (E91 330d) po podpięciu modułu do sczytywania błędów pokazuje błąd świec na 1 i 5 cylindrze. Zacznę raczej od wymiany świec w najbliższym czasie, bo świece mają już najprawdopodobniej 5 lat i raczej nigdy nie były wymieniane, więc po takim czasie nie wszystkie będą sprawne. Mam objawy takie, że auto odpala od razu, ale przy większych mrozach przez kilka/kilkanaście sekund trochę "buja" silnikiem. W E46 320d 150km CR miałem podobne objawy, z tym że przy około -20'C nie mogłem odpalić auta (raz mi się tak zdarzyło). Kupiłem nowe świece Beru i sterownik. Zacząłem od wymiany świec (nie bez przygód - problemy z wykręceniem jednej). Okazało się, że wszystkie świece były spalone (auto do -15'C odpalało w miarę dobrze) i po wymianie świec wszystkie problemy ustąpiły - odpalanie w każdych warunkach idealne i bezproblemowe. Odpuściłem sobie wymianę sterownika, (sprzedałem go około roku temu na allegro od ręki, a telefony o sterownik miałem jeszcze przez tydzień, choć aukcja została od razu usunięta - tamtej zimy były problemy z zakupem sterownika, wszędzie go brakowało, nawet w serwisach bmw). Czy da się określić jednoznacznie przez diagnozę komputerową: czy uszkodzony jest sterownik lub która/które świece? Wiadomo że komputer pokaże błędy świec na poszczególnych cylindrach, ale może to być również błąd lub uszkodzenie sterownika na daną świecę - czy się mylę? Czy pozostaje sprawdzenie świec miernikiem i później ewentualna wymiana? U mnie pokazało błędy: 4212 i 4252.

Ukryte menu, sprawdzenie temperatury i inne ciekawostki. viewtopic.php?f=16&t=57919

Może się mylę, ale chyba za nagrzewanie wnętrza odpowiedzialny jest termostat EGR. Poszukaj na forum, kiedyś na pewno już o tym było. Jak już zamówiłeś główny, to przy okazji wymiany wykręć termostat EGR i sprawdź dmuchając w niego czy nie przepuszcza, jeśli tak - to jest do wymiany. Jeśli wymienisz jeden lub dwa termostaty, to napisz jaka będzie temperatura na kompie w ukrytym menu (i przy jakiej temp zewnętrznej).

Ja dziś rano odpalałem zimny silnik przy -5'C i żadnej kontrolki świec nie zauważyłem. Silnik odpalił sprawnie i bez szarpnięć oraz nierównej pracy po odpaleniu (a prawdopodobnie mam 1 świecę do wymiany - kiedyś odczytałem błąd świecy pierwszego cylindra). Przy jakiej temperaturze zauważyliście u siebie kontrolkę DDE na zimnym silniku przy rozruchu?

Witaj! Ja u siebie sprawdzałem elektronicznie temp chyba we wrześniu i na postoju spokojnie osiągnąłem 98'C, ale w czasie jazdy to ok 75'C przy ostrzejszym wciskaniu, jak zwolniłem to jeszcze spadła temp. Nie przejmował bym się za bardzo wskazaniem elektronicznym, bo może być to mylne. Jak z ogrzewaniem we wnętrzu? Jeśli jest dobrze, to się za dużo nie przejmuj.

