damascus7

Będę musiał znaleźć więcej czasu i wgrać ponownie. Jednak co dziwne to u mnie jest taka zależność że jak wybiorę angielski czy niemiecki to mam po polsku wszystko,a jak ustawię polski to zmienia na czeski :duh: Na żadnym języku nie ma głosu navi. Mam pytanie czy po zmianie w VO języka na $6UD i skasowaniu pozostałych, należy przekodować CAPPL komendą SG_CODIEREN czy FA-WRITE? Ja miałem robione zgodnie z chodzącą instrukcją komendą SG-CODIEREN. Może tu był błąd? EDIT: Dobra już ogarnąłem temat CCC i jego spolszczenia. Ponowne wgrywanie tamtej mojej poprzedniej wersji nic by nie dało (miała brak jakiegokolwiek lektora), a akurat miałem takie szczęście że w moich rękach znalazła się wersja z pl lektorem z pewnych rąk. Bawiłem się kilka godzin w reanimację, bo moją navi w międzyczasie ktoś "ogarniający temat" zepsuł (uszkodzony bootloader) i nie wiedział jak postawić. Mając płyty naprawcze bądź ISTA P jest to łatwe. Tak więc po kilku godzinach walki z CCC, udało się ostatecznie wgrać działające spolszczenie wraz z polskim lektorem. Jeśli ktoś ma problemy z wgraniem polskiej wersji, brak lektora itp. to mogę pomóc w woj. pomorskim okolice Trójmiasta. :cool2:

Mam dokładnie taką samą przypadłość. Menu w aucie jest po polsku lecz absolutny brak jakiegokolwiek lektora. Czy jest na to rozwiązanie? Nie zależy mi na polskim lektorze, byle coś szprechał po angielsku gdzie skręcać. Czy ponowne wgranie menu u kogoś rozwiąże sprawę?

A ja miałem taką przygodę w BMW F07 GT: tarcze,klocki i czujnik z tyłu nowe (wszystko Ate) i po przebiegu ok 5 tys km znów alert na czerwono że do wymiany klocki, które były oczywiście jak nowe. No to próbowałem na starym (nowym niemal, wszak z małym przebiegiem) czujniku reset i znowu wskoczyło na +30tys km. Trasa...minął nieco ponad tydzień i ok 1700km zrobione: nagle znów na czerwono alert - tym razem nowy całkiem czujnik (Ate) dałem i niestety nie dało się niczym zresetować ani ręcznie ani komputerem. Zmieniałem na stary/nowy i nic, po prostu odmawiał resetowania. Okazało się że po prostu był zaciągnięty ręczny podczas prób kasowania (drzwi oczywiście zamknięte). Spuściłem ręczny i się zrobił reset bezproblemowo. Pomysł zaciągnięty z forum bimmerfest.com

Można prosić o aktualizację zdjęć z pierwszego postu? Z góry dziękuję. Czy warto przeprowadzić taką modyfikację? Jest to samemu do ogarnięcia w kilka godzin a informacji całe mnóstwo w internecie. Ale jakie są "za" CICem? Mam dodatkowo logic 7 i słyszałem że jakość dźwięku się też poprawi.

A ciekawe co by było gdybyście znaleźli się na terenie Niemiec? Tam zawsze mapy działają najlepiej, powiadamianie o wypadkach itp, więc i może aktualizacja przez SIM by poszła bo tam taka usługa powinna chodzić skoro to auta z Bawarii i w Niemczech takie nowinki powinny być dopracowane, a nie jak u nas niby jest ale nikt nic nie wie i nie działa. Najlepiej niech sprawdzi ktoś kto tam pracuje czy jeździ w trasy i przetestuje :twisted: Znalazłem info że NBT Evo nie będzie można tak łatwo zaktualizować jak dotychczasowych navi CIC i NBT. Tutaj macie opisany ten proces: anleitung_g11_g12_eng.pdf Sądzę, że tylko kwestią czasu będzie rozpracowanie jak zrobić aktualizację poza oficjalnym serwisem.

