adrianCB

raczej pompa siada

Chyba każdy z tych olei będzie ok, ja jeżdżę na XL-III 5w30 i jest ok. Wybór należy do Ciebie, możesz ewentualnie w sklepie zapytać się który polecają (o ile będzie kumata osoba to coś mądrego powie). Pozdrawiam

Z tym bywa różnie, na jednych oponach znajdziesz i oznaczenie m+s i śnieżynkę, albo tylko m+s, niezależnie czy są to opony zimowe czy całoroczne. Najlepiej zrób zdjęcie bieżnika i wrzuć na forum, napiszę Ci jakie masz opony. Ostatnio znajomemu wcisnęli opony całoroczne jako zimowe... a miały i m+s i śnieżynkę... ale jeden rzut okiem na bieżnik i od razu widać, że to 4S.

ja w aucie nie widziałem różnicy w PB 95,98, stacjach orlen, Bp, shell.... Ale w motocyklu już tak, często tankowałem na Neste do swojego Horneta i pewnego razu, zaczął przerywać, kręcił się tylko do 9 tyś (dalej nie było szans aby się wkręcił) zamiast do 11-12 tyś... Moja pierwsza myśl to świece i gaźniki. Zdążyłem już nawet zamówić komplet świec ale zanim do mnie dojechały musiałem znów zatankować i wybór padł na PB 95 na BP i co?! Motocykl zaczął się wkręcać do odcięcia, przestał przerywać... a świece które zamówiłem dałem w pudełeczku następnemu właścicielowi. Więcej na Neste nie zatankowałem i problem nigdy nie wrócił. W poprzednim e46 widziałem za to różnicę w LPG, ten na orlenie był do DU**... kiedyś po zatankowaniu w drodze do Poznania auto nie chciało się rozpędzać, musiałem wciskać gaz do oporu aby jakoś szło, zaczęło delikatnie falować... (pomyślałem potrzebny przegląd i wymiana filtrów), ale tym razem po zatankowaniu LPG na Shellu, auto wróciło do normy, zero falowania, reagowało nawet na delikatne wciśnięcie gazu... Mój wniosek jest taki, że od tej pory jedynymi stacjami na których tankuję to BP (w pierwszej kolejności) oraz Shell, a tam bez względu na to co zaleję auto jeździ po prostu dobrze.

Myślisz, że jak się poci a nie ma dużego wycieku, to warto w ogóle wymieniać tę uszczelkę? Jeśli się tylko poci, lub nawet jeśli raz na 1000km skapnie kropla to nie dotykaj!!! Roboty jest sporo, bo jest ciężki dostęp. Poza tym jak dasz kiepską uszczelkę, czy gdzieś Ci się podwinie czy wyciśnie to dopiero się zacznie lać i wtedy będzie Cię ch** strzelał. U mnie w e46 delikatnie leciało, nie ruszałem, w e87 się poci nie dotykam... Kiedyś w innym aucie zmieniłem uszczelkę pod miską bo czasem skapnęła kropla... przez parę miesięcy było ok, a później znów to samo dlatego nie bawię się w te uszczelki, szczególnie, że nawet jeśli olej skapnie to na osłonę silnika i nie zalewa Ci osprzętu, więc nic to nie popsuje. Pozdrawiam

Ja u siebie sprawdzam na kompie stan, nigdy jeszcze nie kazał mi dolać, robię to samemu (tzn od wymiany czyli 5tyś km raz dolałem) gdy pokazuje pół stanu dolewam około 400ml aby wrócić na max.

Super, cieszę się że problem rozwiązany i że mogłem pomóc. Pozdrawiam

Nie te benzyny nie mają turbo. Dokładnie 2-3l na 15tyś to "norma", z resztą dla silników z turbo według producenta to nawet 1l - 1,5l na 1000km to "norma"... Co do valvoline to prawda, że silniki go nie spalają aż tyle niż np castrola, oraz że przy łańcuchach rozrządu i vanosie lepiej trzymać się górnej granicy poziomu oleju.

Ja u siebie zawsze utrzymuje poziom na max lub kreskę przed max. Wskazanie max u mnie "słabo działa" bo dwa dni się pali dwa nie i znów dwa dni tak i dwa inaczej.... A wiem że oleju było na max bo przy wymianie wlałem 4400ml (a więc o 100ml więcej niż teoretycznie trzeba... bo sugerowałem się pod koniec wlewania właśnie wskazaniem kompa). Ale jak już zgaśnie pierwsza kreseczka z max na stałe to taki stan utrzymywał przez 4000km. Na ten dystans dolałem 350ml, a też się poci u mnie spod miski. Może leci Ci spod vacuum pompy? To standardowe miejsce wycieku dla tych jednostek.

jak nic się nie dzieje to też bym nie ruszał, bo nadgorliwość gorsza od faszyzmu....