Witam. Napisałem że 5w40 Castrola do tego silnika nadaje się co najwyżej średnio. Kiedyś to był z pewnością olej który bardzo często był zalewany do silników BMW, ale te czasy już minęły i jest kilka olei o lepszych parametrach do silników BMW. Obecnie 95% wybiera się olej o lepkości 0w40, 0w30, a chyba najczęściej 5w30. Proszę sprawdzić w katalogu Castrola, co oni polecają i 5w40 to będzie raczej rzadko polecany w silnikach do 5 lat. Testowałem kiedyś olej 5w40 w dwóch silnikach; min. w 320d 150km CR i powiem że sprawdzał się on gorzej w porównaniu do 5w30 (oba oleje tego samego producenta). Przy 5w40 było wyraźnie głośniej słychać turbinę - zwłaszcza na zimnym silniku. Rozruch zimą też był trochę cięższy, spalanie również minimalnie wyższe (prawie niezauważalne, ale było większe). Myślę że 5w30 jest na pewno lepszą opcją dla silników z turbiną, i ta lepkość (5w30) jest ciągle rozwijana technologicznie, 5w40 przechodzi na drugi plan.

co do filtra to się zastanów czy warto przepłacać. Różnikca jeśli chodzi o moc przy takim ustrojstwie w samochodzie który ma rzędu 200Ps to jest +/- 1Km (sprawdzane na hamowni) jedynym plusem jest czyszczenie go tak jak pisał kolega. Ja bym kupił filtr MANN i nie świrował. Co do oleju to założę się że miałeś wcześniej samochód zalany Castrolem 5W40 LL04 i celowałbym raczej w to samo. Bo jeśli chciałbyś zmienić olej na innej firmy to trzeba pamiętać by także był LL04 Zreszta tematów o oleju chyba jest już kilka na forum,poszukaj. Ja do siebie kupiłem tani filtr Max Gear i po prostu wymienię go po każdej wymianie oleju. Oleju wchodzi ci prawdopodobnie 5,2 litra. W żadnym wypadku nie zalewaj (no może w ostateczności) 5w40, bo ten olej nie jest raczej polecany do twojego silnika. Jeśli chcesz Castrola to zalej: Zalecany - Edge Sport 0W-40 lub Dobry - Edge 5W-30. Ja polecam Shell Ultra Extra 5w30 (Bmw LL04). Ten olej też się nadaje i ma super cenę: http://allegro.pl/olej-opel-dexos-2-gm-5w30-5l-kurier-14zl-505-01-i1335773791.html Mój ojciec jeździ na oleju GM 10w40 w Omedźe B 2,2 benz. od kilku lat i nie odbiega on niczym od bardziej renomowanych producentów olei.

Witaj Miałem tak prawie tak samo, ale na oponach 225/45R17 Run on Flat. Opony miałem podjechane na zewnętrznych krawędziach bo poprzedni właściciel jeździł najprawdopodobniej z za niskim ciśnieniem - prawdopodobnie upuścił ciśnienie bo opony były strasznie twarde. Zmieniłem opony i było trochę lepiej. Z szumem miałem identycznie jak ty, szum na łukach w lewo. Uszkodzenia / zużycia łożyska w takim stopniu (szum na łukach) nie da się łatwo sprawdzić, nie było najmniejszych luzów na łożysku, nie szumiało po podniesieniu auta i kręceniu kołem. Wymieniłem z przekonaniem na 90% że to prawe łożysko (na łukach w lewo prawe koło jest bardziej obciążone). Wymieniłem prawą piastę z łożyskiem i problem z szumem ustąpił. Wymieniłem część nr 5: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU91&mospid=48836&btnr=31_0735&hg=31&fg=10 Cena w serwisie 876.46 zł Ja kupiłem piastę z łożyskiem identyczną z oryginałem w opakowaniu Ruvilla (łożysko FAG) za 350zł.

Ja koła letnie mam ROF i są naprawdę twarde - zwłaszcza Bridgestone Potenza RE050A II. Na zimę kupiłem używane oryginalne felgi Bmw + nowe opony Hankook Winter Icept Evo 225/45R17 94V-XL, czyli opony wzmacniane. Opony XL charakterystyką prowadzenia są kompromisem pomiędzy zwykłymi oponami, a ROF. Komfort jazdy naprawdę OK, a poza tym są twardsze, bardziej sztywne - mało się uginają i praktycznie auto się nie buja jak na zwykłych zimówkach które są miększe od zwykłych opon letnich. Opona XL jest bardziej odporna na przebicia i uszkodzenia, lepiej się sprawdza w mocnych i szybkich autach. Prowadzenie auta też jest bardziej sportowe i bezpieczne. Jeśli nie chcesz Run on flat, a obawiasz się zwykłych opon, to pomyśl o oponach zimowych z oznaczeniem XL.