Wychodzi na to że macie nowszą wersję niż NBT, na których szły mapy Next, czyli NBT2 tzw EVO. Mi wyszło że jest póki co najnowsza mapa NBT2 EVO 2015-4. "Europe 2016-1 EVO is not released." takie info znalazłem.

Jak chcesz skasować (reset) a nie ustawić datę przypomnienia serwisu to po prostu na danym serwisie trzymasz ten guzik BC a na desce pokaże "reset?" puszczasz BC i jeszcze raz wciskasz tym guzikiem. Pamiętaj: nie kasuj czasem klocków gdy nie są na czerwono i gdy nie założyłeś nowego czujnika!

No jak to jak? Szuka się jakie mają być albo w ETK albo wg katalogu np NGK, Beru, następnie kupuje, montuje (a trochę zabawy z tym jest) i kasuje inspekcję. Co tu pisać wiele.

Dobra już znalazłem to co chciałem. Na pierwszy rzut oka CIC ma przy najechaniu na jakąś pozycję czerwone obramowanie, a NBT podświetla całą linię na czerwono... http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=1040726&d=1402321461

Musisz zmodyfikować wpisy w LM w NCS Expert. Generalnie zmień wpisy: KALTUEBERWACHUNG_KZL_L aktiv => nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_R aktiv => nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_L aktiv => nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_R aktiv => nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_KZL_L aktiv => nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_KZL_R aktiv => nicht_aktiv Jeśli chcesz instrukcję krok po kroku to zobacz mój post, z tym że zmieniasz wpisy powyższe w utworzonym pliku. http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=275948#p2066935

Skontaktuj sie z użytkownikiem SkyKarol.

Mi w serwisie założyli Bosch ZGR6STE2, można je dostać w każdej hurtowni motoryzacyjnej pod numerem 0 242 140 507. Nie polecałbym jakiś tam zamienników bo kolega założył i momentalnie auto nie chodziło na wszystkie cylindry-po założeniu starych było znów ok. Jeśli myślisz o zmianie programu to polecam zmienić najpierw intercooler a następnie wyczyścić zawory po zdjęciu kolektora dolotowego! Wtedy możesz celować w moc ok. 380KM. Więcej info pod hasłem "Walnut Shell Blasting" lub http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=682116 i https://www.youtube.com/watch?v=ONp6gQXpyKU. Naprawdę polecam taki zabieg, choć oczywiście można go wykonać ręcznie szczotkami drucianymi itd. Auto lepiej reaguje na gaz i przybędzie parę koników.

Jeśli macie navi NBT to tak jak mówiłem można samemu wgrać mapę uprzednio ją sobie ściągając, znając lub generując sobie kod FSC. Ja zawsze jak robiłem navi pro w CIC czy NBT to sam generuje FSC choć wymaga to poświęcenia czasu i sprzętu. A robiłem w 2010-2012 rocznikach.

Macie navi NBT czy jaką w końcu? Można samemu nawet mapy NBT ale trzeba znać kod FSC służący do aktywacji aktualizacji w waszych autach. Można wygenerować FSC po VIN za kasę (szukać w internecie) bądź samemu przy sporej wiedzy, a samą mapkę instaluje się za pomocą USB w schowku. Niech któryś z kolegów robiący najnowsze autka na gwarancji poprawi jak jestem w błędzie.

INPA nie kojarzę aby to robiła. Niestety nie mam czasu aby iść do auta i się bawić w poszukiwanie :?

Zwróć uwagę, że tam gdzie kończy się grot grzejny świeca idzie w stożek, który pewnie nie uszczelniał dokładnie po wkręceniu jej w gniazdo. Bardzo częste zjawisko i nie zawracał bym sobie tym głowy, choć oczywiście nie powinno być oleju i to by było idealnie...

Kiedyś w E39 jak ustawiłem DRL były zamontowane jakieś niby super wypasione żarówki, okazały się niebieskimi "chińskimi" bańkami które nie spełniały swojej roli i ze świeceniem nie miały wiele wspólnego. Kup sobie np. gp thunder jeśli bardzo już chcesz.