Ja u siebie miałem NGK (nie pamiętam symbolu), płaciłem 160pln za 4 sztuki i wszystko dobrze działało. W dodatku miałem LPG, więc świece miały jeszcze trudniej.

Ale nie musisz mieć nawet luzów w zawieszeniu aby auto po wjechaniu w nierówności zajmowało dwa pasy. Winę za to mogą ponosić OPONY!! Nawet jeśli mają przyzwoity bieżnik to mogą powodować takie zachowanie auta. Radziłbym zmianę chociaż przednich na NOWE. W e46 miałem tak, że po wjechaniu w nierówności auto praktycznie zmieniało pas, a w zawieszeniu nigdzie nie było luzu... Założyłem dwie NOWE opony na przód i jak ręką odjął, auto zaczęło się idealnie prowadzić. Także proponuję zmianę opon, jeśli te które masz mają już parę lat.

Wahacz przy sworzniu nr 13 może się ruszać na boki (bo jest tam sworzeń kulowy), natomiast w miejscu tulei nr 10 nie powinien dać się ruszać na boki tylko obracać się względem osi tulei. Jednak gdy wszystko jest razem zmontowane to powinno być dość sztywne, dość łatwo jest wyczuć co jest naturalnym ruchem wahacza, a co luzem wynikającym z wyrobionej tulei wahacza lub wybitego sworznia. Możesz nagrać filmik i wrzucić.

napisz, jakie to dokładnie auto, można się domyślać że automat... ale jaki przebieg itd... Warto byłoby napisać chociaż cześć. Skoro auto po czasie weszło w tryb awaryjny, to pewnie się do tego przyczyniłeś. Na dzień dobry wykasuj błędy i zobacz, czy jakieś powrócą (albo czy w w ogóle da się je usunąć). Jeśli błędy nadal będą się pojawiać to czeka Cię pewnie zmiana/naprawa skrzyni.. tak ja obstawiam.

jeśli poci się wąż zasilający (a więc ten od zbiorniczka do pompy) to normalne, często zdarza się, że obejmy są za lekko dokręcone, lub guma w miejscu ścisku jest już wygnieciona... generalnie zapoceniem nie ma się co przejmować, gorzej gdy pojawiają się krople lub większe wycieki.

nie sądzę aby padła, ale może paść jeśli będziesz miał za mało płynu... Tak jak pisałem poszukaj wycieku i będzie wiadomo co jest nie tak.

a ja uważam, że problem z wyważeniem jest wtedy gdy na stronę musisz nabić nakleić więcej niż 50 gramów... nie sztuką jest nakleić całą paczkę ciężarków na felgę... wtedy trzeba obracać oponę na feldze aby było można jak najmniej ciężarków nakleić. Poza tym przy oponach problematycznych okazuje się, że maszyna każe Ci naklejać ciężarki co parę centymetrów... To jest problem z wyważeniem i takie opony nadają się na śmietnik.

Pytasz o uszczelnienie pompy? Jeśli tak, to w e46 (2,5 roku temu płaciłem 80pln) A teraz w e87 robiłem sam.

Skoro masz wyciek to nic dziwnego, że nie ma odpowiedniego poziomu płynu. Musisz zlokalizować miejsce wycieku, a może ich być kilka: - przekładnia kierownicza (szczególnie na jej końcach, przy miejscu łączenia z drążkami) - węże niskiego i wysokiego ciśnienia - miejsca połączeń węży ze zbiorniczkiem, pompą, przekładnią Najpierw znajdź miejsce wycieku, a dopiero wtedy będzie można określić co jest nie tak, czy po prostu podczas montażu ktoś popełnił błąd czy coś innego się popsuło tym razem.

normalka, ale spalanie litr na 2000 juz ok ? Myślę, że aż tyle nie spala, pewnie jakby trochę poszukać to kolega jeszcze jakiś wyciek znajdzie... Generalnie 0,5l/1000km to nie jest mało, ale tragedii też nie ma. Jak sam napisałeś o wizycie w ASO, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia... Co do uszczelki pod deklem zaworów, to jeśli uszczelka nie jest rozerwana to można zdjąć pokrywę oczyścić wszystko i dać dobry silikon po dwóch stronach, pomoże co najmniej na 2 lata (w poprzednim e46 tak uszczelniłem i tyle czasu lub nawet więcej wytrzymało), lub wymienić na nową uszczelkę (oryginał tylko) ale to koszt min 350pln. Wiem, że tańsze zamienniki starczają na bardzo krótko...

no tak ale wymiana oleju co 30tyś to jak dla mnie zabójstwo dla silnika...