Opona 225/45R17 powinna pasować do felgi 7,5 cala, ale do E46 powinno być ET47. Ale mimo wszystko wydaję mi się że felga z ET 35 nie powinna obcierać w E46. ET 35 bardziej pasuje do Bmw E90, E91, E92 itp (oryginalnie chyba jest ET 34). Przymierz felgi i sprawdź dla pewności czy nic nie obciera i haczy. Pozdrawiam.

Do twojego auta zalecane są opony: 205/50 R17 lub 225/45 R17 . ET dobrze dobrałeś?

Ne chcę się czepiać, ale taka mała prośba do: "paweltop1984" 1. Zatytułuj prawidłowo temat twojego postu (przeczytaj regulamin). 2. W tym dziale jest już temat dotyczący opon: viewtopic.php?f=70&t=141254 i nie ma sensu zakładać nowego, bardzo podobnego. :search: 3. Dział dotyczący opon i felg: viewforum.php?f=87 Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.

Opony z podanych linków z Moto allegro to prawie najniższa półka cenowa, ciężko znaleźć coś jeszcze gorszego. Podany przez ciebie rozmiar opon to standard i ceny są znośne (co innego gdybyś szukał na zimę R17, R18 czy R19, wtedy szukanie tańszej alternatywy jest bardziej uzasadnione ze względu na cenę która będzie nieporównywalna do 205/55R16 (i będzie często nawet kilkukrotnie wyższa w porównaniu do R16). Opony Run on Flat na Polskie drogi to chyba nie najlepszy wybór jeśli chodzi o komfort, ale bezpieczeństwo na pewno dużo wyższe. Ja zakupiłem opony 225/45R17 94V z oznaczeniem XL - Hankook Winter Icept Evo (W310), czyli wzmacniane. Rzeczywiście są mocniejsze i stabilniejsze od zwykłych opon, są też trochę twardsze. Trudniej je zniszczyć, przebić. Proponuję wybrać coś z tego linku: http://www.ceneo.pl/Opony_zimowe;0112-0;017P0-135311-135315-135323-135336-135344-135346-135369-135379-135383-135408-135413-135419P1-135469P2-135667P3-135755.htm Jeśli nie chcesz za dużo wydać i jeździsz w miarę rozsądnie to proponuję wybrać coś z: Hankooka W300, W310, W440 Uniroyala MS Plus 66, Nokiana (W+,WR), (testowałem i są dobre), Fulda Kristall Control HP i jeszcze z paru innych opon. Do 300zł spokojnie kupisz niezłą oponę. Nie kupuj tych najtańszych chińskich wynalazków, bo zakup opon jest na parę lat i będziesz później żałował. Napisz dokładnie ile chcesz przeznaczyć na opony, to coś wspólnie wybierzemy.

Najlepiej jak byś zrobił fotkę i pokazał jak to wygląda. Ja na początku pomyślałem że może to być kabelek od czujnika zużycia klocków hamulcowych, ale to by było chyba zbyt proste (fakt że czujnik zużycia jest tylko z prawej strony - na tylnej osi). Moim zdaniem odpowietrzenie w dieslu to dosyć gruby, harmonijkowy wąż o średnicy ok 3 cm lub może nawet więcej, więc trudno nazwać go kabelkiem :wink: Napisz jak ten kabelek jest zbudowany - średnica, ile kabelków w środku itd.

