trandolf

Bo Continental - Contitech to oryginał montowany przez ASO.

Napisz na jakiej firmy pasek zmieniałeś? Bo zamienniki nie mają takiego meszku na wewnętrznej stronie w porównaniu do oryginalnego i zawsze piszczą. Sprawdzone.

Typowy objaw uszkodzenia pompy VP44, a konkretnie przestawiacz kąta wtrysku. Podłącz auto pod kompa to się dowiesz w 100% co dolega.

.

sinio Sprawdź, czy masz napięcie na kostce zasilającej przy webasto, bo to by wyjaśniało chwilowe działanie webasto i brak komunikacji, gdy nie ma zasilania. Samo kopcenie webasto wskazuje na zabrudzoną komorę spalania, więc i czyszczenie by nie zaszkodziło, albo nazbierało się tam sporo ropy, która musiała się wypalić.

Jeśli okazałoby się, że uszkodzony masz sterownik, to możesz go wysłać do mnie, podejmę się naprawy.

mateusz88 Nie dałem rady tej soboty, może w tygodniu się uda, ale wątpię. Tak czy siak dam znać.

Nie uważam, że podpinanie pod kompa jest nie potrzebne, bo tak nie jest ;) Tak jak pisałeś, bez kompa nawet nie spróbujesz odpalić webasto, bo niby jak, jak działa jako dogrzewacz? Kompa trzeba podłączyć, skasować błędy i spróbować odpalić webasto za pomocą chociażby INPA, bo może się okazać, że webasto jest tylko zablokowane po kilku nieudanych próbach odpalenia i kasowanie błędów pomoże. Jeśli nie zadziała, to odczytanie błędów daje tylko pewność, że coś może być uszkodzone, bo pewność czy jest uszkodzone da tylko sprawdzenie na zewnątrz. Dlaczego? Bo uszkodzony sterownik może podać dla przykładu błąd informujący o zwartym silniku pompy powietrza, co jest całkowita nieprawdą, bo ani łożyska nie są tam zatarte, nie stawia żadnego oporu, a pobór prądu dla tego silnika w normie podczas jego pracy. Tak samo błąd świecy żarowej zawiera w opisie informację o zwarciu, a mimo to świeca jest sprawna, a błędy te generuje uszkodzony sterownik. Wystarczy poczytać na forum o przypadkach ludzi, którzy podłączyli kompa, odczytali błąd, wymienili część na nową, wcale nie tanią, a webasto jak nie działało, tak dalej nie działa, a błąd wciąż ten sam. Niestety historia zawsze kończyła się na naprawie sterownika. Wiem co mówię, bo miałem problem z webasto i za wszystkie błędy odpowiadał sterownik, który udało mi się naprawić, co łatwe nie było i wszystkie podzespoły zadziałały od razu bez wymiany. Podłącz pod komputer, sprawdź jakie błędy są, skasuj je i próbuj z poziomu komputera uruchomić webasto. Później odczytaj jeszcze raz błędy i podaj tutaj na forum, wtedy powiemy Ci w której wtyczce co sprawdzić i zdiagnozujemy Ci czy uszkodzony jest element, czy sterownik.

Można miernikiem, albo najlepiej podpiąć pod zasilanie i zobaczyć czy działa, bo sam miernik wskaże na sprawny nawet zatarty silnik. A sam komputer Ci nie odpowie jednoznacznie czy dany element jest uszkodzony. Po takich odpowiedziach autor tematu powinien być zadowolony.

Niestety diagnostyka komputerowa odpowie Ci na pytanie czy webasto jest tylko sprawne. Nie odpowie za to co jest uszkodzone. Dlaczego? Ponieważ nawet gdy będziesz mieć błąd pompki powietrza, świecy żarowej, pompy wody, czy innego elementu webastu, to nie znaczy w 100%, że element ten jest uszkodzony, ponieważ uszkodzony sterownik da te same błędy. Z doświadczenia powiem tak, miałem webasto w którym komputer wskazał na uszkodzone: pompa powietrza, świeca żarowa, pompa wody, po czym okazało się, że żaden z elementów nie był uszkodzony, a za wszystkie błędy odpowiadał uszkodzony sterownik. Po kilku tygodniach walki z modułem udało mi się go naprawić, i tak jak mówiłem wszystko było sprawne poza modułem.