Przede wszystkim diesel to ma świece żarowe! Nie ma czegoś takiego jak inspekcja świec żarowych ( w niektórych benzynach jest za to inspekcja świec zapłonowych), ani auto nigdy nie powie o konieczności wymiany oleju w automatycznej skrzyni (choć należy we własnym interesie o taką wymianę zadbać). Załączam filmik procedury kasowania ręcznej Nie skasuj przypadkiem klocków bo wskoczy na -25000km i będziesz mieć problem. Jak chcesz przy użyciu ICOM i dedykowanych programów to szukaj coś jak CBS reset (conition based service)Może podeślij zdjęcie z service requirements z ekranu nawigacji tam gdzie masz wymagania serwisów to będzie coś więcej wiadomo. Transfer case oil to mniemam że masz napęd xdrive na 4 koła i auto mówi o konieczności wymiany oleju w skrzynce rozdzielczej atc300. Wchodzi równe 500ml oleju np. ravenol tf-0870. Należy też skasować adaptację skrzynki rozdzielczej po wymianie tegoż, mówiąc jej tym samym że jest nowy olej, czyli kolokwialnie wymazanie wspomnianego komunikatu. ICOM to tylko interfejs i nie napisałeś jakie posiadasz programy pod ICOM. KTS nie wykryje skrzynki rozdzielczej, więc musisz użyć np ISTA D, Rheingold, DIS (a nie ISTA P które służy do programowania) i po prostu skasować adaptację skrzynki rozdzielczej..szukać coś jak VTG control module, bo dokładnie nie pamiętam z nazwy co i jak klikać. Tu masz fajnie opisaną tą wymianę http://www.pelicanparts.com/techarticles/BMW-E60/67-TRANS-Transfer_Case_Fluid_Replacing/67-TRANS-Transfer_Case_Fluid_Replacing.htm. Trzeba zdemontować cały układ wydechowy więc 2-3 osoby by się przydały, osłony pod autem i termiczne, a reszta to nic trudnego; u mnie dodatkowo musiałem wymienić tą gumową poduszkę z ostatniego rysunku. Wszystko trwało niecałą godzinę.

Chyba robię się zazdrosny :norty: Autko rewelacja :cool2:

Z reguły raz, dwa do roku. Terminy przeróżnie, niby wyznaczają i nawet w niektórych serwisach są w stanie z jakąś dokładnością określić, ale mogą one ulec zmianie nawet o kilka tygodni. Z reguły pod koniec roku około bodajże listopada wychodzi wersja na rok następny. W zależności czy masz dostęp do internetu, choć bardzo wątpię by taka operacja ściągania map w nawet najnowszych autach rozpoczynała się sama. Dotychczas robiło się to za pomocą USB w schowku.