Płyn już wymieniony. Starego płynu zeszło mi ok 5,5 litra - nie za dużo, ale zalałem 3/4 koncentratu i resztę wodą destylowaną. Zmieniałem płyn z pomocą lewarka i nawet nie szukałem korka spustowego płynu w bloku silnika. Rozkręcania trochę było bo korek spustowy umiejscowiony jest w beznadziejnym miejscu - od spodu z prawej strony, pomiędzy intercoolerem. Demontowałem: - osłona pod silnikiem, - osłona pod intercoolerem, - demontaż wiatraka elektrycznego chłodnicy, - demontaż intercoolera (wystarczy odpiąć jeden przewód, ale ja ściągnąłem cały intercooler i wymyłem go chemią i karcherem aby pozbyć się zewnętrznych zabrudzeń oraz oleju ze środka), Znalazłem 3 odpowietrzniki. Sama wymiana oraz odpowietrzanie raczej łatwe i do wykonania w domowych warunkach, choć mi zeszło parę godzin (głównie przez brak kanału / podnośnika, i demontaż sporej ilości części). Płyn ściekał jakieś 30 minut, może dłużej.

Nie wiem jak wypada HANKOOK VENTUS V12 EVO K110 na tle swoich poprzedników, ale wydaję mi się że pewnie nie gorzej oraz Hankook K107 Ventus S1 Evo nie występuje w poszukiwanym przeze mnie rozmiarze (ja nie znalazłem). Ogólnie opony Hankook w testach wypadają całkiem nieźle, często bardzo dobrze - ja jestem przekonany do tej Koreańskiej firmy. Wiele osób na forum uważa że E9x przystosowana jest do opon ROF (bo tak w rzeczywistości jest i opony ROF idą na pierwszy montaż) i na zwykłych oponach prowadzenie jest nie za ciekawe, tzn auto na zwykłych oponach trochę pływa przez to że boki opon są dużo bardziej miękkie i maja o wiele mniejszą sztywność. Ja nigdy dużo nie jeździłem E9x na zwykłych oponach (kiedyś E92 320d na 19calowych i nisko-profilowych, więc trudno tu napisać o komforcie i prowadzeniu, bo opony były nowe i z najwyższej półki), ale trochę obawiam się założenia zwykłych R17 bo prowadzenie może być pewnie komfortowe, ale jak wcześniej napisałem auto może trochę pływać. Opony XL właśnie testuję w wersji zimowej i prowadzenie jest naprawdę OK. Nie wiem jak jest z oponami XL letnimi, nie wiem o ile są twardsze w porównaniu z oponami zimowymi. Opony XL są też o wiele bardziej odporne na uszkodzenia i przebicia, a wiadomo jak jest w E9x, nie ma zapasówki / dojazdówki, lewarka czy nawet klucza do kół na wyposażeniu pojazdu. Proszę o opinie osoby, które jeżdżą w E9x na zwykłych oponach oraz na oponach z XL i mają porównanie do opon ROF.

Jeśli zdecydował bym się na Hankook (a biorę je pod uwagę dosyć poważnie) to kupiłbym HANKOOK VENTUS V12 EVO K110. http://www.opony24h.pl/?page=shop/flypage&product_id=135410 To opony o podwyższonych osiągach, tzn wzmacniane o podwyższonej nośności, i chyba jakiś kompromis pomiędzy zwykłymi oponami a Run on Flat.

Nokian WR to moim zdaniem cicha opona. W E46 jeździłem na nich dwa sezony i było OK. U mojego ojca w Omedze B zaczęły bardzo lekko szumieć, ale to ich 5 sezon, bieżnika ubywa powoli. Nokian WR już chyba nie jest produkowany, zastąpiły je W+ z identycznym bieżnikiem ale inną mieszanką gumy.

Dzięki za wszystkie podpowiedzi i pomoc. Korek spustowy zlokalizowałem na RealOem, odpowietrzników pod maską zauważyłem tylko dwa, ale chyba są trzy (RealOem). Na razie nie mam warunków do wymiany, tzn np kanału lub podnośnika, a z lewarka na razie nie będę tego robił. Szkoda że zlokalizowanie spustu płynu w bloku silnika jest takie trudne i pewnie dostęp beznadziejny.