Coż operacja nie jest trudna i nie da się raczej nic popsuć ale dojście do śrub mocujących pompę jest mocno utrudnione. trzeba zdemontować całe podszybie od strony maski (tam gdzie jest montowany filtr kabinowy, wycieraczek i podszybia pod nimi NIE ruszamy), jest mocowane na kilka torksów i jest wciskane w podszybie pod wycieraczkami. Następnym krokiem jest wyciągnięcie przewodu podciśnienia z serwa hamulców (lepiej tam wyciągnąć niż rozłączać przy samej pompie) Pompa jest mocowana do silnika na 3 śruby (imbusy lub torksy): http://img826.imageshack.us/img826/9288/bwhz.jpg Odkręcasz je i wyjmujesz całą pompę. W ASO zamawiasz oring nr 3 (kosztuje około 20pln), ewentualnie możesz go dobrać w sklepie z uszczelkami. Kolejnym etapem jest zdjęcie pokrywy pompy znajdującej się po przeciwnej stornie niż ta widoczna na zdjęciu (tej pokrywy nie widać na foto). Jest ona mocowana na kilka śrub (też torksy lub imbusy... nie pamiętam co tam było). Po zdemontowaniu zobaczysz duży oring który uszczelnia pompę i to przez niego najczęściej leci... http://img13.imageshack.us/img13/2804/ng6v.jpg W sklepie z uszczelkami dobierasz taki sam, kosztuje 2pln, u mnie był o wymiarach fi wew. około 95mm grubość oringu fi 3mm Najlepiej pójść z obudową pompy i dobrać na miejscu, pamiętaj że musi idealnie pasować, bo jak będzie się fałdował, będzie z gruby lub za chudy to będzie lecieć nadal... Pokrywa od pompy będzie posiadać nagar, więc czyścisz ją delikatnym papierem ściernym (o wysokiej gradacji np 500) tak aby nie narobić dużych wżer w obudowie a tylko ją "wypolerować". Następnie wkładasz nową uszczelkę do pompy i przykręcasz z powrotem pokrywę. Następnie zakładasz oring uszczelniający połączenie pompa-silnik (nr 3 na foto) i montujesz pompę. Ja nie smarowałem nigdzie silikonem i wszystko jest ok. Pozdrawiam

Pewnie jeszcze skądś Ci leci, np. spod miski olejowej (to typowe dla tych silników), zużycie 0,5l/1000km mieści się w normie, więc ja bym się nie przejmował. Ewentualna zmiana producenta oleju, też może ograniczyć jego zużycie. Jaki masz teraz zalany? Nie zgodzę się z kolegą, oringu do pompy nie dostanie się w ASO (tylko ten pod pompę, czyli do uszczelnienia połączenia silnik-pompa) ale za 2PLN można dobrać IDENTYCZNY i problem rozwiązać na kolejne min 30-40tyś km. W e46 tak uszczelniłem i przez 2 lata (i właśnie 35tyś) było ok, w obecnej e87 też zamontowałem oring za 2pln i jes ok. A to chyba lepsze niż wydanie 1000pln na nową pompę, której budowa jest prosta drut...

świece uważam ,że dobrze wymieniać co 50tyś, jeśli dopiero co kupiłeś auto to przy okazji najbliższego przeglądu zmień

nie znajdziesz jednoznacznych informacji co kiedy wymieniać, wszystko zależy od egzemplarza i sposobu eksploatacji. Można przyjąć, że: - klocki wytrzymują około 30-50tyś km (ale jak będziesz jeździł zero jedynkowo to i po 10tyś się skończą) - tarcze spokojnie powinny przelatać 150tyś - rozrząd, do póki nie hałasuje to nie dotykać (takie moje zdanie) - olej z filtrem wymieniać co 15tyś km lub raz do roku - filtr powietrza co 30tyś km (chyba, że jeździsz po polu to co 15tyś km) - wtryski dopóki chodzą nie dotykać, lać tylko dobre paliwo (nie ze stacji no name), to pomoże im pracować dłużej - sprzęgło powinno wytrzymać około 250tyś (chyba, że ktoś jeździ na półsprzęgle to i po 1000km będzie do wymiany...) Generalnie, uważam że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, więc olej i filtry wymieniasz w podanych interwałach, a reszta wtedy jak tego wymaga.