A czemu od razu wypalać? Najpierw należy poznać przyczynę błędu, może to być równie dobrze np. uszkodzony czujnik różnicy ciśnienia DPF, uszkodz. czujnik temp. DPF , czy też po prostu przekroczyłeś granicę np. 200 tys km i autko mówi że czas na zmianę filtra...który może być całkowicie sprawny. Najpierw odczyt błędów i analiza wartości rzeczywistych odczytywanych parametrów DPFa. Nie musi to być DIS. Wystarczy np KTS Boscha czy tam niemal każdy markowy sprzęt. Ja osobiście większość rzeczy robię KTS bo znacznie szybciej idzie niż gmatwanina Rheingolda, DIS-a, a dopiero gdy Bosch wymięka to dopiero uruchamiam coś dalej. Bardzo ważną kwestią jest osiągnięcie odpowiedniej temp. silnika co przekłada się na osiągnięcie właściwej temp układu wydechowego i wpływa na spełnienie warunków (trasa, temperatura, prędkość obrotowa do wypalenia sadzy z DPF). Najpierw należałoby sprawdzić oba termostaty czy są sprawne bo w BMW nie ma fizycznego wskaźnika temperatury i bardzo ciężko ocenić poprawność ich działania bez komputera. Ogólnie najgorszy scenariusz to taki że DPF nie chce się wypalić ponieważ jest uszkodzony w środku fizycznie/mechanicznie i zostaje nowy, inny używany kot w worku albo regenerowany. W sterowniku nie powinno być żadnych innych błędów np od świec, podgrzewacza filtra paliwa itd. Dla wykonania regeneracji muszą zostać spełnione następujące warunki: - temperatura silnika powyżej 75 st.Celsjusza a najlepiej ok 90, - temperatura spalin przed filtrem cząstek stałych musi być wyższa od 240 st. Celsjusza - wystarczająca ilość paliwa ( nie może się świecić rezerwa) - brak błędów - stałą prędkość powyżej 60 km/h. Optymalna jest ok.100km/h Czujnik ciśnienia różnicowego: przy zgaszonym silniku pokazuje wartość 0. Zapal silnik i sprawdź czy wartość rośnie (w zależności od zapchania powinno pokazywać wartości od 10-60 mBara na wolnych obrotach,a im wyższa tym gorzej zapchany filtr). Sprawdź czy masz błąd zapchanego filtra w DDE. Jak tak to wykasuj a jak nie pójdzie to powiedz że dałeś niby nowy DPF i wszystkie błędy się uda skasować. Sprawdź czy spełniasz wszystkie warunki do wypalania i np DIS-em wymuś wypalanie. Jak masz za bardzo zawalony filtr, wypalenia nie wymusisz. W tym wypadku przeczyść chemicznie i wymuś wypalanie ponownie. http://5series.net/forums/attachments/diy-do-yourself-14/106255d1274799421-diy-maintenance-dpf-bmw-dpf1.gif http://5series.net/forums/attachments/diy-do-yourself-14/106256d1274799432-diy-maintenance-dpf-bmw-dpf-regen.gif

Może to być 4-6 tys zł z malowaniem i wszystkimi bibelotami. Ja np znalazłem komplet idealnych zderzaków i wiązek z czujnikami, kratkami, wlotami i nadkolami za 4 tys plus malowanie.

Ja bym bardziej skupił się na oryginałach (lepsze wykonanie), np w razie drobnego odbicia nie będzie śladu i się nie połamią a na tych polipropylenowych to nie dam sobie ręki uciąć. Ostatnio ktoś na parkingu zdrowo pocałował moje auto i ani śladu,a na tanich zamiennikach to pewnie już by nie było tak dobrze. Pamiętaj że do zderzaków potrzebnych jest wiele elementów, w zależności czy masz przed LCI czy już po liftingu LCI. Potrzebne m. in.: - ślizgi przód i tył, - pianki absorbujące przednie L+P, - tunele powietrzne na tarcze, - nadkola, chociaż stare można bardzo łatwo przyciąć gdyż m-pak są inaczej wyprofilowane - więc mogą zostać stare i dosłownie kilka minut i przycięte, - osłona akumulatora do m-pak. To z tych ważniejszych rzeczy właściwie wystarczające. Dodatkowo jeśli masz LCI to musisz zmienić całe wiązki czujników parkowania PDC oraz same czujniki na te sprzed liftingu (LCI mają bodajże 17mm, a przed 24mm - m pakiet niezależnie od rocznika ma zawsze te większe). Szukaj możliwie kompletnych zderzaków, z kratkami, halogenami, zaślepkami sprysków i ucha holowniczego itp, bo te potrafią słono kosztować.

Mało prawdopodobne bo wszystko co jeździ generalnie przekroczyło już dawno 200 tys km i może mieć swoje niedomagania. No ale mogą się trafić dobre.

Ja bym to widział tak, że kupujesz od 520d używane i dajesz do specjalistycznej firmy na sprawdzenie, czyszczenie i ew. regenerację. Wtedy masz pewność, że z tym tematem będzie :cool2: