chris99

...wiec aby zakończyć temat, napiszę co było przyczyną występowania wcześniej opisanych błędów. Odpiąłem wtyczkę od czujnika poziomu oleju, i pozostałe błędy przestały się pojawiać. Czujnik oleju jest do wymiany. Podpiąłem dla sprawdzenia inny, sprawny czujnik, i błąd przestał się pojawiać. Teraz pozostaje przy najbliższej okazji spuszczenie oleju i wymiana czujnika.

151 tyś to raczej niedużo...ale dla tego rozrządu w N47 to nie tak mało. Sam mam N47 w E81 i nie wiem jak to będzie z rozrządem. Kupiłem auto z uszkodzonym silnikiem, 15 tyś km po wymianie rozrządu. Podczas wymiany została źle przykręcona śruba od zębatki napędu pompy olejowej. Pomimo lewego gwintu wykręciła się, zsunęła się zębatka i silnik stracił smarowanie. Rozrząd wymieniany w niemieckim warsztacie (ale nie wiem czy w serwisie Bmw). Proponuję ostrożność przy wymianie rozrządu.

Wymieniłem alternator z regulatorem napięcia, ale błędy ciągle pozostały bez zmian, czyli: alternator, regulator napięcia, czujnik poziomu oleju, świeca nr 1, IBS Na zgaszonym silniku wyskakuje błąd IBS, po odpaleniu silnika reszta błędów.

Tak jak napisałeś: nie ma reguły...zrywają się przy 100tyś km, jak i 300 tyś km :( (również w silnikach po 2010 roku, a najgorsze jest to, że często bez wcześniejszego szurania).

Myślę że przy tym przebiegu możesz już powoli kompletować części na wymianę rozrządu. Większość myśli że w wersji silnika C rozrząd został znacząco poprawiony, ale nie całkiem i ciągle zdarzają się zerwania. Oczywiście możesz przejeździć na swoim rozrządzie do 300 tys km, ale możliwe jest również że strzeli bez uprzedzenia przy tym przebiegu, który masz obecnie.

Sprawdzałem kiedyś kondycję akumulatora w E36 (oryginalny, kilku letni). Sprawdzili mi go w Boschu i nie wzięli nawet złotówki. Akumulator miał ponad 80 czy nawet 88% sprawności. Spróbuj zapytać w firmach które profesjonalnie oferują akumulatory. Może będę mieli sprzęt do badania parametrów.

Nie kupuj nowego do póki nie zdiagnozujesz przyczyny - tylko że skoro po ładowaniu jest tak samo... Może znajdziesz gdzieś akumulator na podmianę dla testów.

Podwyższona temperatura płynu chłodzącego o jakieś 3-4 'C. Podwyższone spalanie w momencie wypalania. Zmiana dźwięku wydechu spowodowane jego wyższą temperaturą - jest bardziej basowy. Przy równomiernej jeździe szarpnięcie silnika (często niezauważalne dla laików) przy rozpoczęciu procesu wypalania. Po wypalaniu i zatrzymaniu auta czuć jak gdyby zapach spalonej gumy, tłumik końcowy jest zdecydowanie bardziej gorący niż zwykle.

Ja miałem 90ah/720A - i pod koniec żywota też nie kręcił mocno - ale auto odpalało od strzała i nie miałem na co narzekać. Teraz mam Boscha 95Ah/800A i kreci dobrze, ale jak auto postoi ze dwie doby to też czuć że trochę słabiej kreci - choć akumulator ma kilka miesięcy a rozrusznik nigdy nie ruszany. Może aku nie ma pełnej wydajności - bo to że ma 85ah i 720A nie jest raczej problemem, choć mogło by być trochę mocniejsze.

Oryginał miałeś pewnie 90ah/720A. Teraz masz 85ah/720A i według mnie jest to wystarczający akumulator. Bosch zaleca jednak 95 lub 100Ah. Jeśli podłączysz swój akumulator pod prostownik i po naładowaniu zimny silnik odpala bez zmian, to ja dał bym rozrusznik do przeglądu. Możesz też podjechać do firmy sprzedającego akumulatory i za kilka/kilkanaście złotych dla pewności sprawdzić czy akumulator nie jest uszkodzony. Sprawdził bym jeszcze stan kabli idących do akumulatora, może trzeba poprawić styki przy rozruszniku. Wydaję mi się, że rozrusznik w 3.0d nie kręci specjalnie szybko, w innych modelach kręcą szybciej. Jaki masz poziom ładowania?

Chodzi tu o zawór CDV Ja również gu usunąłem około 2 lat temu przy okazji wymiany oleju w skrzyni biegów. Pomimo tego że ciągle mam oryginalne sprzęgło i spory już przebieg, to zdecydowanie poprawiło się wyczucie sprzęgła.

Usuń problem w silniku jeśli zapycha ci się filtr - a nie DPF. Wycięcie to ostateczność.