Ja zalewam V-Powera z racji tego że najbliższą stację z tym paliwem mam ok 60 km od domu raczej sporadycznie - kilka razy w roku. Najczęściej tankuję na Bliskiej i jakiś czas temu zauważyłem, że auto miało sporadyczne szarpnięcia silnikiem podczas jazdy. Silnik pracował i jechał właściwie normalnie. Postanowiłem zalać V-Power. Efekt jest taki (właściwie zauważalny dla mnie od samego początku tankowania tego paliwa) że: - spalanie raczej na takim samym poziomie, zawsze sprawdzam realne spalanie bo tankuję pod korek i nie odbiega jakoś znacząca na plus, czy na minus, - na pewno i to nawet znacząco poprawiła się praca silnika, jest bardziej miękka, płynna. - poprawia się elastyczność silnika, silnik dużo przyjemniej przyśpiesza od najniższych obrotów, - silnik pracuje ciszej, - silnik mniej dymi (jestem po chemicznym czyszczeniu DPFa i doskonale widać różnicę na końcówce wydechu - przykopcona mniej o jakieś 30% w porównaniu z normalna ropą z Bliskiej, - jeśli chodzi o moc, to raczej trzeba by to sprawdzić na hamowni - podobno nie wzrasta bardziej niż o 1-1,5%, a max moc i moment uzyskiwany jest najczęściej przy wyższych obrotach. Moim zdaniem różnicę na korzyść v-Power nie są jakieś duże, ale da się zauważyć różnicę na plus. Szkoda tylko że różnica w cenie pomiędzy zwykłą ropą jest dosyć spora.

Z tego co wiem sygnał leci z abs. Prosty przykład jest u mnie - smigałem po mmiescie wyskoczyło 4000 do wymiany, zrobiłem 100km wyskakuje 3900 itd. Po tygodniu ruszyłem w trase 600km, z 3900 po przejechaniu 600km zrobiło sie 3700 a wiec liczy dobrze. Tak jak napisałeś wyżej - jesli czujnik jest dobry - czytaj nie starty to mozna smiało wkładać. Multilab pisze o uszkodzeniu przy wymianie - miałem tow rękach, przyznam iz trudno to uszkodzić :D Trzeba być niezłym fachowcem aby uszkodzić czujnik zużycia klocków w bmw, mi się to jeszcze nigdy nie udało. :D Ostatnio u siebie wyciągnąłem czujnik zużycia bez wykręcania czegokolwiek, po prostu widząc niewiele już okładziny na klocku lekko pociągnąłem za niego i wyszedł bezproblemowo. Komp od klocków w BMW oblicza idealnie :wink: Ja mam z przodu cały czas mam do wymiany 50 000, a zrobiłem od zakupu 12 Tkm. Inaczej jest z czujnikami zużycia w Oplu Omedze, jeszcze nigdy nie udało się uratować choć jednego, nawet wyciągając klocek z czujnikiem na stół i próbując na wszelkie sposoby - czujnik jest z takiego plastiku że nawet jak ma parę miesięcy, to i tak się rozpada przy próbie wyciągnięcia go (jest inna konstrukcja czujnika niż w BMW).

Wierz mi, nie w każdym sklepie znajdziesz olej do skrzyni BMW, powiem nawet że to co trzeba wlać nie jest wcale takie oczywiste. ...no chyba że kupujemy olej w serwisie, to tam będzie łatwiej o zakup, oraz będzie 2 x drożej. Pewnie olej będzie ten sam - Castrola, ale katalog Castrola nam tego nie powie, pracownicy serwisu BMW również. Najczęściej na naszych ręcznych skrzyniach biegów jest: "zespoły z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': BMW Part No. 83 22 0 309 031" -więc jaki to olej Castrola, może ktoś pamięta? Czy to Castrol smx-s ?