szatynwroc

Przygotuj się na wymianę pompy, standardowy objaw w E90 i E60. Będzie się tak działo do momentu aż całkiem ci nie padnie.

Ja widzę problem w tym że mimo że auto nie odpalało to zamian najpierw podłączyć pod kompa sprawdzić błędy czy tez profilaktycznie wcześniej sprawdzić wtryski. To mechanik przyjechał i odpalał auto ze startera. Przecież to hardcore, teraz to nie mam nawet pewności czy przez starter to się nie zrobiło. Poza tym nie zaobserwowałeś złej pracy silnika wcześniej, trzęsienia, nadmiaru spalania ? Jak wtrysk był uszkodzony to teraz nie wiem czy tłoka nie masz wypalonego. Poza tym masz błąd ciśnienia w kolektorze dolotowym, trzeba sprawdzić parametry pracy silnika, jakie doładowanie jak działa turbina, bo może sam czujnik w kolektorze jest zwalony a może go też odłączyłeś? Proponuje poskładać silnik do kupy i zrobić dobra diagnostykę. Co do klapek to wedle życzenia, jak są w dobrym stanie nie widać uszkodzeń nie maja luzów siedzą dobrze to wyczyść i zostaw, jak ci przeszkadzają to usuń. Jak dla mnie jest to taki sam wymysł jak EGR czy DPF.

Tak to się kończy jak ktoś bez wiedzy zaczyna grzebać :duh:

Podłączyć się komputerem i skasować :-)

Inpa nie wyłączysz EGR tylko za pomocą DIS. Numer błędu który z czytałeś to nie jest numer błędu. Inpa błędy podaje 4 znakowe (cyfry i liter)

To co napisałem było odnośnie inpy :norty:

Ja jestem zwolennikiem wywalenia, chyba ze okaże się że są w idealnym stanie a ty za długo auta nie będziesz miał wiec wtedy zostaw. W fabryce oczywiście siedzą ludzie i wymyślają takie ciekawe rzeczy jak klapki, dwumasy, EGR, DPF, ale pamiętaj że ktoś na ich pensję musi zapłacić. Zamiast typowego druciarstwa możesz zastosować bardzo dobre zaślepki które pasują idealnie. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=78006 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=55225&start=100

Miałem tak samo, ori termostat i wyglądał idealnie, ale niestety nie trzymał już parametrów i temperatura schodziła do 82 stopni.

No a po zgaszeniu silnika na 30 sekund EGR wraca do standardowych ustawień :duh:

Regulator to jedno a szczotki to drugie, jak już masz rozebrany alternator to warto wymienić i jedno i drugie. Co do części to poszukaj na allegro może się coś znajdziesz we wro (w sensie sklep).

Ten wtrysk to bardzo ważna sprawa, jak mas zna nim błąd i będzie on lał paliwo to w końcu wypali ci tłok. Poza tym odma i EGR wyczyść jeszcze. Pokaz zrzuty live data z nipy to zobaczymy co na nich widać, staraj się uchwycić maksymalne ciśnienie doładowania i ciśnienie paliwa. Do tego wskazania korekt wtrysków na postoju/luzie i odczyty z przepływomierza.

Nie wymieniaj kolektora, a pozbądź się klapek skoro go będą ci odkręcać i skoro chcesz robić program to warto wyczyścić kolektor i wymontować klapki. O klapkach poczytaj na forum

Wszystko zależy od tego czy ktoś tam zaglądał czy nie, jeśli było to już wykonywane wcześniej to warto zwrócić uwagę na wszystkie gumowe uszczelki które występują, warto je wymienić, jeśli nikt tam nie zaglądał to wystarczy ja uszczelki pociągniesz olejem lub smarem aby trochę je zakonserwować. Poza tym to wystarczy rozkręci i skręcić i oczywiście po podłączać wszystko tak jak było.

Super, dzięki wielkie pliki bardzo się przydadzą, mam jeszcze jedną prośbę, mianowicie E39.

Te objawy pasują na uszkodzony lub zawieszony lub nie podłączone podciśnienie, posprawdzaj co i jak. Jeśli masz uszkodzony to wyłącz programowo i zapomnij o temacie.

Przy takich objawach najpierw należy podłączyć się pod komputer i sprawdzić błędy, czy to są błędy świec czy jest to błąd sterownika, zęby nie wymieniać na pałę. Jeśli któraś ze świec padła i trzeba ją wymienić a mechanik będzie ściągał kolektor do tej roboty to lepiej wymienić wszystkie od razu. Warto tez pomyśleć o klapkach w tym momencie. Jeśli sterownik to jest do wymiany, lub naprawy, podobno da się to zrobić bez ściągania kolektora.