Tak moim zdaniem jak jej nie zalałeś olejem, to jak ją zamontujesz, to odłącz wtryski i pokręć trochę rozrusznikiem - powinno napompować do turbiny oleju. Zakładałem kiedyś regenerowane turbo do 320d E46, i nie robiłem akcji z odłączaniem wtrysków. Turbo zrobiło od wymiany 190 tys km i nadal działa bez zastrzeżeń (cały czas na oleju Shell 5w30 ETC)

Komp i tak nie pokaże że czujnik nie działa, bo on być może nawet działa, ale źle! Padające czujniki temperatury to standard w N47 - wielokrotnie się z tym spotkałem. Najlepszy test, to włączyć temperaturę w ukrytym menu i obserwować jak to wygląda.

:duh: Olej Shell Rimula R6 LM to produkt oparty na innowacyjnej technologii, która pozwala spełnić wymogi techniczne i funkcjonalne firm transportowych i budowlanych, posiadających floty składające się intensywnie eksploatowanych pojazdów ciężarowych i autobusów z silnikami Diesla oraz CNG. Jak chcesz Shella, to kup co najmniej Helix Ultra Extra ETC 5w30, ale jeszcze lepiej ten: http://www.shell.pl/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/shell-helix-range/shell-helix-professional-range/ultra-pro-am-l-5w30.html

Znany problem w tych silnikach - czujnik temperatury cieczy do wymiany. NR 7: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_4077-elementy-dodatkowe-glowicy-cylindrow/i50498/kL/sN/r2008/m06

Ja po zakupie kabla d-can musiałem szukać nowszej Inpy, bo nie miałem obsługi N47. Ze starszymi modelami kabel działał tak samo jak poprzedni zwykły.

Pompa zawsze hałasuje mniej lub bardziej w zależności od modelu auta na max skręconych kołach, Co do obrotów, to u mnie raczej nie spadają - przynajmniej nie zauważyłem. Piana to normalne zjawisko przy wymianie płynu. Odpowietrzanie polega na skręceniu maksymalnie kół do oporu w obie strony kilka razy. Później sprawdzenie poziomu płynu.

4-5 razy to trochę przesada, ale gdy był odpalony tylko przez sekundy, to raczej bezproblemowo - ja wymieniałem tak z 1-1,5 roku temu i jest OK. Można wymienić jeszcze przez odczepianie węży z układu i spuszczenie nimi płynu, ale tu już potrzeba podnośnika lub kanału i parę godzin wolnego czasu - i wcale tego płynu więcej nie zleci z układu. Dodatkowo na pewno trochę płynu wyleje się, i trudno go usunąć. U mnie kiedyś wymieniano płyn w wspomaganiu w E36 przez oczepianie węży, i pompa podczas zalewania płynu też hałasowała nie słabiej niż przy metodzie ze strzykawką. Najłatwiej moim zdaniem wymienić płyn przez odessanie i może dwukrotne odpalenie i kręcenie kierownicą w obie strony do końca - i znów odessanie ze zbiorniczka, a po tygodniu ponowna wymiana, i mamy pewność że cały płyn jest świeży.

No to rzeczywiście wystarczyło ją stuknąć młotkiem :wink:

Czy kupiłeś na pewno akumulator AGM???, bo ten co kupiłeś jak myślę jest zwykły (czyżby Bosch) - a oryginalny z pewnością AGM. Bez przekodowania na zwykły długo nie pociągnie, bo ładowanie będzie zbyt wysokie. Sprawdź po numerach oryginalnego akumulatora czy to AGM. Nic nie piszesz jaki tam jest silnik: benzyna czy diesel (po oryginale sądzę że diesel). Może da się jeszcze oddać zakupiony aku i wymienić np na: AGM - Akumulator S6 - AKUMULATOR 12V 95AH/850A S6 L- Nr kat: 0 092 S5A 130 Producent: BOSCH ...lub przy tym co kupiłeś przekodowanie w NCS na zwykły aku + rejestracja wymiany w Inpa.

Takie pukanie to przeważnie na chwilę - miałem tak samo. Szczotki się kończą i prędzej czy później trzeba wymienić.

.

Moim zdaniem za mało spalił, masz coś nie tak z wtryskami, pewnie dwa nie dają wcale paliwa :wink: Ja wolał bym jednak spalanie z przynajmniej kilku/kilkunastu tysięcy km - a nie z 350km. Moje spalanie z 48 tyś km: Zużyte paliwo: musiał bym wszystko zsumować. Rodzaj paliwa: Shell Fuel Save Diesel (Shell w 90%, reszta to przeważnie Orlen Verva lub zwykłe) Średnie spalanie wyliczone: 6,57 l/100km Średnie spalanie BC: 6,6 l/100km (po kalibracji + 5%) Średnia prędkość BC: przeciętnie 48-55km/h Niestety w większości (80%) to odcinki około 20km poza miastem + miasto z 5km - postój kilka godzin - znów miasto 5-10km + 20km poza miastem.

STP dobijało też pompy w silnikach BMW 2.0d 136KM na pompie chyba VP.