Jak dobrze pójdzie, to jutro tylna podpora zostanie wymieniona na nową firmy SWAG(FEBI), dam znać wieczorem czy coś to zmieniło. Przy okazji sprawdzę jak wyglądają pozostałe części wału.

Dokładnie tak się dzieje, ale jak układ jest super szczelny, to nie zauważysz różnicy i nie poczujesz jak po odpaleniu "pedał pójdzie w podłogę", bo podciśnienie zachowane w serwie zrobi to jeszcze przed odpaleniem.

Napisałem, że źle wyważony wał nie przestaje wibrować po wciśnięciu sprzęgła, czy odjęciu gazu. Łatwo to sobie wyobrazić, że jak dostanie tzw "bicia" to bez względu na to czy będzie obciążony, czy nie będzie wibrował i nadwyrężał podpory. Wieszak środkowy jest to cały element metalowo-gumowy mocowany dwoma nakrętkami do podwozia. Jedyne co potrzebujesz to uchwytu w wydechu. I tak jak pisałem wcześniej, czyli skręcenia wydechu, aby prawie cały ciężar spoczywał na tylnym wieszaku w kształcie trójkąta.

Jeśli poznaczyłeś wał przy rozkładaniu i złożyłeś w tej samej pozycji, to nie musisz wyważać wału. Poza tym niewyważony wał daje objaw nie buczenia podczas obciążenia, ale drgania narastającego z prędkością i nie ustaje to drganie po odpuszczeniu gazu, czy wrzuceniu na luz. Przyjrzyj się u siebie wieszakom tłumika i temu jak jest skręcony na środku, już kilka razy przekonałem się, że jak większość ciężaru tłumika zostawisz na wieszaku środkowym, to znacznie bardziej przenoszone są wibracje tłumika na budę, właśnie podczas jazdy. Dlatego skręć tak wydech, aby środkowy wieszak tylko stabilizował wydech, a większość ciężaru spoczywała na tylnym wieszaku, który jest masywniejszy. Co do podpory firmy meyle, to już kiedyś podchodziłem do wymiany podpory i kupiłem właśnie tej firmy i niestety ze względu na łożysko podpora poszła do zwrotu. Teraz na czas czeka podpora firmy swag(febi), guma miękka wygląda dobrze, a samo łożysko nie budzi zastrzeżeń. Ale co tak naprawdę warty jest ten zamiennik, to okaże się na aucie.

Tak jak pisałem wcześniej, że jeśli potrzeba całej nocy na ucieczkę wytworzonego podciśnienia, to nie jest to żadna usterka, bo wystarczy sekunda po odpaleniu i wszystko wraca do normy, ale jeśli ktoś chce mieć wszystko jak z fabryki to czemu nie ;) można wymieniać. Oczywiście na nówki sztuki, bo używki będą miały to samo ;)

Sama pompa raczej nie jest super szczelna, więc jak nie pracuje, to na pewno traci wytworzone podciśnienie, dlatego też na przewodzie podciśnieniowym, przy samym serwie jest zamontowany zaworek zwrotny, mający na celu utrzymać podciśnienie w serwie. Mam na myśli element nr 5 z tego zdjęcia: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/z/l/116.png Równie dobrze uszczelka nr4 będzie sztywna i może powodować minimalną nieszczelność.

Mam u siebie początki tych objawów, czyli nieprzyjemne buczenie na wyższych biegach. Wymieniłem tuleję nr9 bo była popękana, ale nie zerwana - jest lepiej, później wieszaki tłumika - znowu lepiej. Także jakbym się nie czepiał, to można by powiedzieć, że usterka została usunięta, ale wymienię jeszcze podporę tylną wału, bo widziałem, że jest już dość miękka, oraz łącznik elastyczny wału. Także winne pewnie są po trochę wszystkie elementy metalowo gumowe przenoszące napęd, lub mocujące układ przeniesienia napędu, jak wymieniać to chyba na jak najlepsze zamienniki, które oprócz wyglądu, pełnią swoje funkcje tłumiące.