E46 320dA 180 KM - Wrocław - koła 225/45/17 - trasa - minimalne na trasie do Chorwacji w sumie 1200 km w jedną stronę na dystrybutorze 6,1 (komputer 5,4, prędkość tempomat 130), na baku przejechałem 970 km do rezerwy - miasto 8,4 na pełnym baku ( dane z dystrybutora )

Do tego nie bierzecie koledzy pod uwagę iż w czasie normalnej pracy nikt nie sprawdził prądu obciążenia. Kolega może mieć na przykład wzmacniacz w bagażniku który mu ciągnie dużo prądu co bezpośrednio wpłynie na wartości napięcia ładowania. Do tego nieraz brak dobrej masy może zmieniać wartości. Dlatego samo napięcie ładowania warto zmierzyć na alternatorze tak jak kolega wyżej zasugerował.

Najpierw pod komputer i sprawdzenie błędów i Live Data. Potem szukanie elementów które nie pracują optymalnie ( elektrozawór sterujący podciśnieniem do turbiny, EGR, Odma, filtr paliwa i powietrza),. Może być tez tak ze turbina była regenerowana i cięgno od akuatora jest źle ustawione i trzeba to wyregulować obserwując dokładne wskazania z DIS.

Dokładnie chodzi o zawór EGR, czyli zawór który doprowadza spaliny do kolektora dolotowego celem utrzymania normy emisji spalin. Pewnie zawór się zawiesił lub jest mega zasyfiony i przestał działać, trzeba go rozkwiecić i wyczyścić z sadzy. Można tez wyłączyć programowo w DIS.

Kolego zaprogramuj sobie standardowe dzienne jak fabrycznie można. Tu masz firmę do której aż tak daleko pewnie nie masz :-) http://www.carpediemdiag.npx.pl/news.php

To ja od siebie dodam że możesz programowo wyłączyć EGR za pomocą DISA - więcej świeżego powietrza dla silnika. Wgranie nowszego softu do silnika lub skrzyni automatycznej jeśli ją masz ( wpływa to na kulturę pracy i na spalanie ) Warto wymienić też filtr paliwa. Poza tym to program do silnika i cieszyć się z nowej mocy.

Przypuszczam ze regulator do wymiany albo szczotki się skończyły :-) tym bardziej ze najpierw miałeś miganie a potem dopiero całkowicie brak ładowania.

Ja dodam od siebie że termostat EGR jest od chodniczki spalin które są dopuszczane do silnika i odpowiada on za prędkość nagrzewania się silnika. Jak termostat działa to dopóki silnik się nie nagrzeje to on nie wpuszcza płynu chłodniczego do chodniczki EGR czyli spaliny które przechodzą do silnika (dodatkowe ciepłe powietrze, temp spalin około 300 stopni Celsjusza) nie są chłodzone i silnik nagrzewa się szybciej. Następnie jak silnik się zagrzeje i wzrośnie temperatura płynu chłodzącego ( powyżej 65stopni Celsjusza ) to termostat się otwiera i zaczyna schładzać spaliny doprowadzane przez EGR do silnika. Jak działa główny termostat to chyba wszyscy wiedzą ( wskazówka jak w czasie jazdy temperatura silnika spada poniżej 90 a nie jedziemy 200 na godzinę przy ujemnych temperaturach to znaczy ze główny termostat już nie trzyma swoich parametrów ).

Twoja przepływka pewnie już się zaadoptowała sama, jednakże trzeba by podpiąć pod komputer i sprawdzić jak pracuje, teoria mówi o tym że po każdym odpięciu trzeba zaadoptować jednakże jest grupa usilnie mówiących że nie trzeba że sama się zaadoptuje. Powiem tak, ja jestem zwolennikiem zaadoptowania bo wtedy mam pewność że wartości od nowa się zapiszą i na pewno będzie przepływomierz pracował i wskazywał prawidłowo. Natomiast bez adaptacji czasami do komputera wysyłane jest przekłamanie które może zwierzyć spalanie mimo iż wszystko jest w normie. Co do EGR to po pierwsze nie równa praca, dymienie, może też pojawić się kiepska praca skrzyni automatycznej ze względu na przekłamania spalania (przeciąganie biegów, nie redukowanie dobrze biegów lub długie redukowanie).