Serwo hamulca nie zadziała, jak nie będzie podciśnienia w układzie wytworzonego przez pompę vacum. Więc masz prawdopodobnie baaardzo małą nieszczelność układu podciśnienia, stąd po nocy brak wspomagania hamulca do momentu uruchomienia silnika. Jednak nie jest to jakaś ogromna usterka skoro po odpaleniu wszystko wraca do normy, więc nie ma się czym przejmować.

Witaj, Jeśli wirnik masz z takiego samego rozrusznika, to nie ma możliwości, żeby był źle nawinięty. Możliwe też, że stojan został odwrotnie złożony, ale to zazwyczaj jest ciężko osiągnąć, ze względu na wyprowadzenie drutów do szczotek. Natomiast najłatwiej złożyć źle szczotki. Spójrz na poniższy obrazek: http://img829.imageshack.us/img829/966/szczotki.jpg Szczotki 1,3 to szczotki przyczepione do stojanu, a 4,2 to szczotki ze szczotkotrzymacza. Wystarczy, że odwrócisz szczotkotrzymacz w kierunku ruchu wskazówek zegara lub odwrotnym, to rozrusznik będzie kręcił się w jedną lub drugą stronę. Niebieska kreska, to przewód między szczotką a stojanem, jak widzisz można go wykręcić w jedną lub drugą stronę. Mam nadzieję, że rysunek zrozumiały, daj znać czy pomogło.

Więc nie praca bez oleju, ale max obroty są niszczące dla silnika. Czyli sama możliwość zgaszenia, to nie wszystko, potrzebny jeszcze refleks :/

TC, ale nawet najbardziej kaloryczne paliwo bez powietrza się nie spali ;) Zadusić silnik biegiem, gdy jest rozpędzony do max obrotów, to pewnie niemożliwe, ale zabrać mu powietrze, to na pewno zacznie schodzić z obrotów. Pytanie tylko czy 6-7 s wystarczy.

Nie miałem wycieku, ale na zimnym silniku R,1,2 wchodziły dość topornie, trzeba było chwilę trzymać lewarek próbując wcisnąć bieg, żeby wskoczył. Typowy objaw, dla złej pracy synchronizatorów. Po wymianie na nowy olej bodajże castrol wszelkie objawy zniknęły, a teraz nawet w największe mrozy biegi wchodzą idealnie. Zdarza się czasami, że bieg się przytnie, ale jest to nieporównywalne z tym co było wcześniej. Dlatego sam wychodzę z założenia, że nawet dożywotni olej po parunastu latach na pewno stracił swoje właściwości. Co nie znaczy, że wymiana oleju pomoże zajechanej skrzyni wrócić do formy, ale jeśli nie widać wycieku, a wiadomo, że olej ma blisko 10 lat to wymiana na pewno nie zaszkodzi.

Proszę: http://imageshack.us/a/img585/7599/czasgrzaniawiec.jpg

Kolego, źle poskładałeś rozrusznik :wink: Na dowód tego podłącz go na zewnątrz i wsadź śrubokręt w tryb zobaczysz, że się zatrzyma ;) Krótko mówiąc rozrusznik kręci się w drugą stronę, dlatego nie ciągnie silnika za sobą, bo to poprawne zachowanie bendix-a, że w jedną stronę nie trzyma. Rozkręć go jeszcze raz i poskładaj na fabrycznych znakach, bo szczotki są teraz w innyh miejscach niż powinny, dlatego rozrusznik startuję w drugą stronę. A przed kolejnym włożeniem sprawdź na zewnątrz czy kręci się w odpowiednią stronę, próbując zatrzymać tryb rozrusznika śrubokrętem.

Przepływomierz mierzy ilość zasysanego powietrza, jeśli EGR będzie zaślepiony, to ilość zasysanego powietrza będzie większa niż oczekiwana, oraz niezmienna, bez względu na stopień otwarcia zaworu EGR, wtedy też ECU zarejestruje błąd.